Каркасный одноэтажный ансамбль

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Keyman, очевидно, придется расклеивать. Видел ролики, что, в принципе, такое делают, но не знаю, сколько там точно времени прошло от укладки до отдирания, может, склеиться у них толком еще не успела. А проходной элемент, как ни крути, еще один ставить придется.
Ну, у меня, в принципе, есть остатки - аж 3 пачки осталось, если плохо отдерется, есть чем заменить.

 

Ну вот, собрал систему отопления.

Подразумевается как временная, поэтому имеет кучу существенных недостатков.
Самый первый - она плохо разборная. Я сэкономил на американках для подсоединения котла и на дополнительном сливном узле на участке "насос-косой фильтр" (слить который можно через косой фильтр, но брызги будут ). В самой нижней, если трубы теплого пола не учитывать, точке системы сливной (он же опрессовочный) кран, конечно, есть, просто он в фото не влез. Если дорисовать, так будет:

Можно выключить отдельно:

• коллектор теплого пола,
• котел вместе с нижней трубой,
• насос вместе с косым фильтром,
• а также в группе безопасности есть крантики, позволяющие выключить, слить и обслужить расширительный бак.

Котел - Эван ЭПО-4 (4 кВт).
Насос - Акварио 25-60 (60 - потому что пропиленгликолевый антифриз, а с водой на мою систему и 40 за глаза).
Расширительный бак - 8-литровый.
Давление сейчас чуть меньше 2 атмосфер, но и полторы будет нормально.

Пульт управления насосом пока открыт. Прямо в него я вкрячил 6-амперный автомат, через который подключил насос (кстати, почему бы производителям штатно не предусмотреть в пульте разъемы для подключения провода питания насоса?), места для него в пультовой коробке вполне хватит, но я пока не придумал, как его там закрепить.


В общем, пока все на соплях. Однако погонял отопление в среду несколько часов. На первой скорости насоса через каждую петлю проходит примерно 0,6 литра в минуту (это холодного антифриза, теплый будет намного менее вязкий), на второй - чуть больше литра в минуту, на третьей- почти по 2.
Естественно, за несколько часов плита почти ни насколько не нагрелась. А пока плита холодная, и обратка ледяная, а подача была теплой только на первой скорости насоса, на старших скоростях и нагреваться ощутимо теплоноситель не успевает.
Прекратил эксперимент в связи с необходимостью отбытия с участка, как вернусь - запущу систему на пару-тройку суток, тогда увидим, станет ли тепло или нет. У меня пока потолок совсем не теплоизолирован, но все равно, попробовать плиту прогреть хочется...

Для того, чтобы отопление запустить, пришлось и электричество в дом завести. Для этого я добавил к входному автомату на 40 А и счетчику в уличный щиток УЗО 300 мА-63 А, а также после него автомат на 25 ампер (через который потом подключу баню, а пока через него запитал бытовку). А в дом подземный бронированный кабель 2*16 кв. мм меди уже был закопан, я его подключил непосредственно к выходу УЗО.
В доме пока поставил входной автомат 2P на 32 А, а после него один 25-амперный однополюсный на отопление (провод 3*4 квадрата) и один 16-амперный - на временную розетку.

Так что, и щиток начал собираться постепенно, и электричество в доме появилось.
Пока УЗО на 30 мА в доме нет. Аферу я хотел провернуть с дифзащитой - в качестве рубильника на входе вместо автомата 32 А (как в итоге получилось) хотел поставить дифавтомат 30 мА-32 А. А почему, собственно, нет?
Купил такой ИЭК, так после первого же нажатия на кнопку "Тест", он отрубился - и обратно включаться уже не захотел... Бракованный попался. Так что, будем надеяться пока только на 300-мА УЗО в уличном щитке, ну и на 3 уголка заземления. А так, я при ближайшем удобном случае УЗО на 30 мА в дом, конечно, куплю. Только с ИЭК теперь связываться желания нет - автоматы у них, вроде, нормальные, а все, что с кнопкой "Тест", теперь внушает опасения... Первый опыт - самый запоминающийся .

 

Брутально!
Про автоматы не осилил. Что-то после выходных у меня мозг все эти амперы с ИЭКами не воспринимает.

 

Да появилась тут у меня идея вместо самого входного автомата 2p 32 А и первого УЗО на 30 мА поставить дифавтомат 30 мА 32 А. И его же использовать как рубильник, если в доме все сразу надо обесточить. Экономия двух позиций в домовом щите.
Или так не стоит делать почему-то?

 

Надо всю схему в общем смотреть. Мало данных.
На вводе не нужен автомат. Автомат нужен для защиты отходящего кабеля а его там нет. На вводе в щит ставится рубильник.

 

Вчера (вернее, уже позавчера) часов в 14 начал эксперимент по разогреву плиты. Для мониторинга включил подаренную мне коллегами еще на предыдущий день рождения мини-метеостанцию .
Более 20 тонн бетона к текущему моменту поглотили более 135 киловатт-часов тепла. Результат: при +4,2 градусов Цельсия на улице, в доме сейчас уже +13,8.

Если бы теплопотерь не было вовсе, и в плите саккумулировались все потраченные киловатт-часы, то она бы разогрелась градусов на 25 (если совсем точно, от 24 до 27 ). Конечно, поскольку я мониторю температуру воздуха, а не плиты, я не знаю ни того, насколько именно плита прогрета сейчас, ни того, насколько она была холодна в начале эксперимента. Но очевидно, что если бы она разогрелась так хорошо, как могла теоретически, то и воздух в доме к исходу первых полных суток эксперимента был бы значительно теплее.

Тут должен напомнить, что чердак еще совсем не утеплен, значит, через него теплопотери идут весьма существенные. Впрочем, пока не столь это важно, ведь цель эксперимента - проверить принципиальную возможность разогреть плиту 4-киловаттным котлом, а все остальное узнаем потом.

Кинематическая вязкость антифриза, как и ожидалось, уменьшилась: сейчас на первой скорости насоса дебит каждого контура 1 литр в минуту, на второй - 2 литра в минуту, а на третьей - аж целых 3 (для холодного антифриза был соответственно 0,6 - 1,2 - 1,8 л/мин.).

 

Все забываю спросить чем дело закончилось?
На какую температуру теплоносителя будешь выходить в итоге и как регулировать температуру плиты?

 

@artu, спасибо, что поднял тему, я и сам собирался это сделать вскорости, но, пока не докрутил сайдинг, нет красивых картинок.

А с отоплением... Оно работает
Для регулировки будет приобретен ZONT, который, в зависимости от температуры воздуха в помещении, будет разрешать или запрещать котлу включаться. В этом случае температура теплоносителя вторична. По моим расчетам, 40 градусов на выходе из котла будет достаточно даже в сильный мороз, так что можно поставить крутилку на ПУ котла где-то на 40 градусов, а дальше пусть ZONT управляет.
А еще ZONT можно настроить так, что приоритетной будет работа котла по ночному тарифу .

Единственный тонкий момент - выбор мощности котла 4 кВт, этого прекрасно должно хватать на ПМЖ режим, но если разрешить плите подстывать на неделе, то таким котлом ее за выходные прогревать не очень получится. В крайнем случае, этот котел отправится в баню, а на его место что-нить помощнее будет куплено.

Еще, по твоей наводке, все-таки буду делать на чердаке самопальный противоточный рекуператор Конструкцию обещаю выложить по факту додумывания.

 

я под эту хрень (рекуп) ща проектирую вторую часть дома. Вот только сдается мне, что это будет труба в трубе метров на 5 с отводом конденсата (не факт, что та наводка об этом, непомню), кубатура воздухопотока 100 на 30 кв. м. ну и что что КПД у него будет 60-70%. Если есть место в доме, зачем пластинки...

тема была, что раз в неделю надо догонят до 70-80 град, чтоб вода не цвела. Но если у тебя антифриз, то мож и не надо. Меня все беспокоит регулируем ость в таком случае (40 град носителя) температуры пола, когда холодно по барабану, а вот когда не совсем холодно еще вопрос. Тут скорее вопрос не в скочках температуры, массивная плита не должна дать разгулятся. Скорее, если станет теплее на улице, теплопотери дома ниже, плита станет горячее, такты нагрева во времени станут шырше, а воздух в комнатах не измениться, если зонт за ним смотрит через датчик. К тому что пару тройку раз в сезон покрутить надо будет ручку (спустить/поднять температуру теплоносителя и все - мне вот лень).

да вот тут положил глаз на индукционный котел за 30 р SAV 2,5, но он чета совсем тупой..., тупее Эвана по автоматике.

с твоими то тоннами бетона можно запасаться в плите в пустых комнатах - дельта в 2-3 градуса* теплоемкости плиты за 8 ночных часов может и даст какой то результат, жарковато наверное. Конечно по любому надо пробывать греть ее ночью, но сложновато похоже такт нагрева подобрать, он же меняется. Не знаю, есть ли толк в таком подходе. У упонора принято наоборот спускать температуру в пустых комнатах.

 

+100500
Бросить на всю длинну чердака одну-две-три-сколько влезет коаксиальных трубы, засыпать метром эковаты и иметь фан!
дешево и сердито

з. ы. что-то мне подсказывает что есть готовые решения - например коаксиальные дымоходы газовых котлов в многоэтажках.
у меня 9 этажей, дымоход "труба в трубе" с первого этажа до самой крыши

 

Ну вот, появились, наконец, фото с сайдингом. Просто выставляю.

И кстати, крепить сайдинг длинными шурупами (75 мм) через 5 см пенопласта в ОСП совсем не так страшно сложно, как я думал .
На очереди водосточка и софиты, но сначала электропровода под внешнее освещение везде выпустить надо...

ПыСы: поскольку я не настоящий сварщик, косячил с околооконным профилем на каждом из 6 первых окон, потом, вроде, научился. Естественно, переделывать окантовку первых 6 окон не буду

 

@Keyman, проверь, пожалуйста, правильно я нарисовал соединение в коробке для выключения лампочки из двух мест?

 

Всё ОК.

 

Что там с профилем? Можно подробнее? Нижняя планка для вертикального профиля вообще нужна или отлива достаточно?

 

Нижняя планка у меня не установлена: так как я ранее установил железные отливы, под них прикрутил только J-профиль. Это нормально, оправдано и выглядит хорошо. Если же отлив под окном делать тоже сайдинговый, то околооконный профиль и снизу нужен. Хотя, наверное, и тут практики придумали другие варианты...
С профилем все нормально. С моими кривыми руками ненормально.
Сначала я сделал маленькое окно в северной стене, где окно всего одно и лестница. Сделал дюйм ниже нижней кромки J-профиля. Понравилось. Потом начал делать другие окна - забыл дать припуск, обрезал даже не по нижней, а по верхней кромке J-профиля. Поставил - матюгнулся, но поскольку материала было заказано ни на одну планку больше, чем надо, и денег в обрез, переделывать не стал. Типа задняя стена. Но ради того, чтоб глаз не цеплялся, окно рядом пришлось точно так же обрезать. Это нехорошо, так как из-под такого обреза зарез панели сайдинга слегка проглядывает. Но поскольку сторона задняя, и хрен с ним. Далее стал делать вровень с нижней кромкой J-профиля. Визуально на дюйм ниже, вроде, красивше выглядит, зато больше не ошибался.
Еще зарезал слишком сильно верхнюю планку, в результате она со щелями примыкает к боковым. Видимо, сииконовый герметик, которым замажется щель, спасет от позора.
Ну и, несмотря на проштудированное руководство от Деке и просмотренные фильмы от профессиональных монтажников сайдинга, пока не понял к седьмому окну. как лучше всего, по-разному косячил с вырезами под фасадными планками. Там такой хитрый зарез есть, по которому вода с верхней планки, если она туда попадет, должна стекать поверх боковых, а не затекать под них - вот он у меня никак не получался . Ну, поскольку окна у меня прямо под свесом, буду надеяться, что вода даже при косом дожде туда не попадет.