Паропроницаемость ОСП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Через несколько недель мне будут ставить каркас дома. Участок выходит на поле, откуда постоянно дует сильный ветер. Сразу планировал с качестве зашивки каркаса плиты Штэйко 22-24мм, но меня отговорили что эти плиты не столь хороши и плане силовой зашивки каркаса, а этот вопрос для меня не маловажен. Но теперь вопрос у меня упёрся в паропроницаемость ОСБ. Вопрос: уже размышляю о зашивке ОСБ толщиной 10мм, а возможно даже 12мм (для максимального усиления). Как поведет себя ОСБ такой толщины в плане паропропускания или последующая перфорация этих листов чем то может помочь. Планируемый пирог: имитация-винтзазор-осб-стойки каркаса 150мм+эковата-поперечная обрешётка 50мм+эковата-пароизоляция-ГКЛ 12мм (возможно в 2 слоя). Может где-то сильно загоняюсь) Дайте пожалуйста совет

 

У меня изначально планировался похожий пирог и тоже беспокоила паропроницаемость ОСП. В итоге решил перенести ОСП на внутреннюю сторону. Теперь пирог такой (изнутри-наружу): ГКЛ 2 слоя, перекресное утепление 50 мм, пароизоляция, стойки 190 мм с эковатой, ветрозащита, вензазор, фасад.

 

МДВП (ИДВП) монтируют только вкупе с другими элементами диагонального усиления стены - укосинами, перекрестным каркасом, деревянной отделкой (имитацией бруса).

Если этого нет, то ОСП-3 12 мм снаружи для вас вполне вариант (типичная "канадка"). Перфорировать не надо - толком не поможет, а трудозатраты будут еще те. Ну и ослабите плиты - оно вам надо?
До 12 мм ОСП-3 вполне себе пароограничивающий материал (то есть диффузия есть, но слабая). Если толще, то да - уже пароизолятор.

Единственное "НО" - стойки каркаса должны быть камерной сушки. В противном случае лучше использовать "открытую" схему (с МДВП снаружи или ОСП с внутренней стороны, а снаружи только супердиффузионная мембрана) - иначе будет мокнуть и гнить.

Где проживаете?
Если влажность низкая и летом жарко, то лучше ОСП снаружи вкупе с досками камерной сушки. Если во влажно и лето так себе, то лучше "открытый" вариант...

Кстати, если уж МДВП, то обратите внимание таки на Белтермо Топ 20 мм шип-паз. Выйдет сильно дешевле чем Изоплат или Штейко, и как бы даже не лучше ("сухой" способ изготовления плит).

 

Проживаю в Минске. Доски каркаса будут не камерной сушки, но планирую на полгода оставить каркас без утепления, без окон и зашивки пола для полного высыхания досок каркаса.
А фасад в виде имитации (блокхаус) на сколько усилит жесткость каркаса?

 

Ну, то есть, оставите деревянную конструкцию на растерзание природой Нет, ну если у вас там Сахара... ) Не сторонник такого подхода - не буду комментировать. Тем более, не по теме давно уже идем.

Не особо. Нагрузка будет на гвозди/саморезы и шип имиташки (если будете монтировать скрывая крепеж), причем все это через не жесткую систему вентканала (стойка - вполне себе скользкая мембрана - брусок - имиташка с ее малой площадью соприкосновения...).

Если в конструкции каркаса используются укосины с МДВП, то при наличии деревянного сайдинга будет норм (а вот виниловый на такое одевать я бы уже не стал).

Предлагаю либо новую тему открыть уже, либо в личку обращаться, ибо совсем в сторону от паропроницаемости ОСП отъехали...

 

Здравствуйте. Прочитал всю эту тему, но так и не понял: почему нельзя увеличить
паропроницание OSB-3 путём перфорации отверстий. Почему малейшие щели и
неплотности в пароизоляции значительно ухудшают её свойства (т. е. пропускают пар), а
отверстия в OSB не пропускают? Или мало пропускают?
Может ли кто ответить?

 

Я не строитель, просто строю для себя небольшой каркасный домик. На данном этапе
сделан каркас, окна, двери, крыша. Каркас снаружи обшит OSB-3 12мм. Пирог стен по плану:
ГКЛ 12мм-ПЭ плёнка 200мкм-каркас+минвата 150мм- OSB-3 12мм- брусок+минвата 50мм-мембрана- вентзазор 20мм-виниловый сайдинг. Сейчас занялся наружной обшивкой и еще
есть время для раздумий: сверлить ОСП или не сверлить. А если сверлить, то диаметр
оптимальный и шаг отверстий?

 

Не сверлить. Если доска каркаса камерной сушки, то этого не надо. Если "естественной влажности" (пусть даже и где-то и как-то сушившаяся на ветру и солнце) это не поможет - только зря потратите кучу времени и немного денег.

 

Тема вообще не по делу открыта...
Если из нутри есть пароизолятор...и установлен правильно...откуда возьмётся пар перед ОСБ...
В скандинавии есть рассуждения по поводу насыщения паром стены снаружи...в определённый период...
Дак зачем дырки сверлить?

 

Ну, типа, что бы вода из досок "естественной влажности" лучше из утеплителя выходила наружу)

 

Ну, как бы да. У меня после ОСП ещё 50мм утеплителя. Не хотелось бы иметь преграду
для пара внутри утеплителя.

 

Sd OSB-3 12 мм = 3,5
Брендовые пароизоляционные плёнки Sd > 5
Полиэтилен 0,2 мм Sd=20

То есть, ОСП-3 9-12 мм пароограничитель, а не пароизолятор. То есть водяной пар, при правильно сложенном пироге, когда с внутренней стороны герметично смонтирована пароизоляция, будет таки выходить из утеплителя (другой вопрос - откуда в утеплителе влага?). Если ОСП 16 мм и толще, то его можно смело назвать пароизолятором при условии, что это "сферический конь в вакууме", то есть если не размышлять на тему щелей, стыков, гвоздей и пр. Это раз.

Два - не забывайте, что ОСП смонтированный поверх каркаса еще и, в определённой мере, защищает утеплитель от проникновения в него влаги (лето, прошёл дождик, выглянуло солнце - влажно, тепло и, соответственно, водяной пар может попытаться забраться к вам в дом )

Три - никогда не понимал экономии пяти процентов от общей стоимости дома на разнице между ЕВ-доской и доской камерной сушки, а потом париться подобными вопросами.

 

Ходовая фраза, особенно среди исполнителей и правильная, но:
5 на хорошей доске+ 5 на хороших окнах + 5 на хорошей отделке + 5 на хорошей сантехнике + 5 на хорошей электрике и т. д. и т. д.

 

Смотря что считать хорошим. Есть принцип разумной достаточности. Но, по-моему, это уже вне данной темы...

 

Я к тому что на эти 5 процентов слишком много желающих. поэтому корректней процент разницы между сырой доской и сухой считать от стоимости этапа работ (в данном случае каркаса) и будет это уже далеко не 5%.
Хотя по своему опыту если планируется отделка гипсокартоном я бы из этих процентов вычел бы еще стоимость металлического профиля и подвесов ибо без них на высохшем каркасе из ЕВ нормальной плоскости не добиться!