Паропроницаемость ОСП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если, всё-таки поразмышлять? Без щелей и стыков я ОСП не смонтирую. Т. е. уже
не пароизолятор? А если ещё отверстий насверлить, в какой степени это ещё добавит
паропроницаемости? Может кто знает, где об этом почитать?

 

Но ведь делают же пирог без ОСП снаружи. Мне думается, что влага, которая в сырую
теплую погоду попадет в утеплитель, потом тем же путём и выйдет из него. Если я не прав,
поправьте, пожалуйста.

 

Планирую такой пирог изнутри-наружу,
гкл - зазор_4см - ОСП_1,2см - паропленка - 150мм_минваты - мембрана - вент_зазор - сайдинг (вагонка)

вопрос, паропленку лучше после гкл поставить, или после осп - боюсь что по ней может вода потечь гараж-мастерская это будет, и температура может скакать от +5 до +25. Вентиляция принудительная: приточно-вытяжная.

 

Изнутри будет периодически образовываться конденсат из-за перепадов температуры и, соответственно, влажности. Часть заберет ГКЛ, но остальное осядет на стене. Если пар осядет на незакрытую пароизоляцию - конденсат со временем испарится, т. к. у вас в помещении будет организована вентиляция. Если же вода "застрянет" между ОСП и пленкой, то ничего хорошего не будет. Кроме того, если ОСП будет снаружи от пленки, то при монтаже каркаса под ГКЛ и чего-либо вообще проще будет контролировать целостность пароизоляции - если случайно проколите, то ничего страшного, т. к. можно заделать скотчем. А вот если вы повредите пароизоляцию, которая будет недоступна из-за расположения ее за ОСП, то либо придётся снимать лист ОСП, либо остаётся смириться с диффузией.

Поэтому, с точки зрения "сферического коня в вакууме" подходит любой вариант, но с точки зрения практики я, в аналогичных вашему случаях, рекомендую размещать пароизоляцию внутри помещения, а ОСП - уже за паробарьером.

 

Утеплитель сухой, потому, что вы применили "плёнку" в качестве пароизоляции (Изоспан В) и оградили его от внешнего мира диффузионной мембраной (Изоспан А). Если бы вы применили, как делают америкосы, супердиффузионную мембрану (в вашем случае это Изоспан AM/AS) поверх ОСП, то и обшивка была бы относительно сухой и так не разбухла бы. Надеюсь, положенные 3-5 мм между листами ОСП у вас были выдержаны и обшивку не вспучило?

В целом "пирог" правильный, хотя для питерского климата "финская" схема с МДВП/ИДВП таки предпочтительней... Но мы тут про паропропускаемость ОСП, да - простите

Я практик - проектирую, строю, веду технадзор и провожу экспертизу. Такого насмотрелся - хоть книгу пиши "Особенности менталитета и анатомии российских строителей")

Не надо тут всех так огульно-то под одну гребёнку...)

 

Подскажите как быть? изнутри наружу - гкл-доска (обрешетка25мм он же вент зазор)-минвата10см-осп к несущему каркасу, хочу с улицы добавить 5см минваты пришить брусок 50 на осп потом ветро-защиту или надо снимать осп пришить брусок проложить минвату и зашить осп? просто осп хоть какая то защита от мышей если б не они снял бы вообще

 

Надеюсь, между "вент зазором" (а вернее, воздушной прослойкой в вашем случае, ибо нет там вентиляции) и минватой пароизоляция присутствует?

Можно и так, можно и эдак. Только не надо закрывать "ветро-защитой", используйте нормальную супердиффузионную мембрану. Если снаружи будет ОСП, то сверху опять она же. Ну и далее вентфасад. Если сайдинг виниловый и снаружи ОСП с мембраной, то можно и без вентзазора.

Как вариант, не куроча стену, на ОСП супердиффузионку, на нее ПСБ-С 25-й не менее 50 мм и по нему штукатурку. Но на любителя, конечно...

 

AutoHare спасибо, еще такой вопрос может не для этой темы, есть пол изнутри наружу ламинат-подложка рулонная-доска25мм -контра25мм -парогидро100мм минвата -парагидро, дом на блокахоткрытый низ, хочу добавить хотя бы +50мм ваты что делать с нижней паро гидрой, не хотелось бы вскрывать полы а снизу утеплить можно но геморойно (

 

Не понял. У вас минвата заперта между слоями пароизоляции, что ли? о_О Беда...

Содрать нижнюю пароизоляцию нафик, провести инспекцию утеплителя. Если влажный - просушить, а луше заменить. Затем можно добавлять, нарастив балки или смонтировав контробрешетку, хоть 100 мм, снизу закрытть МДВП/ИДВП или супердиффузионной мембраной повышенной прочности с подшивкой досками (можно и ОСП-3 9 мм, но утеплитель должен быть гарантированно сухой, ну и мембрана снаружи).

Для дома постоянного проживания утепление пола меньше 200 мм - это бред и ужос. 100 мм - только для сезонной дачи... Но тема уже да, другая. Можно в личку чё-нить кидать мне на каркасные темы - не вопрос

ПыСы. Кстати, если у вас подпол закрытый ("на блоках крытый") без нормальной вентиляции, то я бы в качестве утеплителя советовал "эковату", т. к. она не так боится повышенной влажности, как минвата, ну и благотворно влияет на деревянную конструкцию, в которой размещена (антисептик + влажность регулирует).

 

Вот вариант, чтоб под дом не лазить и если высота потолка позволяет:
- снимаете ламинат и подложку;
- стелите ЭППС сплошным ковром (толщину ЭППС выбирайте сами из расчета теплопотерь);
- стелите ОСП-3 толщиной 9 мм сплошным ковром в разбежку в два слоя (скрепляя слои ОСП между собой саморезами);
- обратно стелите подложку и ламинат.

Согласен с рекомендациями AutoHare, со стороны улицы пароизоляцию нужно срочно убрать!

А теперь по теме, я тоже обшиваю каркасник снаружи листами ОСП-3 толщиной 9 мм. Кое-где зазор не сделал на стыках ОСП и листы слегка гульнули (выдулись на улицу не критично, будет дополнительное пространство для воздуха).
Буду закладывать мин. вату между стоек и для того, чтобы на границе мин. ваты с ОСП-3 не образовывался конденсат, сделаю пароизоляцию внутри помещения толстой полиэтиленовой плёнкой.
Калькулятор показывает, что вплоть до -20 градусов конденсат на ОСП не появится.

 

Ну, по такой схеме я бы лучше кинул Кнауф-Суперпол. Не люблю формальдегиды в помещении, меньше работы и нет швов.

Как вариант - фольгированная пароизоляция. А если между фольгой и внутренней отделки будет воздушная прослойка, то еще и плюсик к R...

 

Простите что назвал теоретиком, я тут немного не разобрался с функционалом сайта. Подскажите в Л. О. допустимо после осб не ставить ветров влаго защиту а через контрейку сайдинг без плёнки?

 

С точки зрения российского СП 31-105-2002 и североамериканского "КОД" - недопустимо (видимо неспроста, да? )

При этом, если у вас сайдинг виниловый, то допустимо не использовать вентзазор (при наличии супердиффузионной мембраны, ессна).

ПыСы. Правда я не совсем понимаю, как ваш вопрос относится к теме "Паропроницаемость ОСП" =)

 

Да, вопрос про ветро влаго защиту уже не по теме, однако с целью защиты от выветривания тепла в зимний период и намокания утеплителя, в СП 31 сказано следующее:

9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки - по ее внешней поверхности.

но далее идёт опровержение (только по воздухоизоляции):

9.3.3 Непрерывность воздухоизолирующих слоев

9.3.3.1 Если для устройства воздухоизолирующих слоев применяют воздухонепроницаемые жесткие листовые материалы, все их стыки должны быть загерметизированы.

т. е. если речь идёт о воздухозащите, то согласно 9.3.3.1 можно оставить жёсткие плиты (ОСП в нашем случае - это жёсткие воздухо и паронепроницаемые плиты?) без наружных плёнок, но стыки должны быть загерметизированы.
Ну а если плёнки применять, то читай следующий пункт:

9.3.3.2 Если для устройства воздухоизолирующих слоев применяют гибкие листовые материалы, все смежные листы при их стыковке друг с другом должны быть заделаны герметично или перекрыты внахлест с длиной нахлестки не менее 100 мм, а также прикреплены скобками к элементам каркаса или обрешетке.