Строительство дома из газобетона (частично своими руками)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день. Да отверстия оставил в перекрытиях, точнее -тии, ибо к сожалению не предусмотрел это отверстие между цоколем и первым этажом и скорее всего придётся долбить. Для кухни сделал отдельно и уже вывел на крышу, а вот остальная вентиляция пока под вопросом. Честно говоря ещё не определился из чего их буду делать может просто пущу трубу и обложу её блоками. Сложность в том, что я планирую твердотопливный котёл, соответственно это уже будет не только вентиляция но и дымоход... Есть конечно вариант ничего не долбить пустить дымоход по внешней стене, а вент каналы сделать уже попроще... Короче я пока в замешательстве честно говоря и нужен совет специалиста!

 

На днях случилось чудо. Теперь дом не боится дождя, а внутри стало сухо. Скоро будет подробный отчёт о проделанной работе и финансовых затратах.

 

Металлочерепица уже приняла на себя первые капли дождя и теперь можно рассказать о том как это было.

Ещё на этапе возведения стен мансардного этажа, где последним рядом был армопояс, мы заложили в бетон спицы 16 диаметра, на которые впоследствии разложили гидроизоляцию и прикрутили мауэрлат гайками. В качестве мауэрлата я использовал брус 150х150 предварительно очищенный от коры (её правда было совсем-совсем мало), так как в ней скапливается большинство микроорганизмов вредных для дерева, и обработанный огнебио защитой.


Также поступили и при возведении входной группы


А вот в эркерной части это сделать забыли и пришлось там сверлить бетон перфоратором, стелить гидроизоляцию, а затем крепить маурэрлат распорными анкерами 14 диаметра и длиной аж 400мм. На вид получилось надёжно.

После того как установили мауэрлаты и закончили поднимать фронтоны можно было переходить к устройству стропильной фермы. Начали естественно с основной крыши. Изначально по проекту у меня были двойные стропила из двух досок 150х50 с шагом от 0,6м до 0,8м, но прикинув на месте решили от этой идеи отказаться и сделали стропила просто из одинарной доски 150х50. Тут мои работнички немного накосепорили, а я будучи в командировке не уследил. Для того, чтобы как они сказали усилить стропила они уменьшили шаг до 0,55м и всё бы ничего, но утеплитель шириной 0,6м. И в итоге помимо того, что они попали на резку каждой пластины утеплителя, на что мне в принципе было наплевать, я попал на пусть и немного, но бо'льшу сумму денег, что для меня естественно важнее.









После возведения основной кровли сделали и кровлю эркера.


И дом стал постепенно приобретать законченный вид

 

К тому моменту я уже вызвал замерщика, чтобы избежать простоев... это и сыграло со мной злую шутку, но об этом позже. Черепицу я заказывал в компании Евровид. Ребята дают хорошую скидку и бесплатно меряют крышу (например Уникма не предоставляет такие услуги).


Ну а затем пошла работа по утеплению и гидропароизоляции кровли.


В качестве гидроизоляции я использовал Изоспан АМ. Именно его потому что он для утеплённой крыши и не требует зазора между утеплителем и гидроизоляцией. К стропилам его крепили строительным степлером и сразу крепили контробрешётку рейки толщиной 2,5 см для зазора и подкровельной вентиляции...так она кажется называется, и обрешётку доски 25*150 на расстоянии 90мм друг от друга.


К приходу черепицы дом стал выглядеть так






Следующим этапом было утепление и пароизоляция. В качестве утеплителя я использовал ROCKWOOL лайт баттс скандик размером 800*600 толщиной 50мм. При утеплении 150мм конечно удобнее использовать слой 100мм+50мм, но в тот момент на складе был только 50мм роквул и пришлось взять его, чтобы не ждать. А в качестве пароизоляции я использовал Изоспан С. Вообще сами изоспановцы рекомендуют в паре с Изоспаном АМ использовать Изоспан В, но я до этого купил С а по параметрам они практически идентичны. На том и остановился


Затем утеплитель укладывается между стропилин в шахматном порядке (чтобы стыки не совпадали), а сверху крепится пароизоляция с помощью степлера. Очень важно чтобы в пароизоляционном слое не было ни одного разрыва. Для этого места стыков между собой и со стенами ещё дополнительно проклеиваются специальным скотчем

 

В промежутке между укладкой гидроизоляции и утеплением также была установлена металлочерепица и снегозадержатели с выходом кухонной вентиляции. Я подумал что лучше это сделать сразу.



А внутри стало темновато, но уютно)

 

Пришла пора подвести некоторые финансовые итоги. Итоговая цифра не точна до копейки но в целом отражает суть содеянного. Расхождение я думаю не больше 50-70 тыс по моим прикидкам. Вот как то так.

 

Строительство дома (Быт)
Изначально. признав, что часть стройки я буду вести своими силами, я понял, что ездить ежедневно по 110 км (именно такое расстояние от Королёва до Чехова), дабы переночевать дома это не совсем удобно, совсем не целесообразно к тому же отнимает кучу сил и времени. Поэтому уже на начальном этапе я озаботился тем, чтобы можно было переночевать на участке. Надо сказать, что в этом есть некая составляющая романтики. Это практически как в лесу с палатками, только в поле и палатка деревянная Так из чего же состоит строительный был?

Ещё прошлым летом я купил и привёз на участок деревянную бытовку. Сооружение это не хитрое, но весьма крепенькое и полезное. Единственное, что лучше сразу сделать это утеплить пол...Оттуда реально так поддувает, что на нижнем ярусе спать не невмоготу.


(Свернуть)
С одной из сторон бытовки расположился полевой душ. Нехитрое сооружение из оставшихся европаллет, досок и чёрной плёнки, с бочкой на крыше, которую при долгих отъездах я снимаю, чтобы не утащили.


А это вот умывальник, сделанный из обычной канистры с кранчиком.



Водичку для набора в душ и умывальник приходится пока набирать из скважины. Да к сожалению это деревня и так сразу, что кранчик открыл и водичка побежала не бывает, приходится для этого поработать). Воооон она скважинка в далеке. Чтобы не жалко было потерять насос пока я поставил дешёвый, но в последствии конечно будет новый, хороший, дорогой


Готовить еду при длительном пребывании конечно можно и на костре, но это отнимает много времени, поэтому пришлось прикупить электрическую плитку. Плюс телевизор. радио, зарядка телефонов, инструмент в конце концов. Я это говорю к тому. что очень важно, чтобы на момент начала стройки было электричество. Я этим тоже озаботился.


Ну и конечно куда без него мистер туалет. В простонародии скворечник, сбитый на яме с помощью досок и фанеры


Главным преимуществом моего туалета является незакрывающаяся дверь и вид из окна)


Теперь можно переместиться внутрь временного жилища. Штаба стройки. склада, кухни и спальни по совместительству. Моя бытовка стандартная и состоит из двух частей совсем маленького тамбура и большой комнаты с окном. Тамбур он хоть и маленький, но удаленький. В нём я сколотил полки и теперь это также склад для всего что туда влезет. Дорогой инструмент правда приходится оттуда забирать, а то надёжность замков и бытовочной двери не вызывает доверия.

 

А вот вторая комната намного насыщеннее. Там есть и спальня. Это сколоченные из досок нары максимум на 5 человек, но на деле там мы спим втроём.


Для пущего удобства пришлось даже прикупить двухспальный недорогой матрасик, но за то теперь у меня на втором ярусе двухспальная кровать


Пока внизу никто не спит, там хранятся некоторые чистые вещи на стройку. Каску специально купили для фотосессии жены)


Кушать готовить практически не приходится так как езжу в основном на выходные, но даже разогреть домашнюю еду можно удобно на плитке или в бутерброднице


А когда и этого не хочется то можно просто сходить за монастырскими булочками, благо до них метров 200 не более (чаще всего это бывает на завтрак)




Ну а вечером под футбольчик и пиво отлично можно отлично посидеть в кресе наслаждаясь тишиной и отдыхая от шума города





Вот такой вот нехитрый строительный быт в бытовке.

 

Строительство дома (Окна: часть1)
До наступления зимы мне кровь из носу нужно сделать ещё ого-го сколько много. В частности по внешним то бишь уличным работам я запланировал для себя сделать отмостку, установить окна двери и гаражные ворота, подшить фронтоны и сделать водостоки. Забор было решено оставить до лучших времён ибо делать так как не нравится не хочется, а на то что нравится нет денег.

Прежде, чем заниматься отмосткой хотелось бы спланировать участок, так как за домом лежит нежится огромная куча земли, которая так и ждёт когда её растащат по всем 25 соткам, а это в свою очередь мешают сделать зарядившие в московском регионе дожди и соответственно грязь на участке из которой трактор сделает жуткое месиво (Придётся наверное везти бульдозер гусеничный)! С подшивкой тоже не всё ладно. Нужно ещё найти того кто этим будет заниматься (сам боюсь высоты, а дом ацки высокий получился). И тут во время пришли окна и гаражные ворота. Установка всего этого позволит сразу перейти к электричеству и отоплению при плохой погоде, и при этом относительно обезопасится от воровства. Бинго!

Стоимость установки окон специализированной конторой составляет примерно 1300р/м2. В моём случае это примерно 21м2 или 27-28 тыс рублей, что многовато. Здраво расценив и прикинув свои силы я решил устанавливать окна самостоятельно. За выходные я конечно все 13 окон не надеялся установить, но я точно набрался необходимого опыта. Сухая статистика: за полтора дня мы вдвоём с отцом установили 6 окон, при том что окна были за 20 км от нас и мы их возили на машине по 2шт, плюс ко всему постоянно чего то не хватало и приходилось езидить по магазинам, причём иногда далёким и надолго. Вот как то так. Теперь сам процесс на примере одного окна.



После того как мы очистили проёмы от остатков кладки нужно было занести окна в дом. Дело это надо сказать не лёгкое, окна весят не мало, к тому же суровости добавляет то, что у меня нет ещё нормально лестницы во входной группе и заносить пришлось по деревянной времянке. Не скажу что над пропастью, но метра 2,5 под нами было. Как говорится глаза боятся руки делают.



Окна я решил ставить по более простой для себя технологии. Т. е. я не распакечивал глухие части и не сверлил профиль насквозь, а всего лишь купил специальные монтажные пластины под свой профиль и устанавливал на них. Говорят, что это менее прочно, но фактически единственная нагрузка на окно это ветровая, а на 1-м этаже она ничтожна мала. Поэтому при установке своих окон я использовал именно эту технологию.

Для начала для облегчения окна и его монтажа я снял створки. Делать это не сложно. Первым делом с помощью ножа например сдвигается шток верхней петли и после этого створка снимается с нижней петли.





На раму надеваются монтажные пластины. Важно чтобы пластина была на расстоянии 10-15 см от угла окна плюс каждые 50см. У меня честно получилось 20см. Незнаю к чему это приведёт. Так я сделал всего 3 окна остальные постараюсь по технологии.



В качестве клиньев я использовал специальные пластиковые клинья (масло масляное). Удобство их в том, что чтобы выставить уровень их просто нужно сводить или разводить. Стоимость их правда 6р за штуку, а на окно надо штук 8, но мне они достались бесплатно.



В качестве крепежа я использовал специальные дюбеля для газоселиката и глухари. На вид и по ощущениям держится мощно.



Раму уже со снятой створкой я установил на подготовленные клинья. Так как утеплять стены снаружи и облицовывать кирпичом я не собираюсь то проём я делю из расчёта 2/3 внутри и 1/3 снаружи.

 

Очень важно было выставить окно по горизонтальному и вертикальному уровням. Правильность установки обеспечит бесперебойность и долговечность работы окна.





После того как уровень выставлен я приступил у разметке будущих отверстий через монтажные пластины. Скажу честно на первом окне я тупанул и после разметки снял раму, якобы для удобства сверления. Это привело к тому, что раму пришлось заново выставлять по уровню. Также пришлось потрудится, чтобы отверстия в стене и в пластинах совпали. В дальнейшем я не совершал такой ошибки и просто отгибал пластины в сторону...







После того как пластины просверлены и дюбели вставлены можно приступать к креплению окон к стене. Глухари я засверливал с помощью простого шуруповёрта.



После установки створки окно готово к запениванию. Створку важно одеть именно до запенивания, так как пена при расширении может деформировать раму.



Я использовал монтажную профессиональную пену ТYTAN. Я не знаю чем она лучше, но поддался на отзывы профессионалов. Плюс ко всему я купил пистолет. На нём говорят тоже не надо экономить.

 

Вот таким вот нехитрым способом за час с небольшим было установлено окно. Теперь останется закрыть пену гидро-паро-изоляцией, так как она очень боится света. Но это уже по окончании работ по установке всех окон в доме.



Теперь эркер стал намного уютнее. Хоть ёлку ставь

 

А как откосы с уличной стороны будете делать? Я на той же стадии строительства нахожусь.

 

Честно говоря ещё не думал об этом. Наверное подумаю, когда буду штукатурить фасад. Скорее всего также штукатуркой и буду делать. А какие есть варианты с уличной стороны? Честно ещё не разбирался.

 

Из металла, пенопласта. пену если не закрыть то посыпется через пару месяцев. я решил экструдированный пенопласт наклеить. сегодня проемы равняю. завтра прилеплю.

 

Я наверное сначала специальную ленту гидро пароизоляционную прилеплю а уж потом подумаю что делать с откосами.