Строительство дома из газобетона (частично своими руками)

Назовите марку фотоаппарата - качество снимков просто отличное

 

nikon d90 и в основном iphone 4s.

 

Как уже было сказано ранее я немного изменил проект входной группы для того чтобы не делать 15 ступенек! снаружи. Это естественно и трудоёмко, а что самое главное не красиво совсем. Было решено опустить вход гораздо ниже а лестницу уже развести внутри "входной группы". Всё бы ничего, но оставалась маааленькая проблемка. А именно на словах и в голове вроде всё хорошо, но как делать? Типовой проект тут явно не подошёл и пришлось рисовать с нуля. Естественно всё началось с проекта. который мне помог сделать друг проектировщик. Забегая вперёд скажу что расхождение в итоге получилось 2,5 см, т. е. самая верхняя ступень стала высотой не 175, а 150мм, что само по себе очень не плохо. Итак первоначальный проект выглядел так:




Если в двух словах: опорные столбы из профиля 100х100 с толщиной стенки 4мм, установлены на опорные пластины 500х500мм толщиной 10мм. На уровне входа с улицы и входа в жилую часть дома сделаны площадки 1175х1060мм с каркасом из профиля 50х25. Сами ступени сделаны из уголка 50х50. Фактически получилось две винтовые лестницы. Ну а теперь сам процесс немного подробнее.

Так уж вышло, что строясь в Чехове металл мне приходится возить из Серпухова. Во первых там реально дешевле (всё время в одной компании беру), а во вторых в чехове не режут лист...Нигде...Вообще. Т. е. говорят брать весь лист, а он не много не мало 6*1,5м, даже если тебе необходимы только две пластины 50х50см. Итак металл привезли и занесли на место можно приступать.
Первым делом свариваем из профиля 50*25 и монтируем площадку на уровне входа в жилую часть. Решили начать с неё и от неё плясать. С одной стороны она будет приварена к опорным столбам, а с другой крепиться к стене на шпильки и химический анкер.


Пока нет столбов сторона, которая к ним будет приварена висит на крепёжных тросах. С помощью них мы её и выставляем по уровню, сразу же проверяя все диагонали и стороны.


Следующим этапом будет установка столбов. Для этих целей мы посадили на раствор опорные пластины и пришпилили их к полу распорными анкерами.


А на них установили столбы по уровню и приварили их как к пластинам так и к площадке первого этажа


Также добавили профиль между столбами. Во первых это придало площадке недостающую опору, а во вторых позволило распереть между собой столбы.


Затем мы перешли к нижней площадке. Там было уже всё немного по другому, так как столбы уже установлены и её мы варили по месту. Но окончательная суть та же. Площадка, одной стороной приваренная к столбам, а другой закрепленная к стене анкерами (тут уже использовались специальные для газосиликата)

 

Получилось нечто вот такое..(это ещё не приварен каркас изнутри)


Следующим этапом и пожалуй самым сложным был монтаж ступенек. Пойти решили сначала вниз. И хотя по сути в них ничего сложного нет сильно изматывало делать углы (а там на все 15 ступеней всего 2-3 прямых угла).

Конструкция ступенек достаточно проста. По стене крепится каркас из того же профиля 50х25, это будет опорная часть ступеней с той стороны. Каждая следующая часть приварена к предыдущей и прикручена к стене специальными анкерами. Получается что вся конструкция это единое целое с сумасшедшей прочностью.


Ну а дальше постепенно спускаясь вниз устанавливаются уголки 50х50, соответсвенно по два на каждую ступень. Одна часть их приварена к опорному столбу а друга к опорам на стене.




В итоге получается нечто вот такое

 

По той же схеме сделали и лестницу вверх за небольшим исключением Вверх это достаточно высоко и на полу уже не постоишь, поэтому пришлось делать ступеньку за ступенькой и по ним пробираться к вершина. Это конечно добавило чуточку экстрима!


Вот так вот step by step к вечеру добрались до вершины...




...и лестница обрела свой каркас по которому уже можно было ходить.


Но ходить лучше с комфортом. Конечно делать сразу ступени из какого то мало мальски дорогого дерева совсем нет смысла. Всё это замарается и затрётся во время стройки и отделки, поэтому я решил использовать в качестве временных ступеней фанеру толщиной 15мм. Даааа... Вырезать ступени это не очень просто) Очень хорошо что я приобрёл в своё время строительный транспортир (напоминаю что там всего 2-3 прямых угла не более). С его помощью, а также с помощью лобзика, рулетки, поллитры и мата мне удалось таки практически ровно выпилить все ступени и лестница приобрела свой окончательный (на данном этапе) вид. По мне так получилось совсем не дурно.


Я сознательно не стал делать сейчас перила. На скорую руку может получится не красиво, а когда буду переделывать явно останутся следы, поэтому я решил оставить это на потом и хорошенько подумать как их сделать.


Что касается финансовых затрат, то учитывая, что варил мне её хороший товарищ, она мне обошлась совсем не дорого, а именно:
Металл - 15т.р.
Газ+электроды - 1т.р
Фанера - 4,5т.р.

Итого по материалам 20,5 т. р.

 

Скажите, а как планируется доставлять крупногабариты в дом? Мы втаскивали и вытаскивали диван на второй этаж старого дома через окно. ужас!
А холодильник, стиралку?

 

Согласен! Это вторая причина почему я сейчас не делаю перила. Без них занести что угодно будет достаточно просто, ведь расстояние между столбами больше метра, да и расстояние между площадками позволяет спокойно работать. Надо будет подумать вообще сделать перила съемными...

 

Не успев закончить с отоплением и водоснабжением (об этом расскажу чуть позже) я принялся за новое дело - стяжку пола первого этажа. После этого мне останется только установить некоторые двери внутри дома и работа в этом году закончиться так же, как и закончились денежные средства) Но при этом я буду во первых спокоен за дом ибо он будет тёплый и будет спокойно сохнуть, а во вторых (учитывая что я планирую отделать одну комнату подручными материалами) я смогу при желании что сделать по дому остаться там на ночь. Бытовку я планирую продать да и холодно в ней зимой.


Сперва-наперво мы перепроверили углы, чтобы вычислить верхнюю точку, где будет минимальная толщина. Отличный помощник в этом лазерный уровень и линейка. С гидроуровнем гораздо больше гемора ИМХО.


Измерения показали перепад в 3 см. Итого в самом верху стяжка будет 3см (минимально допустимая толщина), а в самом низу 6см. Под стяжкой будет утеплитель ЭППС 3см и металлическая сетка. Учитывая, что цоколь у меня отапливаемый 3 см утеплителя мне кажется будет достаточно.
Чтобы "добыть" пескобетон у меня было три способа:
1. Заказать готовый в миксере. Естественно плюсами такого способа является отличное качество и приемлемая цена. Но реально минусы перевесили. Если даже предположить что мы бы за один день подготовили поверхность в 97 кв м с установкой маяков для заливки бетона, то уж перетаскать 5 кубов за 3-4 часа вчетвером это уже на грани фантастики. Можно было конечно заказать частями по 1,5-2 куба, но тогда бы значительно увеличилась стоимость доставки. Можно было бы заказать бетононасос, но таких финансовых трат к концу сезона я себе позволить не могу.
2. Заказать пескобетон в мешках и мешать на месте. Всё хорошо но опять таки вопрос цены. Мне было бы необходимо мешков 140 по 50 кг. Это 7т и 18-19 тыс рублей + доставка. Итого далеко за 20...
3. Мешать цемент и песок на месте. Этот вариант показался мне наиболее подходящим. У меня осталось около 7 кубов песка, чего вполне должно хватить. И тут встал вопрос цены. Мне оставалось только купить цемент примерно на 11 тыс и на этом траты кончались. То что надо.

Для начала решили ограничится одной комнатой. От идеи застелить утеплителем и маяками весь этаж как то сразу отказались, чтобы была возможность поставить бетономешалку как можно ближе к месту заливки. 30мм слой она может просто поломать плюс грязь и остатки бетона...

Первым делом очистили всю поверхность от мусора и удалили перфоратором все наросты, чтобы утеплитель лёг как можно ровнее. Затем застелили первую комнату пенополистиролом 30мм. вырезав места под трубы отопления и водоснабжения (они у меня будут под стяжкой)




На утеплитель уложили сетку.


Следующий этап самый ответственный - установка маяков. Они у меня будут не съёмные. Для этого я купил обычные штукатурные маяки 10мм и 30кг гипсовой штукатурки. Лучше бы взял алебастр. а то эту уж больно долго застывает. На каждый маяк сделали по 4 подпорки из гипса. Этого вполне хватило, чтобы он не прогибался во время работы правилом. Но всё равно нужно быть аккуратным.


Пока мы занимались маяками, бойцы отвечающие за поднос снарядов готовили рабочее место для подготовки бетона. Натаскали песочка


Цементика. Кстати гораздо удобнее и легче работать с мешками по 25 кг.

 

Ну и поднесли непосредственно бетономешалку.


Сам процесс начался только следующим утром, как раз из-за долго застывания гипса, а вечером пришлось заняться другими более мелкими и лёгкими делами.
Раствор мешали из расчёта 1 цемент: 3 песка. Итого на комнату 16 с небольшим квадратов ушло 300 кг цемента, вероятно почти тонна песка, неопределённое количество воды и 3,5 часа драгоценного времени. В сумме это дало около 0,8 куба раствора.






Теперь ей надо дать немного подстыть а утром. когда она станет достаточно твёрдой. чтобы по ней ходить. но достаточно мягкой, чтобы изменять форму я уберу все видимые неровности тёркой.

А пока можно заняться подготовкой основания в самой большой комнате кухне-столовой-гостиной. Для этого раскладываем утеплитель также как и в прошлой комнате, а вместо сетки листами я здесь использовал доставшийся бесплатно забор. Он мне не пригодится по его прямому назначению, но сильно сократит финансовые издержки.




Здесь для установки маяков я буду более технологичен. По заранее отбитому на стенах уровню стяжки я вкрутил в стену саморезы. На них я закрепил хорошо натянуьую нитку по всему периметру пола. Именно по ней я буду выставлять маяки, а чтобы не было провисов по центру каждой нитки я сделаю дополнительные опоры с помощью деревянных чопиков и тех же саморезов.

Продолжение следует!

 

На днях немного поигрался с домом на одном сайте. Данный сайт позволяет нарисовать дом, сделать простенький дизайн и посмотреть всё это в 3D. Естественно не претендуя на какие то дизайнерские изыски (полы раскрашивал и мебель расставлял просто для лучшего восприятия), нарисовал два своих этажа, больше для того, чтобы посмотреть как будут располагаться комнаты в доме и оценить наглядно удобство (или неудобство). В общем то остался доволен тем что придумал изначально. Значит двигаюсь в нужном направлении. А вот что получилось:

Сначала первый этаж в 2D


Первый этаж в 3D



Второй этаж в 2D. В районе эркера второго этажа нет.


Ну и второй в 3D как положено.


Вот такая вот штука получилась.

 

Строительство дома: Отопление и водоснабжение (Часть 1)

К октябрю я наконец разродился отоплением в доме. Изначально я так и задумывал, чтобы к зиме мой дом мог подойти в тёплом состоянии. Т. е., чтобы я мог спокойно туда приезжать и долгими зимними вечерами заниматься внутренней отделкой. Потихоньку, не спеша в зависимости от наличия средств. В общем то это и получилось.

Если с водоснабжением всё понятно (скважина и скважина что тут добавить) и оставалось только сделать выбор кессон или адаптер, то вопрос отопления встал остро. Газа в ближайшей перспективе нет, электричество у меня на участке пока слабовато (бывает в сети до 150W падает) да и дороговато. В итоге я остановился на выборе газгольдер, дизельный котёл или твёрдое топливо.

Прикинув все за и против в итоге решил от газгольдера отказаться. При моём метраже минимум пришлось бы вложить около 400тыс. Даже если учесть что в год я буду тратить 2000л дизеля по цене 31 руб (а я беру сейчас в среднем по 20р), то топить дизелем я смогу 6,5 лет минимум, а за это время может и газ магистральный подведут. Вердикт: на эту зиму решил сделать только дизель, а к следующей зиме, когда уже будем жить в доме, сделаем дымоход и твердотопливное отопление. Затея такая, что когда мы дома не сложно и дровишку подкинуть, а когда будем уезжать будем переключать на дизель. Причём хотелось бы, чтобы всё было автоматически, т. е. при падении температуры включался дизельный котёл. Данный вариант показался мне наиболее оптимальным исходя из возможностей (главным образом финансовых). А с работой мне помог мой товарищ. Ну как помог - сделал всё а я так принеси-подай

Итак!

Первый вопрос, который пришлось решать это какой же котёл купить. Тут я полностью доверился товарищу, а он мне посоветовал либо saturn либо kiturami по соображениям цена / качество и личному опыту использования. Оказалось что Saturn больше не производится и выбор пал сам собой на kiturami. Плюс его в том, что он ещё и газовый, т. е. когда мне (я надеюсь это всё таки случится) проведут магистральный газ мне надо будет фактически только поменять горелку в котле. Теперь мощность. По идее мощность котла рассчитывается из расчёта 1кВт на 10м2. У меня примерно 200 м2 помещений, которые я буду отапливать хорошо (это жилая часть 170 м2 + бойлерная 28 м2) и 70 м2, в которых нужно поддерживать разумный плюс (это гараж 50м2 + мастерская 20м2). В итоге я остановился на котле KITURAMI STS-21R мощностью 24кВт и заявленной площадью отопления 244м2.

Следующим вопросом было где хранить топливо. Специальные ёмкости для дизеля стоят каких то очень больших денег. Пришлось выкручиваться. В итоге на ближайшем рынке взяли бу еврокуб на 1000л, промыли его водой и теперь он у меня ёмкость для топлива всего за 3500 тыс рублей вместо 10-15.


Всё остальное необходимое я поехал покупать в Leroy Merlin. Надо сказать что у меня был в голове стереотип, что там всё дешевле, чем на рынке. В итоге я практически всё купил там...Практически... А потом, когда поехал кое что докупить на рынок "Каширский двор" то с удивлением обнаружил, что там то дешевле, причём не на какие то 10 рублей, а значительно... Было кстати очень обидно. Я понял что надо было лучше мониторить ситуацию на рынке...

Так вот всё необходимое мы закупили в Leroy Merlin и этого всего было очень много надо сказать. Больше всего места кстати заняли радиаторы, но это и понятно.


Немного о том, как я рассчитывал количество секций радиаторов на комнаты. Посчитаем на примере гостевой спальни первого этажа площадью 16м2. За основу я взял, что мне необходимо 130Вт для обогрева 1м2 моего дома. Это с учётом того что в комнате две уличные стены и окно и потолки 3 метра. Далее этот показтель я умножил на количество метров 16 * 130 = 2080 Вт. Теперь, для того чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора, нужно требуемую для комнаты тепловую мощность разделить на мощность одной секции радиатора, которая указывается в паспорте. В моём случае это 199Вт. Получаем что мне необходимо 2080Вт / 199 Вт = 10,45 секций. Я округлил до 10. Это конечно совсем упрощённый способ, но общую картину он даёт.

Для будущей котельной я выбрал место ещё на этапе проектирования. Это комната в цоколе с отдельной дверью на улицу (естественно можно зайти и из дома) и окном 1,5 * 1,5. Для установке котла я сначала сварганил небольшой подиум из оставшихся блоков. Подиум с запасом, чтобы на него также встал гидроаккумулятор с автоматикой. Сделал я его по двум причинам: Во первых будет ещё один слой стяжки толщиной 5см и он позволит не демонтировать котёл во время его заливки, а во вторых если вдруг мой цоколь когда-либо подтопит, то котёл и вся автоматика останутся сухими и здоровыми.


Ёмкость для топлива установили непосредственно рядом с котлом временно на поддоны и выше примерно на 5-7см. Это сделано потому, что топливо идёт самотёком.


Между котлом и грёбёнками установлен циркуляционный насос и расширительный бак.


Для выхлопной трубы котла было сделано отверстие в стене самодельной коронкой. Выглядит ужасающе Сделан выхлом специально выше чем предусмотрено изначально производителем. Пока этот переход заполнен металлической гофрой, а дальше тут будет металлическая вставка так называемый конвектор для дополнительного обогрева помещения восходящими выхлопными газами. (на фото выше)


Гребёнки не покупали готовыми а паяли из полипропиленовых кранов и труб и др. так намного дешевле. Всего получилось 4 контура. 1 и 2 на первый этаж, 3 на мансарду (он перекрыт, так как туда мы отопление не проводили из экономии) и 4-й это цоколь. До гребёнки пустили 32 трубу, магистральные 25, а непосредственно на батареи приходит 20. Одна гребенка туда, вторая обратно. В систему я залил антифриз. Нет у меня уверенности что зимой тут не будет вс подмерзать особенно в цоколе, поэтому решил перестраховаться. Систему заполняли с помощью обычного насоса "Малыш".


Систему заполняли с помощью обычного насоса "Малыш", металлического ведра и шланга.

 

Если между первым этажом и мансардой я предусмотрел технические отверстия, через которые пойдёт и канализация и вентиляция и всё остальное, то между цоколем и первым пришлось долбить плиты. Потом в этом месте я сделаю короб.


К тому моменту, когда мой товарищ "вышел наверх" я уже установил на места радиаторы. Делается это достаточно просто. Отмечается центр окна и уровнем отбивается линия. Далее отбиваются также уровнем две линии на уровне креплений батарей по вертикали и горизонтали и в местах пересечений как раз и устанавливаются крепления в моём случае на специальные дюбели по газосиликату. Важно соблюсти два размера: 1) низ батареи должен быть на расстоянии максимум 10-15 см от чистого пола, т. е. крепления надо устанавливать с учётом этого знания, а верх батареи минимум 10-15 см от подоконника. Расстояние от стены соблюдается креплениями тут никаких заморочек. Крепления я взял с допуском, чтобы их можно было регулировать по высоте. Можно конечно надеяться на "Глаз-алмаз", но на деле так не всегда.


По моим расчётам для обогрева моей кухни-столовой-гостиной мне необходимо 5 радиаторов по 10 секций. Так как этой зимой я не планирую тут жить постоянно я из экономии поставил только три радиатора а под остальные подготовил посадочные места.


От котла в дом с помощью телефонного кабеля подключен датчик он же пульт управления. Я его нарочно расположил в той комнате. где собираюсь останавливаться на время своих приездов (в бытовка так то холодно). Эта комната будет отделена от остальных помещений дверью и соответственно когда в ней наберётся нужна температура, котёл отключится независимо от температуры в других помещениях. где естественно будет чуть прохладнее.


Снизу всё поднимается в ванную комнату. Тут у меня всего 9м2. поэтому хватит и 6-ти секционного радиатора.


И дальше кто по первому этажу кто на мансарду (там пока закольцовано)




Сейчас это всё уже под стяжкой

 

В цоколе всё сделано по той же системе. При подключении котла также пришлось приобрести стабилизатор из-за моего очень не стабильного и адски маленького напряжения. На дом я буду ставить общий, но котёл и водяной насос решил подключить к своим личным. Для котла я взял электронный стаб на 250Вт (считается что его мощность должна быть с тройным запасом, а котёл потребляет 65Вт) фирмы Штиль со временем срабатывания 2мс чуть больше чем за 4000 рублей, но за качество приходится платить да и в любом случае котёл стоит дороже если что случится.


Сейчас всё выглядит примерно так




А снег добавляет уюта


Одновременно с отопление делали также и водоснабжение но об этом позже.

 

Летом прошлого года я пробурил скважину на известняк. В здешних местах в отличие от севера Подмосковья например такие скважины совсем не глубокие. Моя например получилась всего 23м. И вот теперь, одновременно с отоплением, мы также сделали и водоснабжение. Это очень удобно. Ещё на этапе проектирования я понял, что буду обустраивать скважину с помощью скважинного адаптера. Для меня это удобно, так как в моём распоряжении имеется бойлерная, где я могу разместить всё оборудование, которое обычно размещают в кессоне (и даже больше если надо). У обустройства скважины с помощью скважинного адаптера есть два очень важных достоинства: во-первых это гораздо дешевле, а во вторых чуть проще. Например отпадают земляные работы под кессон и изготовление самого кессона (если конечно не покупать готовый тыщ за 30). Есть конечно и минусы. Во первых это отсутствие возможности подключить дополнительного пользователя к скважине. В моём случае это решается краном в гараже, хотя конечно баню подключить будет сложно, во вторых неудобный выход для ремонта ну и сложность слива воды на зиму (всё возможно, но немного сложнее). Это всё лирика!

Скважинный адаптер это такое приспособление, которое позволяет направить воду по трубе не выходя наружу, сразу ниже глубины промерзания. Для этого конечно для начала мы с помощью наёмной силы выкопали траншею глубиной 1,5м от скважины до стены дома, до того места где был сделан ввод ещё на этапе строительства цоколя.


Следующим этапом было просверлить отверстие в трубе. Для этого была приобретена коронка диаметром 40мм.


Скважинный адаптер состоит из двух разъёмных частей, одна из которых жёстко крепится к обсадной колонне...




...а другая к концу водоподъёмной трубы, на которой висит насос. Для поддержки приспособления изнутри скважины производителями адаптеров предусмотрена дюймовая внутренняя резьба на его съёмной части. Мы купили металлическую трубу длинной 2м, к одному её концу приварили кусочек с нарезанной резьбой который вкручивается в адаптер, а к другой поперёк кусок арматуры для удобства монтажа.




Единственная сложность на этом этапе состояла в том, что у меня внутренняя обсадная пластиковая труба. Из-за неудобства монтажа самой первой части адаптера, которая крепится к трубе её советуют вынимать. Это достаточно тяжело и мы на свой страх и риск сделали не вынимая трубу. Сложность состоит в том, что диаметр пластиковой трубы не позволяет протолкнуть в неё полностью адаптер вместе с той частью, которая в последствие через просверленное отверстие оказывается на улице. На этом этапе мы использовали арматуру с крюком на конце и опускали не весь адаптер а только эту часть с риском её уронить. Для наглядности вот нашёл картинку в интернете. По трубе 1 вода подается из скважинного насоса к съемной части скважинного адаптера 3, с которым соединена латунным ПНД-переходом 2. Стационарная часть скважинного адаптера 4 с помощью накидной гайки через резиновое уплотнение герметично крепится на трубе 5. Скважинный адаптер через ПНД-переход 6 соединен с ПНД-трубой 7, по которой в траншее ниже глубины промерзания вода подается в дом.


Необходимо понимать, что при установке скважинного адаптера необходимо приобрести насос диаметром 3", потому что другой просто не влезет. Все продавцы как оголтелые предлагают GRUNDFOS как самые надёжные. Правда они и самые дорогие, хотя насосoв 3" не так и много. Я остановился на марке Aquario 3" с плавным пуском за 9500,00р и пока полностью доволен. Для примера при промывке еврокуба я его полностью залил водой. Так вот 1000 литров я набрал за 20мин. Более чем достойный результат.

Шнур питания насоса мы пропустили через ещё одно отверстие сделанное на глубине 30см, а сверху скважины смастерили скважинную крышку hand made так сказать. Не очень ровно и эстетично получилось но очень прочно и практично.

 

Теперь перейдём внутрь дома, куда вода попадает по трубе ПНД диаметром 32. Приходит эта труба непосредственно к гидроаккумулятору, на котором установлена автоматика. Настроена она таким образом. что насос включается при падении давления ниже 1,5 и набирает до 3,5. Гидроаккумулятор я приобрёл на 50л. Данный размер позволит помимо своей основной функции защиты от гидроударов сократить количество включения воды. С ним насос не будет включаться при каждом мытье рук.


В ближайшее время в месте присоединения трубы ПНД к автоматике поставлю фильтр механической очистки. Как показала практика песок есть Другие фильтры тоже пока не ставил. Сначала надо отвезти водичку на экспертизу и выслушать советы профессионалов.


Из гидроаккумулятора вода уходит в полипропиленове трубы. Холодная идёт сразу в кран, а будущая горячая проходит через котёл. так как он двухконтурный. В котле есть специальная функция подачи горячей воды, но при её включении расход топлива увеличивается до неприличных размеров (в последствии буду ставить бойлер естественно). И в выключенном состоянии мы тоже не останемся без воды, правда её хватает, чтобы двум трём людям помыть руки не более, но на данном этапе этого достаточно.
На этаже вода также идёт под стяжкой. Её вывели в ванной для раковины, душа, холодная для туалета и на кухню.


Все трубы пока заглушили, кроме одной, где соорудили временную раковину.


Плюс кинули на второй этаж и также заглушили