Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто там практически нет эффекта к/з витка, размыкание идет по цоколю.

 

Разновидность металлосайдинга - фасадная панель под Брус. Обшитый дом смотрится как из натурального бруса, пока не подойдешь вплотную и не пощупаешь не поймешь что к чему. В принципе один из перспективных материалов для фасада на сегодняшний день. Монтируется так же просто как и сайдинг на фасадные профили или обычные профили для гипсокартона.

 

@ПрофМодуль, разве гипрочные профили можно использовать на фасаде? Не придётся ли лет через 5-10 всё перебирать?

 

Чисто теоретически: 1м2 гипсокартона весит поболе 1м2 металлосайдинга, что вселяет некоторую надёжу. Значит лишь бы не сгнил...

 

@Zaminik, Влага и ветер гораздо страшнее разницы в весе.

 

У Вас такой профиль сайдинга ?

 

Интересовался я отрезкой малых размеров: https://www.forumhouse.ru/posts/16122335/
Сам отвечаю...
Купил дисковую пилу "немакиту" на ф140 (шоп полегче), Вспомнил матерный слова и нашел напильник...
Купил "неправильный" инструмент (назначение диска ламинат, пластик дсп) Отрезную фрезу ф140, число зубьев z48 (максимальное что смог найти в инете с доступной доставкой), вроде нулевой передний угол, и вроде твердый сплав...

"Впечатления":
- оочень шустро режет;
- громыхыкает довольно терпимо, думал будет хуже. (Возможно лист небольшой и не совсем на весу)
- в местах перелома профиля чуток стучит - видна зарубка
- стружка небольшая и хрен соберешь если на грунте
- тут "другая теория резания" - диск на полный вылет (45мм) по глубине гораздо "приятнее" (тише и стабильнее) чем правильные для жестких деталюх погружение только на толщину детали
- отрезать широкую полосу особых сложностей не вызывает (пробовал ток поперек сантимов 50)
- отрезать узенькую полосу не совсем безопасно - зазор между диском и опорной пластиной снаружи 15мм. Вот эту полоску опорная и не прижимает. С толстыми деталями проблем нет, а тут полосу затягивает в зазор. Когда резал в одного не понимал из за чего возникал легкий затык в движении вперед. Снял клин. Потом посмотрел со стороны и увидел что узкая полоса поднимается в зазор между фрезой и опорной планкой
- есть нюансы по началу реза - какая кромка материала (кромка вверх режется ровнее)
Буду искать сайдинг под бревно и приноравливаться.

 

Буду искать сайдинг под бревно и приноравливаться.[/QUOTE]
в Ю-3 брал

 

Видел возле строительного магазина лист такого сайдинга - ощущение не очень, все пазы между, типа брёвен, были в грязи от проходящих дождей. т. е. грязь в них задерживаться и со временем будет собираться.

 

@eciov1, Так может он был неправильно собран?

 

Если кто знает, то ответьте!
В настоящее время дом из профилированного бруса, который этим летом планируется к утеплению двумя слоями базальтовой ваты, первый слой вертикальной, второй горизонтально, потом вентзазор ну и непосредственно сам металлосайдинг. Делать будет бригада, которая сама пригласит представителя фирмы изготовляющей сайдинг и всё остальное для замеров. Дом оборудован металлической дверью, которая установлена в стену заподлицо с внешней стороной и открывается наружу полностью. При утеплении и обшивке как правильно сделать: надо ли будет перенести дверь на уровень сайдинга или она остается на своем прежнем месте? Если переносить, то как правильно сделать под нее проем в обрешетке с учетом того, что обрешетка под утеплитель будет из бруса 50х50, а вентзазор - 30х50.

 

Дверь переносить не только ненужно, но и почти невозможно. При толщине слоя утеплителя 2*50мм=100+вентзазор+подсистема+сайдинг=200 мм, т. е. в случае выноса двери на уровень сайдинга крепить ее придется за воздух...
Ближний к брусу слой мин. плиты обычно располагают горизонтально, чтобы на брусок крепить подвесы подсистемы. Второй слой плиты насаживают на подвесы и крепят грибками.

 

У нас брус "под бревно" и поэтому бруски удобнее крепить вертикально - ровнее лягут, второй ряд брусков горизонтально, а обрешетка под вентзазор вертикально. Под дверь, в случае ее переноса, можно сделать коробку из бруса 40х100, но она действительно как бы повисает в воздухе. Поэтому и возник этот вопрос, т. к. дверь в случае ее оставления на прежнем месте будет открываться лишь на 90 градусов и упираться в свою окосячку, что при порывах ветра может повредить всю систему утепления и сайдинга. Но перенос двери дает возможность установки второй внутренней двери, что для теплосбережения дома только "плюс". Вот и терзаюсь сомнениями...

 

Видимо здесь нужны какие-то "косые" фасонные элементы обрамления дверного проема, позволяющие открывать дверь хотя бы на 120 градусов.

 

@Berkut, если колоду/коробку для выноса есть на что поставить - фундамент, крыльцо связанное с фундаментом, то шансы наверно будут высоки. Поставил на основу и притянул к старой колоде/фасаду шурупами/уголками почаще. Колоду стыкануть из досок/,брусков, потому как целый брус проблематично прикрутить к стене и обеспечить жесткость.

Может колоду сварить из швеллеров, поставить на "землю"(фундамент, подставку) и подтянуть к стене. Себе на бетонном цоколе так сделал, не дерево конечно и фундамент рядом, но в качестве повода подумать над конструктивом...

В качестве "земли" на которую поставить колоду прикрутить какую нить горизонталь не на весь вынос, а чтобы хоть поставить. Сделать горизонталь подлиннее двери и не жалеть шурупов.

- делать вынос не на 200мм а скажем на 100 или 150 и угловой отделкой откоса

- сменить дверь - сделать открывание внутрь, если есть куда открывать

- откосы под углом вполне из "стандартных" можно. Отогнув планку из 90град на 120 и более.