Классический цоколь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну понятно что сильно не сэкономишь, но вилка на блоках (межу Porotherm 51 и Керамитобетонным КБ 20) моей стены, получается 150 тыс руб, думаю что эти деньги есть куда применить в строительстве

 

Пожалуйста! Сам получил много советов с этого форума, как говориться, остался должен. Вот и отдаю долги. Лента 1.8 не получится или повторять уровень земли, то есть под наклоном. Если грунтовые воды высоко то не закапывайтесь, намучаетесь потом. Дело не в экономии, а в правильном использовании. Можно что-то сделать неправильно, а потом еще тратиться на демонтаж, или "квасить" в депрессии.

 

@zol, спасибо! Не знаю пока, что такое глубоко. Очень понравилось ваше решение. Хочу так же. Муж вернется с работы, будем держать совет. А пока немного осело в голове, и появились вопросы. Как раз про глубоко. Как глубоко вы копали котлован под плиту? Я планирую от "нулевой" точки (нижнего угла, у вас там лестница, которую, наверно, разумно сделать отдельным входом в котельную, чтобы газовщики локти кусали) заглубиться где-то см на 70, чтобы песчанную подушку 20, потом щебень 10, потом уже подбетонку, гидроизоляцию с выпуском и плиту. Верно ли? Кстати, спасибо за ликбез по материалу для гидроизоляции, мне кажется, это точно надежнее рубероида...
Т. е. в нижнем углу хочу гараж, из него выезд, соотвественно, глубоко и не зароемся. А верхний угол по диагонали будет наполовину под землей. Бог даст, в этом сезоне осилим цоколь. И тоже уже куплены путевки почти на месяц в Турцию для выкупа грудничка, хоть бы к сентябрю все самые ответственные работы завершить. Нам с соседом пока не повезло, как вам. Почти все либо уже построились, либо два граничащих с нами участка держит инвестор, просит нереальных денег, поэтому соседи появятся нескоро. В общем, доверить "дело" будет некому.
Кстати, а где вы вменяемых иностранцев на работы брали? И как о цене договаривались?

 

Это вопрос технологический.
1. Нужно определиться с высотой потолков в цоколе. У меня 3.0м без отделки по бетону в чистоте. Но я рассчитывал на баню, поднимать полы на 0.3-0.4 м. для инженерки. В парилке по классике должно быть не менее 2.5м.
2. Определить самый высокий угол цоколя по грунту и решить высоту цоколя над землей в этой точке. У меня 1.4м с учетом толщины верхнего перекрытия (200мм), то есть от самой верхней точки фундамента. Она же называется нулевой. Меньше 1.0 м. не советую, у нас бывают сугробы.
3. Суммировать толщину нижней плиты 300мм, подбетонки 50мм, 20-30см. песку (подсыпки), высоту стен и толщину верхнего перекрытия. Отнять полученный результат от нулевой точки, это и есть нижний уровень котлована. Замеры делать относительно одной верхней точки по грунту.
Профессиональный экскаваторщик выкопает в лучшем случае плюс минус 0.1м. Ни в коем случае не подсыпать грунтом, а выравнивать мелкой щебенкой с трамбовкой, если делать дренаж.
А "иностранцев" делали сами. Сначала сосед воспитывал два года, потом я. Но по осени уже возомнили себя великими строителями, заканчивали со скрипом (мало платят). Не знаю, приедут ли в этом году?

 

как тяжело говорить с застройщиками! ладно...не хотите "правильные" стены-закапывайте в цоколь...будет повод "поквасить"

 

Причем тут цоколь . Цоколь что с 51Керамболком, что с КБ 20 х 1,5 будет одинаковым. отличие только в случае с КБ 20 я выпущу монолитное перекрытие на 150мм за пределы цоколя, а с 51 блоком этого выпуска не будет. Разница составит около 1,5 кубов бетона по цена 4200 за куб, про метал можно умолчать за ничтожностью

 

@zol, какую арматуру применяли на втором слое перекрытия?

 

Нижняя сетка Ф12, верхняя Ф14, ячейка 200х200мм.

 

А какие по-вашему правильные стены?

 

Как по мне -то правильные это стены из одного материала..без утеплений пенопластами и ватами..пример-кирпич..керамблок..дерево...газобетон..понятно что нужен расчет по толщине стены...строить из керамзитбетона без утепления проблематично...да и качество блоков честно говоря смущает...видел не однократно как керамзит со временем "выстреливает"..

 

Почему, если не секрет?

 

Что плохого в утеплителе? Скажем в базальтовой вате.

 

Однородная стена по определению имеет однородные показатели по паропроницанию, тепловому коэфициенту...отсюда и предсказуемость в дальнейшей эксплуатации..при разнородных материалах -например кирпич+пенопласт-дает непроницаемость стен..отсюда запирание влаги...плесень и другие чудеса..видел даже как обложеные кирпичом деревянные дома имели проблемы с конденсатом..

вопрос как Вы ее разместите...нужен хороший расчет по точки росы...при выпадении конденсата в утеплитель вата работать не будет...

 

Мое мнение, чем сложней пирог стены, тем выше требование к пониманию конструкции (физики) стены, качеству материала и профессионализму производимых работ. Я уже говорил, чем проще, тем лучше.
Исполнить качественно утепление стен НЕДЕШЕВО. Срок службы каменной ваты намного меньше, чем несущих стен. Вата меньшей плотности слеживается, жесткие маты превращается в труху под действием влаги и морозов. И в итоге лет через 10, когда мы вдруг навели "красотищу" на участке, вздохнули и ... надо начинать все сначала, но теперь уже с левого угла. Я не понимаю, когда люди берут "теплые" материалы для стен, меньшей толщины и с мыслью чуть-чуть утеплим начинают строить. Например стены из газобетона в 400мм-500мм дешевле, чем 300 с последующим утеплением. Очень хороший развод, например, получается на теплой штукатурке (не путайте с кладочным раствором). Тепла на толщине 1-2см мизер, а вот заработать можно неплохо, да еще потеря прочности штукатурки.