РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот я про то что аналог вот такого блока - контроллера можно легонько на атмеге сделать, обойдется тыщи в две. Сейчас в спальне стоит отдельный термостат - он управляет клапаном на коллекторе, но у него гистерезис 1 градус, надо термостат с гистерезисом хотя бы 0,5, а учитывая инерционность ушп - 0,3/0,2 было бы супер. Суть в том что отопление у меня только ночью работает, сейчас все отрегулировано так, что примерно как то везде равномерно все по температурам, плюс к котлу погодозависимое регулирование приложено, но не нравится что утром 24, а вечером 23, я чувствителен к этому, ну и когда опускается до -30 на улице - уже вечером будет 22. Сейчас хочу перейти на работу отопления независимо от времени суток, с минимальным гистерезисом и поддержанием одинаковой температуры по помещениям.
в этом плане poer до 0.1 гистерезис можно уменьшить, причём температура не скачет, видимо он её по нескольким измерениям усредняет, на открытую дверь, по крайней мере, сразу не реагирует (сейчас рядом со входом стоит на обувнице)
Продолжаю наблюдать за работой электрокотла по термостату, котёл по-прежнему на 3.2 кВт мощности, за сегодняшний день график такой: С вечера проработал ~до 14:15 и отключился, снова включился в 21:30 т. к. с этого момента повысилась целевая температура, колебания в пределах 0,5°. Часов в 12 ночи прибавил мощность до 4.8 кВт, при этом подача ~34 и обратка ~28, если верить китайским градусникам на коллекторе. Стрелочный термометр на подаче я случайно разбил и он показывает что-то не то. По факту подача скорее всего чуть меньше. По идее при бОльшей мощности за ночь догреет дом до уставки быстрее и раньше отключится. Ну посмотрим. Уличная температура при этом сейчас в реальности такая:
Да, что-то морозить начало капитально. Я с этой своей вознёй надеялся на обычный вялый +/- 0, а оно вон как похолодало
На мощности 4.8 кВт, если смотреть на график с термостата, ничего особо не меняется: Т. е. вчера котёл выключился раньше - в полшестого утра, не догрев 0.2° до ночной уставки, а затем включился обратно в районе 13:20. Но график термостата говорит только о том, когда термостату хотелось бы, чтобы котёл работал, а у того есть ещё свой терморегулятор, по которому он догревает подачу до ~35° и отключается на какое-то непонятное время, какое ему вздумается. Встроенный котловой термостат у ЭВПМ примитивный капиллярный, точность у него не очень большая, размыкатель цепи срабатывает когда нагревается колба и не замыкается обратно пока та не остынет, дельта в районе 5-6 градусов по-моему получается. Соответственно, котёл работает не всё то время, что термостат ему командует так делать (вещь очевидная, но может кто из читателей не в курсе логики работы простых термостатов и котлов без цифровой шины) и 67% времени работы котла в сутки, которые обозначены на графике, на самом деле меньше. Насколько именно меньше - не знаю, это не никак не мониторится в данный момент, но при уличной t в районе -5° на мощности 3.2 кВт котёл почти не отключается, а на 4.8 кВт уже периодически щёлкает. Раньше, когда температура в доме регулировалась путём регулировки температуры подачи, значения там выставлялись поменьше, поскольку постоянно поддерживать 35° нет смысла, постепенно становится жарко. В режиме работы по термостату наоборот получается, что t подачи лучше подкручивать повыше чтобы дом прогревался до уставки и котёл на какое-то время отключался. Сегодняшний график: В 4:30 дом прогрелся до ночной уставки и термостат отключил котёл, обратно понадобилось включать только в 14:40. Температура после включения котла продолжила падать и упала до 21,6 к ~19:30, после чего начала расти - инерция плиты проявляется именно так. На улице до -7, сегодня днём чуть теплее, чем вчера. Получить дома температуру с точностью менее 0.5° при таком оборудовании и настройках затруднительно, хотя может это не особо и надо. Кому как. По ощущениям, когда температура падает до точки минимума, чувствуется, что стало немного прохладнее, но не сказать, что холодно. Ладно, пойду крутить обвязку нового газового котла, а пока не раскурочил старый, попробую перейти на отопление от смесительного узла с новым клапаном MR03 и контроллером с сервоприводом, посмотрим как при старой схеме подключения эта связка станет работать при прежних остальных компонентах.
Уже писал раньше, что смесительный клапан я поменял с Valtec MR01 на Valtec MR03. Вот он на схеме: Собственно, что эта штука делает? Смешивает горячую воду от котла с холодной обраткой из тёплых полов, чтобы в полы шла приемлемая для них температура, которая задаётся регулировкой клапана. Устроен MR01 так: "+" – подача "кипятка" от котла "–" – прохладная обратка из тёплых полов "М" – он же "mix", означает подачу в тёплые полы (смешанный теплоноситель) По схеме видно, что когда клапан MR01 полностью открыт, т. е. колпачок или термоголовка откручена, обратка тёплых полов (-) не перекрывается. Клапан подмешивает обратку всегда, ну а если шток полностью опущен и клапан закрыт, то перекрывается подача от котла, а насос на полах просто гоняет теплоноситель по кругу без подпитки от котла. Клапан MR03 очень похож на своего собрата, есть всего одно отличие: Как видите, всё там то же самое кроме "затычки" снизу, которая при полностью открытом клапане обратку закрывает насовсем. Т. е. данный клапан в полностью открытом положении гонит горячую воду от котла без всякого подмеса. А это и плюс, и минус одновременно. Получается, что если у нас обратка из полов 30 градусов, а подача от котла 60, то клапан MR01 способен выдать на выходе от 30° до 0,45*(30+60) = 40,5°. MR03 при тех же условиях может выдать в полы до 57 градусов. А если от котла у нас идёт уже 80°, то полностью открытый клапан выдаст в полы до 76°, что совершенно противопоказано и опасно для труб. В нормальной схеме обвязки котельной, когда котёл не одновременно работает на гирлянду "бойлер-смесительный узел", MR03, может быть, и не особо нужен. Хотя в теме про эти клапаны были жалобы, что на MR01 система у кого-то не работала и помогала замена на MR03, только я думаю, что там не клапан был виноват, а система такая. То ли ей кипяток в полы нужен, то ли хрен его знает, да это в моём контексте не особо важно. Учитывая, что автором моей схемы обвязки задумывалось вытягивать тепло из горячего бойлера, коэф-т 0,45 точно был не в тему – бойлеру просто не отдать столько тёплой воды, чтобы подача в полы не проседала, к тому же через открытый клапан не будет нужного протока в бойлере без подпора котлового насоса (пока котёл отдыхает). Так как я хочу всё таки дать этой схеме второй шанс, хотя бы как эксперимент, клапан MR03 подходит туда как будто больше, потому я его и установил. Однако очень не нравится мне его потенциальная опасность "вскипятить" полы, если что пойдёт не так... Потому вряд ли с ним останусь навсегда. но посмотрим. _ В дополнение к MR03 был куплен контроллер смесительного узла Valtec VT. K300 Большие надежды я возлагал на эту штуковину, ведь она способна управлять смесительным клапаном по ПИД алгоритму, плавно и точно поддерживая заданную температуру, причём задавать температуру можно автоматически по уличному датчику, выбирая нужную ПЗА кривую. В общем, купил рекомендованный нормально закрытый привод 24 в (Valtec VT. TE3043.0.024), подключил датчики температуры (датчик t теплоносителя, t воздуха в доме и t воздуха на улице), прикрутил сервопривод на клапан и приготовился насладиться чёткой работой автоматики, но... Не тут-то было. С настройками по умолчанию, которые производитель считает оптимальными и не требующими особой корректировки, у меня вообще ничего не заработало. Время полного открытия такого привода составляет 180 секунд, а контроллер пытается его открывать, подавая напряжение по 5 секунд раз в полминуты, в результате шток вообще почти не двигается. Казалось бы, можно взять и настроить получше, но как? Производитель конечно снабдил своё изделие инструкцией, "простой и понятной": Пробовал я эти параметры менять наобум (а другого способа нет, примеров ведь нет, ничего нет), но не преуспел, только целый вечер на это убил зря. Как это работает у меня на самом деле: котёл нагрел бойлер (ну или полы, если работает напрямую на НСУ) и выключился по команде термостата. Контур постепенно остывает, клапан приоткрывается и открывается всё больше и больше, поскольку не может намешать целевую температуру - не хватает горячей воды. В какой-то момент открывается полностью, а дальше включается котёл и начинает жарить на все деньги, температура быстро растёт, а привод не успевает отреагировать, он же плавный... В итоге в полы попадает >50°, на чём эксперимент конечно прерывается путём перекрытия крана. В общем, не успевает контроллер закрыть клапан когда у того на входе температура резко растёт. Это и проблема мощного котла, который у меня есть (24 кВт), а привод быстрее работать не рассчитан. Если бы он за 3 минуты хотя бы мог полностью закрыться, то было бы нормально. Но он пока опросит датчики, пока подумает, пока начнёт закрывать своим ступенчатым алгоритмом... Общался с поддержкой Валтек, те говорят, что работать нормально это устройство будет только если теплоноситель на входе в клапан не может превысить безопасную температуру для тёплых полов. Регулируйте, мол, гидравлику вентилями на байпасе и добивайтесь... Но когда кроме тёплого пола и нету ничего, а у котла избыток мощности, то хрен ты такого добьёшься по-моему. Кроме того, работа в режиме воздух+ПЗА даёт очень странный результат: Т. е. контроллер считает, что тёплому полу нужна подача 47.5° и это при кривой 0.2 и уставке по воздуху 23°! Вычисляются эти прекрасные цифры по какому-то "оптимальному" алгоритму, который Валтек долго тестировал и пришёл к выводу, что он всем подойдёт. Но это, конечно, полнейшая лажа, потому что полам в хорошо утеплённом доме при таких условиях не нужна подача больше 35. А что он там навычислияет в мороз -20° и подумать страшно.
Кривые отопления выглядят так: Выбирал я 0.2 и если верить примеру на следующем графике, вот этом Никаких 47° теплоносителя там и в помине быть не должно при таких температурах. К этим графикам, при детальном их рассмотрении, вообще есть вопросы, но кривые 0.1-0.2-0.3, в принципе, дому на УШП должны вполне подходить. Однако на практике я вижу ту ещё лажу и это странно. Кстати, регулировка уставки идёт с шагом 1.0, что тоже как-то странно. Вообще странная коробка, по которой минимум информации и красиво всё только в рекламной статье. Пока что думаю, зря купил. Стоит, кстати, 20.000 ₽ (мне досталась за полцены, но всё равно). И вот за 20 т. р. эта коробка не может управиться с MR03 в описанном режиме работы. Но прикручиваю на место сервопривода старую термоголовку с капиллярной трубкой: (размазался красный маркер - отметки были рабочих точек) И что вы думаете? Она регулирует клапан гораздо быстрее! После простоя котла и падения температуры на входе в клапан, она адекватно подстраивается когда котёл начинает интенсивно греть и повышать температуру. Подача в полы с этой головкой плавает в пределах 2-3 градусов, что намного лучше, чем при работе с сервоприводом. К сожалению, в инструкции не указано время её полного открытия/закрытия, но на практике я не вижу никаких выбросов кипятка на подаче в пол. И всё бы хорошо, только регулируется она исключительно вручную, а это совсем не то, чего я хочу Конечно, если выставить на ней вечные 35-40° и подключить котёл с комнатным термостатом, то всё будет работать как у всех работает. Как работает сейчас с электрокотлом. Но это может работать лучше, чего я и хочу как-то добиться наконец. Только пока не знаю как) Основная идея - подавать в пол ту температуру, которая сейчас нужна по погоде. Не подкручивать её руками. Не работать только по комнатному термостату с неизменной t подачи. Теоретически с прошлым клапаном MR01 этот контроллер справился бы лучше, но не избавил бы от сильных колебаний t подачи в полы из-за своей медлительности. Может с менее мощным котлом и MR01 эта связка всё таки заработает более адекватно... Пока не знаю, поэкспериментирую дальше.
Насос на полах, кстати, поменял на частотный. Работает в режиме СР1 – первый режим постоянного напора, потребляет 14-15 ватт. Наверно экономнее, чем обычный, хотя пристально не сравнивал. У того на второй скорости написано 60 Ватт, но может и меньше на самом деле. Насос работает нормально, в дальнейшем будет актуален, когда доберусь до экспериментов с поконтурным управлением. Подключен пока как был, переделывать обвязку буду в последнюю очередь. Обвязал новый газовый котёл, сделал так, как захотелось и не факт, что это обязательно правильно, не претендует и на то, чтобы кто-то повторял) Фугас 8-летний, но проработал он может месяц или около того, когда котёл только был установлен. Потом его демонтировали при переделке на "авторскую схему" и он лежал себе, пылился. Тогда стоил тыщ 5, теперь тыщ 12... Разобрал, внутри всё вроде нормально. Напряжение подал - перещёлкивается. Сразу поставлю, ГВС будет слева, пока заглушил т. к. сперва подключу всю ту же злополучную схему и оценю её работоспособность на менее мощном котле, а дальше уже видно будет, в любой момент можно переподключить бойлер на свою ветку. Градусники чтобы визуально видно было как бойлер (правильно подключённый) загружается и и сколько в обратке. Манометр в бакси стоит до насоса, дополнительный поставил после. Сливной кран чтобы можно было котёл легко и удобно слить или даже промыть, через второй кран на подпитке. Фильтр решил каждому котлу поставить свой, хотя в системе с двумя котлами он должен быть один по идее. Но кашу маслом не испортишь. Краны у фильтра удобнее с длинной ручкой, легче перекрывать чтобы почистисть. Термометры немного набекрень потому что котёл в дальнем углу висит, так проще на них посмотреть. Фильтр по той же причине вбок, так проще будет дотягиваться. Кстати, посмотрите, как здорово обвязан старый котёл: Это ППР американка, затем встык присрата ППР муфта с переходом на резьбу, куда накручен кран с американкой и на американку крана накручена гибкая подводка с накидной гайкой. Великолепие же. Плохо не вникать, что тебе лепят кривые руки посторонних мастеров... Из-под накидной гайки, кстати, подтравливает. Или раньше подтравливало, а сейчас уже запеклось. Трогать её стрёмно, я наверно на времянку или весь бутерброд перекручу, или кран, а подводку трогать страшно - второй конец за бойлером на стене, менять наверняка очень неудобно. Потом её на нормальную трубу поменяю конечно. С другой стороны всё получше: Я так понимаю, металлическая американка и ППР муфта с переходом на резьбу. Это наверно просто отрежу и приварю ППР муфту с накидной гайкой. Ну или эту ампериканку перекручу на нижний кран, а трубу вырежу и замуфтю. Ну это без разницы, потом всё равно переделывать нормально. Обратите внимание, что ни крана, ни фильтра нет на обратке котла. Фильтр стоял только на обратке полов за смесительным клапаном. Сомневаюсь, что это правильно, учитывая, что основной поток теплоносителя в котле циркулирует всегда по контуру бойлер-полотенец, а в полы только малая часть попадает... Грязь, конечно, туда тоже пролетает и оседает в фильтре, но сдаётся мне, что в теплообменнике котла и контуре бойлера грязи тоже хватает, а фильтровать её нечем было всё это время. И что часть этой грязи я вытряс из заклинившего клапана
Основная лажа пока в том, что у вас кипяток от котла добегает до смесителя очень быстро, не успевая отдать бойлеру лишнее тепло. Т. е., схема "левая", а не ПИД-регулятор плохой. А вариантов решения могло бы быть несколько: 1. Традиционный ТА с приемлемым гидравлическим "зазором", дающим время на реакцию привода 2. Наличие первичного кольца (например, как есть, котел-дражице-полотенцесушитель) и отбора для теплых полов через вентиль с выносным датчиком (оптимально 30°-60°, но думаю, подойдет и ваш старый, выставьте его на +40, например. ПИД оптимизировать достаточно муторно, я бы начал с Kp=0.4, Ki=0.1, Kd=0.1, время модулирования в 180, кф. для ПЗА ну 0.2-0.3). Я так понимаю, что этот прибор для радиаторов, так как для теплых полов ПЗА, на мой взгляд, по важности сильно уступает данным по температуре помещения. У Дмитрия Лимите на канале в ютубе было интересное видео по ПИД регулированию теплых полов головкой с ПЗА. - вот тут. объем тр*я можно оценить)
В моём случае да, я с этим и не спорю, но решительно не понимаю откуда контроллер вычисляет t теплоносителя близкую к 50 градусам. Ну и в целом для меня немного странно, что регулирующий прибор на порядок дороже термоголовки не может её функционал повторить. Ну вообще он для смесительных узлов, а смесительные узлы радиаторам не особо нужны обычно) А вот тут вы чертовски правы Я ещё попробую поэкспериментировать с этим контроллером, но "из коробки" для моей задачи он вообще никак не годится. С клапаном MR01 было бы лучше, но при таких скоростях реагирования на изменения t теплоносителя он всё равно выглядит бледно
Газовый котёл у меня новый, но не совсем) Вообще-то он 2015 года выпуска, пролежал у кого-то без дела так никогда и не подключенный и достался мне по интересной цене. Ровесник моего получается) На заводе, как я понимаю, котлы опрессовывают и может даже делают пробный пуск, поскольку внутри есть некоторое количество воды. Не очень это хорошо, учитывая что оно там 8 лет было, но уж как есть. Может быть и такое, что котёл с историей, но не похоже. Насос в моей капсуле времени надо было конечно проверить и конечно же он закис. Любопытно не это, а то, что под пробкой вместо нормально шлица там вот такая загогулина: Потому вместо того, чтобы просто прокрутить ротор отвёрткой, пришлось снимать крышку насоса: Ещё 4 болтика открутить как будто несложно, но блин, зачем такое извращение со шлицем не знаю. Руками провернулся с некоторым усилием. Подкинул фазу на коричневый провод слева от чёрного и ноль на колодку, насос завёлся (а до разборки не заводился само собой) Теперь котёл точно пора вешать, надеюсь, заработает без танцев с бубном
еще любопытен 1-скоростной low energy насос с потреблением 75 Вт... в штатной линейке Grunfos таких (UPS 15/50) не припомню