Котелок окончательно собрал, наклейку перелепил на всякий случай, теперь "всё как и было") Окружающим безобразием, уже писал, займусь потом, да и "на скорость" оно не влияет, понятное дело. * Прикрутить газовый шланг - дело серьёзное, доверять которое можно только профессионалам, ну вы знаете. Я, конечно, тоже приглашал профессионалов, ведь без них никак нельзя ничего там трогать, да. Так что была поменяна на всякий случай паронитовая прокладка на 3/4, а шланг хорошо затянут, но без фанатизма. После замены шланга/котла хорошо бы убедиться, что нет утечки и есть для этого разные способы. Мыльный раствор, специальный спрей (пенится при утечке) или детектор утечки газа типа такого: Конкретно на фото Habotest HT61, 1300 рублей и дней 10 ожидания с известного сайта. Вещь в хозяйстве полезная. На зажигалку сразу истошно пищит, так что малые утечки хорошо чует. На улице тоже работает, позволяет убедиться в том, например, что вам не кажется, будто от ПГРШ пахнет газом) В общем их много разных, у нас тоже продаются, только под другим брендом и подороже. Рекомендую иметь всем тем, кто пользуется баллонами или магистральным газом, иногда проверить соединения будет вовсе не лишним (хоть даже этим и должны регулярно заниматься специальные люди). А уж если вы сами лезете куда лезть категорически нельзя, то тем более пригодится. * На дымоход поставил резиновый уплотнитель. Взял из комплекта универсального дымохода, который мне тоже понадобится, ведь на старый котёл есть планы) Очень мне эта резинка понравилась, на трубе сидит плотно, к стене прилегает хорошо за счёт конической формы, ничего из-под неё не задувает. В общем гораздо лучше ставить такую, чем пенить или мазать герметиком. Думаю, отдельно такие тоже продаются. В комплекте универсального дымохода их две - наружу и внутрь. У меня снаружи смартсайд ёлочкой и труба попадает в нахлёст, так что там такая накладка не подойдёт, но на ровную обшивку встанет отлично. Пена вообще та ещё дрянь, вся стена ею уделана. Может даже потом соберусь перекрасить. Кстати, внутри дымохода обнаружил замятый уплотнитель, из-за которого труба в уголок была вставлена не до конца. За 8 лет работы, впрочем, никаких проблем это не вызвало вообще. А какая-либо накладка на дымоходе и вовсе отсутствовала. * "Сантехник" я конечно рукожопый, начинающий и дилетантский, но начинать решил с нормального инструмента, чего и вам желаю: Эти два великолепных ключа заменяют любые рожковые вплоть до 2 дюймов, крутить ими что-либо одно удовольствие. Я от них практически в восторге, если вообще можно говорить о подобных эмоциях в отношении гаечных ключей)
Купил я однажды "умную" термоголовку Moes, хотел попробовать, как она будет работать с моим смесительным клапаном. Дело было год назад, клапан на тот момент оказался уже заклинившим, так что работать она отказалась (не выполнялась калибровка хода штока потому что шток почти не двигался) и я отложил её на потом. Сейчас, после замены клапана на другой, решил всё таки проверить, годится ли она на что-нибудь кроме регулировки радиатора, которого у меня нет) Резьба стандартная (+ в комплекте были переходники): Датчик температуры у этой термоголовки встроенный, так что я его вынес наружу: Не предназначен такой датчик работать накладным, но полоска алюминиевого скотча сверху позволяет +/- получать правильную температуру подачи. Работает такая термоголовка так же плохо, как и контроллер с термоэлектрическим приводом, слишком медленно реагирует на изменения обстановки. Тестировал не очень долго, но проблема та же самая - при резком росте температуры на входе в клапан она не успевает его быстро закрыть, потому подача в полы ползёт за 45 градусов. С обычной термоголовкой, напомню, дельта подачи составляет 2-3 градуса в те моменты, когда котёл выходит на пиковые значения. Кроме того, в настройках нельзя выставить больше +30°, поскольку задумана она для поддержания температуры воздуха, а не теплоносителя. Есть, правда, корректировка датчика и можно +/- 5° сделать корректировку, т. е. при 35 реальных градусах прибор будет думать, что там всего 30. Ну а так штука нормальная, управление через умный дом Tuya, сценарии, экранчик для регулировки вручную. Работает на двух АА батарейках. Жаль, что для клапана не годится. Может есть какие-то умные термоголовки заточенные на работу в моих условиях, не знаю, мне пока не попадались.
Распотрошил немного старый котёл Baxi EcoFour 1.24F. Под крышкой с турбиной интересное: Явные потёки конденсата, что намекает на неправильный уклон трубы, но он был и есть наружу, сосулька в холода тоже присутствовала. Может из-за температурного режима образовывался, не знаю, но теплообменник выглядит прилично, выше была фотография. Встроенный расширительный бак кончился, не накачивается - дыра в мембране, очевидно. Резьба у него какая-то нестандартная. Оригинальный 5 тыщ стоит как минимум, менять не буду. Хотел бы заглушку вместо него поставить, но не пойму что туда крутить. По диаметру 3/8 не подходит (на фото), а 1/4 как будто подходит, но шаг резьбы не дюймовый, где такие заглушки брать без понятия.
В этом есть смысл, поэтому датчик я вынес в гостиную, и головка следит за температурой воздуха, и ей не нужна быстрая реакция. Что касается опасений, что в ТП будет попадать слишком горячий теплоноситель, то с трехходовым надо посмотреть, может ли он полностью перекрывать подмес. Я сделал систему на двухходовом и балансировочном, поэтому всегда вмещение идет. Даже, если на вхоже +75, а коллекторе не более 45. и то в режиме разгона пола после дневного простоя котла
@paulspb, ну вот у меня только MR03 сейчас, а он умеет как полностью закрываться, так и полностью открываться. Неродная термоголовка может иметь недостаточно длинный шток и до конца его не перекрывать - это да, но тут проблема по-моему другая: когда котёл какое-то время не рабоатет, температура на входе в клапан падает и он начинается открываться, так что к моменту запуска котла он уже открыт и получает большие порции горячего теплоносителя от котла, начинает закрываться, но делает это слишком медленно. Капиллярная термоголовка реагирует намного быстрее, чем электроника. Т. е. нужен либо более быстрый привод, либо другой клапан (снова MR01, например), либо ещё какой-то второй клапан чтобы жёстко ограничивал подачу 40 градусами или 45. Излишне усложнять тоже неохота, учитывая, что всё это со временем закисает и клинит... Не пойму пока какой вариант лучше всего.
Немного оффтопик. Старый котелок, надеюсь, ещё послужит, пристраиваю его в старом доме Тут всё по-простому, однотрубка из ППР со стекловолокном, 7 дешёвых радиаторов. Дом послевоенных годов постройки, делать там что-то капитальное нет смысла. Использую его в хозяйственных целях, мастерскую обустраиваю, хочу чтобы тепло было. Когда-то дом топился угольным котлом, с трудом его выволок наружу Тащу и думаю, а чего это он тяжёлый такой? Потом глянул в инете: Мой, вроде, в третьем столбике. Ну или во втором, один хрен трудно было. Батареи чугунные и старые трубы срезал, состояние у всего паршивое, местами весь проход труб ржавчиной забит, где-то плохо слитые трубы морозом порвало, радиаторы потёкшие тоже были, потому в утиль, да и работать со сталью в деревянном доме - ну его нафиг, сварка, нарезка резьб, ну его. Не умею и не сильно хочу осваивать. Полипропилен паять оказалось несложно, дешёвый паяльник справляется нормально. У меня их аж два: неудобный первый и удобный второй) Кто будет себе покупать, берите с такой встроенной ножкой-подставкой, его удобно в любое место не задумываясь кидать и на полу паять просто, если коленкой прижать за ручку. Узкое жало тоже лучше, подлезть в сложные места можно. И много мощности нафиг не нужно. Комплектные насадки - дрянь полнейшая, купил Vavilon Aqua - вещь. Вот слева насадка, которой сотня стыков спаяна, а справа едва ли десяток: Правая насадка тонкая, воняет, полипропилен к ней липнет и дымит, полная гадость. Дешёвый паяльник с хорошими насадками преображается. И не обязательно брать Dytron Сегодня опрессовал систему, одна американка засвистела и пару резьбовых соединений пришлось перемотать, но в остальном вроде держит. Для самого первого раза неплохо) Нашлась ещё небольшая утечка в старом котле, из-за улитки насоса капать начало. Думаю, уже давно там по капельке выдавливало и всё это испарялось благополучно. Подтянул, вроде перестало. * А новый котёл компостирует мозги ошибкой Е35, которая вылезает случайным образом раз или два в день, причём не каждый день. Может плата бракованная попалась, может ещё что, у этой ошибки на Бакси трактовок много. Видимо придётся жонглировать деталями между старым и новым котлом в поисках слабого звена.
Котёл в старом доме уже с неделю работает, всё нормально, только вот запустить его оказалось непросто. Не хотел разжигаться и всё тут, а проблема оказалась банальной - запаянный газовый шланг попался) Выяснил это когда уже открутил его и подсоединил один конец к компрессору, надавил 4 атмосферы, а с другой стороны тишина) Бывает же. Новый котёл продолжает радовать ошибкой E35, замена электрода результата никакого не дала, установка стабилизатора Штиль с двойным преобразованием – тоже. Видимо, всё таки плата. Бойлер пока так и не поменял - не дошли руки, да и смысл с глючащим котлом. По поводу работы контроллера тёплых полов Valtec К300 получил следующий ответ: Из всего этого сделал вывод, что скупой платит дважды, ну и заплатил - купил конденсационный котёл 12 кВт, у которого минималка 2 киловатта. Выкину всю лишнюю дрянь и подключу его напрямую сразу в полы, должно заработать как надо.
Упустил из-за чего эксперименты начались? Вы жили несколько лет и все устраивало, или что-то не нравилось?
@gla1979, эксперимент начался ещё в 2015 и завис на стадии "автор эксперимента самоустранился", а щас я решил в этом во всём разобраться и изначально было 2 версии плана: поменять котёл на менее мощный и переделать обвязку на классическую (смесительный узел и БКН через 3-ходовой), попутно проверив как прежняя "экспериментальная" схема заработает с другими компонентами и второй вариант - купить конденс, подключив его напрямую в полы. Второй вариант был отвергнут по причине того, что подвернулся недорогой экофор 14 кВт, но он, увы, оказался глючный и в честь этого я решил, что ну его нахрен, да здравствует план Б) Я знаю, конечно, что его можно починить и что будет он работать по классике, но я хотел автоматическую плавную ПЗА регулировку подачи в полы (навязчивая идея), а с реализацией её на смесительном узле возникли сложности. Ну и опыт использования конденса в режиме работы напрямую на полы мне интересен, свой личный. Вот такие дела
Новая жизнь старого котла) Что ж, теперь я могу заявить, что способен собрать систему отопления своими руками) Пусть первый блин комом, хотя и не совсем, но всё ж. Добавил туда ещё Tuya термостат, теперь могу температурой управлять удалённо (аж за целых 15 метров, но если лень идти, то всё равно удобно). В сущности, к теме это отношения особого не имеет, разве что косвенное
С момента нажатия кнопки "оплатить" на новый котёл, старый, конечно же, ни одной ошибки Е35 не выдал, вот уж пятый день работает исправно) Чудесное исцеление На самом деле я в N-й раз разобрал крышки и подрегулировал положение электрода розжига, хотя повторение одних и тех же действий в расчёте на другой результат обычно ничем хорошим не характеризуется... Но, видимо, это всё таки помогло и он пока работает нормально. Думаю, плата там всё таки глючная, а это самое положение электрода крайне неустойчивое, но если вдруг у вас на Бакси такая же самая ошибка, не стоит бросать попытки выствить эту железяку как надо, раза с 5-6-7 может получиться, если повезёт)
Получается примерно как у Вас) Отбор на ТП тоже через термостатический клапан, в узле смешения ТП свой насос (с авторегулированием), на коллекторе ТП термоэлектрические головки по термостатам в каждой комнате. В доме +24-25С. Пила с шагом примерно 10мин, любые манипуляции изменяют ее ну максимум плюс/минус 1мин. 3ч 12ч Больший П-образные горбы - режим нагрева ГВС. Боле-менее продолжительные промежутки между пилой дает режим термостата (отключение котла) по датчику на обратке из коллектора ТП, пока там настроил диапазон от +28 до +30С. Подумываю о буферной емкости в контуре котла) Может приколхозить электрический бойлер 50л (в качестве ТА) на подачу с котла? Просто он у меня уже есть)
@Silv er, а что за котёл у вас и сколько м2 нужно греть? термостат на обратке - неплохая идея, особенно если уже известно какая должна быть обратка при какой погоде, но я всё таки продолжаю считать, что стабильная t подачи в полы - это лучше всего, чтобы убрать циклические линейные расширения трубы. В идеале это должно плавно регулироваться по погоде, а все варианты с "пилой" - отстой. Т. е. либо очень гибкий котёл, либо теплоаккумулятор-буфер, который пилу всегда сгладит.
120м2, котел Мизудо M15TH (знал что много, но решил, что для горячей воды лучше чуть больше). Обротка достаточно инертна за счет теплоемкости полов. Конечно, тоже хочу максимум стабильности. Но без фанатизма, лучшее - враг хорошего) Такой функции в контроллере, к сожалению, нет. Может только температуру подачи котла по ПЗА, но это не нужно (я пробовал). Может в перспективе моторизированный смеситель поставлю, надо помониторить в разных условиях: весной, осенью... А пилу, вроде, почти победил) Спасибо вашему отчету, кстати) Термостатический клапан, действительно, лучше работает, если с горячей стороны температура побольше. Когда разобрался с тонкими настройками котла, поднял температуру подачи котла до +75 (при чем даже на +70С "пила" гораздо более явная). Температуру обротки поднял до +30..32С, на подаче - термостат на отметке +40С. +28...+30 решил что маловато, прям на +1 в ванной хотелось потеплее, чуть не хватало) Неделя наблюдений, на улице от -5 до -25С (сейчас), постепенно холодало. Температура в доме стабильная - комнатные термостаты. Сейчас так 3ч 12ч Мне кажется, стало гораздо лучше, за 12ч - 19 включений (это вместе с ГВС). В среднем не более 2 включений в час. В некоторых циклах котел работает значительно дольше, иногда до 30...60мин. Иногда 7-8 мин, думаю, это из-за термостатов, когда закрывается большая часть контуров.