Самый простой подмес ТП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@олег брест, и еще. Вы везде критично заявляете, что ТТК однозначно требует открытой системы отопления. У меня похоже все заделано под закрытую. Но нигде обоснования для этой критичности в Ваших постах не нашел. Дайте ссылку или разъясните, пожалста... Поскольку профи и дельцы рекомендуют закрытую, то очень интересны Ваши аргументы.

 

Один из примеров-
Система собрана с надеждой на циркуляционный насос, с закрытым расширительным баком. Бак требует постоянной проверки, а если в системе есть ТА, то бак уже очень огромный и соответственно надежность падает. Многие думают их спасет взрывной клапан группы безопасности, не так все просто. Клапан имеет свойство закоксовываться, или что еще хуже, начинает подтекать, и часто видел как в него ставят заглушку. Электрозависимость системы налицо. Налицо и другое. При неожиданном (а всегда бывает именно так) выключении электричества, насос останавливается. Останавливается и циркуляция в котле. Давление растет, теплоносителю некуда деваться. Где самая слабая часть системы? Трубы стальные, радиаторы стальные, краны латунные - все они держат до 10 атм. как минимум. А вот котел нет! Стальной 1,2 -2 атм. - не более. Чугунный - не более 3-4 атм. Дальше зависит от того, когда в котел последний раз подбрасывали дров. Если температура не увеличивается, то повезло. А вот если он полон дров, есть где-то 10 мин. чтобы отойти на безопасное расстояние. Многие пробовали заглушить пламя... Тот, кто возьмет ведро с водой и попробует плеснуть в топку - камикадзе. Тот, кто решит, что, закрыв снизу поддувало, он успеет заглушить тем самым котел за 10 мин.- ошибка. Вы ничего не сможете... Стальные котлы рвут не так сильно как чугунные, по крайней мере, двери не вылетают и углы дома не расходятся, как с чугунными. Так что закрытая система и ТТ, это бомба замедленного действия. И далее, если повезло и не рвануло, допустим сработали клапана безопасности, и выбросили лишнюю воду, котел потух, вроде все обошлось, но все только еще начинается! При остывании вода уменьшается в объеме, и в системе все начинает сжиматься (поставьте пластиковую бутылку с теплой водой в холодильник, будет очень наглядно!) А так как оборудование расчитано на давление а не на вакуум, будет то же что и с этой бутылкой.
Вроде просто объяснил?
Пс.
то же очень частый момент - разрушение труб системы от поступаемой в них слишком высокой температуры от котла.
Причем здесь уже тип и мощность котла значения не имеют, здесь важно другое. Непосредственный отвод тепла возле котла. Трубы, подключаемые непосредственно к котлу, могут оказаться неспособными выдержать и 30 минутное превышение температуры выше +90 С. Люди, не знакомые с этой ситуацией, не задумываясь, делают так. Они, собираясь сделать разводку полипропиленовыми, металлопластиковыми и любыми другими трубами с содержанием компонента PEX, подключают их непосредственно к котлу. При любом возникшем перегреве эти трубы начинают расслаиваться, сильно деформируются и даже плавятся! Итог, - из системы через поврежденную трубу начинает лить теплоноситель. Если залита вода то будет сильный пар, если залит этиленгликолевый антифриз, то пар будет еще и токсичным. Еще противно то, что прекращается отбор тепла из котла, и котел резко идет в перегрев, опять со всеми вытекающими, вплоть до старта на Луну.

 

@ОТОЖ-Ж,

А при открытой СО просто посочилась бы водичка, её можно хоть "холодной сваркой" замазать на аварийный случай. И самое главное - никакая аварийная служба к Вам не прибудет (как в многоквартирном доме), а устранять придётся последствия Вам, в лучшем случае, а в худшем Вашим близким (жене, родителям, детям)...

 

Благодарю за полно развернутый ответ. Аргументы более, чем весомые. Открытая система перед закрытой имеет недостатки?

 

Закрытая система нужна только для НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, так как там маленький скоростной теплообменник.
Пример: когда вы ставите кипятить воду, у вас через некоторое время емкость покрывается пузырьками воздуха, тоже самое происходит и в теплообменнике, эти пузырьки мешают нормальному съему тепла, поэтому дабы увеличить температуру кипения, и отодвинуть как можно дальше порог образования этих пузырьков, в системе и поднимают давление.
При 2 атм. Вода начинает кипеть уже при 120 градусах.
В нормальных котлах скорости теплоносителя небольшие, поэтому насиловать систему повышенным давлением смысла нет. Все работает и при связи с атмосферой, только гораздо безопаснее и дольше. Сказки про насосы не слушаем, работают они нормально, главное не увлекаться мощностью.

 

Про растворение кислорода из воздуха и корродирование СО тоже скорее не более, чем рассказы. Площадь контакта в расширительном баке ничтожная по сравнению с площадью омываемой в СО поверхностью...

 

Это верно совершенно! Поверхность заливают маслом, тогад вообще испарение говорят прекращается...

 

Здравия. Описание в личку отправил. Автоматика не придумана.

 

@ОТОЖ-Ж, как расшифровать ПТК ?- пеллетный ?

 

Пиролизный.

 

Бросил в почту скайп, чтоб букв много не писать. Звони.

 

@олег брест,
Прочитал всю ветку и остались вопросы, дилетантские само собой, но все же.
Схема простейшая-настенный двухконтурный газовый котел (бкн нет),отопление только тп, один этаж 140 м кв.
1. Правильно ли я понял, что температуру подачи в тп определяет температура воды в гидрокольце, заданная котлом. Т. е. если (гипотетически) не хватает температуры подачи в сильные морозы, просто увеличиваем температуру на котле. Соответственно какую температуру на котле вы берете за точку отсчета в данном конструктиве?
2. Котел работает по температуре, безо всяких выносных термостатов и насос котла крутит постоянно, либо отключается-включается дифтермостатом по разнице температур подачи-обратки.
3. Труба включенная параллельно гидрокольцу служит для снижения температуры подачи в тп в межсезонье без уменьшения температуры на котле. Какой диаметр этой трубы?
4. Диаметр и расстояние между патрубками гидрокольца есть, а длина самого корпуса? Есть зависимость длины гидрокольца от мощности котла?

т. е. все гидрорасчеты тп. в мусор, и, если система в 100л то достаточно насоса 100х15=1500л.ч ?

 

По пунктам.
1. Если сделаете штангу правильно и аккуратно (отверстия просверлены а не проварены, нет сварочных наплывов внутри, соблюдены размеры) то абсолютно все равно какая температура идет у вас с котла. В подачу ТП будет идти +5 градусов от температуры обратки на 2 скорости насоса в 40 ватт. Термостат на обратке ТП отключит при нагреве до нужного уровня, но обычно таймер отключает раньше.
2. Зависит от котла, обычный настенник или крутит постоянно, или можно поставить внешний диффтермостат, или релюшку увязанную на управление насосом ТП, контакты которой подключены на вход комнатного термостата котла, тоесть поступила команда греть тп, она же включила и котел.
3 труба эта включена только как декор, чтоб было что крутить, без нее тоже все работает.
4. Длина не влияет.
По насосам. Чем ниже мощность удается найти, те и ставлю,
Тут нет клапанов, "дружественных" насосов радиаторов, других дросселирующих элементов с чем надо бороться,
На 10 контуров отлично работают такие, благо стоят сейчас недорого.

 

Не понял. Берем две ситуации. Температура в гидрокольце 70 гр и 40 гр. При одинаковой скорости насоса на подачу тп заходит (к примеру) 1\3 воды из гидрокольца и 2\3 из обратки (точных пропорций не знаю).Разве не будет в данных условиях разная температура подачи?

А тут совсем не понял. Ладно нет радиаторов. А куда делись регулировочные клапана на гребенке тп? Чем регулировать петли по протоку? И еще. Зимой, при более высокой температуре воды, и в межсезонье, при более низкой, гидросопротивление и теплосъем тп отличается в разы. А у Вас насос на картинке в 22 вт. Прям вечный двигатель. Совсем запутался.

 

Подскажите, такие насосы допустимо использовать в СО или это профанация. Ищу именно на 12 В питания. https://dostupny.uaprom.net/p9973565-vodyanoj-tsirkulyatsionnyj-nasos.html