Проточные водонагреватели

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Постараюсь на пальцах все пояснить. Вот посмотри на 2-е картинки.

На первой картинке схема стандартного применения проточника

как видно на схеме 1 и на картинке от производителя крепления лейки/крана на выходе из проточника, ничего нет... т. е. нет преграды выхода воды, и ничто не затормозит слива воды из проточника, и не сможет заставить датчик давления быть включенным, когда перекрыть кран перед тэном.
Разбор по шагам схемы 1.
Кран закрыт.
Манометр М1 показывает давление (например) 2кгм.
М1=2кгм
М2=0кгм
М3=0кгм.
Т. о. получаем результат. Протчник выключен из-за датчика давления, потому что маномерт М2
показывет 0 кгм. А датчик давления сработает тогда когда на М2 будет> 0.5кгм.
Теперь другой вариант.
Кран открыт.
М1=2кгм.
М2=2кгм.
М3=2кгм.
Проточник включон потому что маномтр М2 показывает > 0,5 кгм.
И проточник вырубится как только перекрыть кран перед проточником.
С этим надеюсь все понятно.
Теперь схема 2.
Вспоминаем нашу мойку которая стоит у всех в квартире. Что мы имеем? А имеем смеситель который
содержит в себе запорный кран.
На схеме 2 запорный кран расположен после Тэнов и это и есть наш смеситель.
Разбор по шагам.
Смеситель закрыт.
М1=2кгм.
М2=2гкм.
М3=0 кгм.
Вопрос. Тэны включаться? Конечно включаться потому что манометр М2 имеет 2 кгм. Т. е. внутри ТЭНа будет давление 2 кгм, поэтому ТЭН включиться.
Даже если вы поставите перед ТЭНом запорный кран, как на схеме 1, то как вы себе представляете
помывку посуды женщиной? Она должна будет.
1. Открыть на смесителе кран.
2- открыть кран перед ТЭНом.
после помывки сделать повторно операцию но все наоборот. А если она забудет алгоритм, и что-то забудет закрыть? В ЭТОМ СЛУЧАЕ КОНЕЧНО СРАБОТАЕТ ЗАЩИТА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ. Но я не советую даже экспериментировать. Из лейки крана в этом случае идет настоящий пар. Я не шучу. Настоящий пар. И не известно от такого перегрева сколько проработает этот проточник, потому что это считается аварией, а не нормальный режим работы проточника. И кстати. есть проточники (обычно забугорные) которые вырубаются по температуре, и опять включить после такой аварии проточник в работу придется снимать корпус и нажимать на тэне кнопку "сброс". Поэтому, слышите вопрос женщины- "Как у тебя все сложно, а нельзя ли сделать как в квартире?"
Поэтому то я и решил сделать защиту от дурака. Т. е. ввел ещё одну защиту на проток воды.
Т. е. нет протока (застойная зона), проточник выключен. Датчик протока, это обычная заслонка, которая вращается (поворачивается) за счет потока воды. Нет потока, заслонка лежит, Есть поток, заслонка повернута. А на заслонке установлен магнит, который заставляет геркон (вакуумный контакт как в реле) замыкаться/размыкаться и т. о. давать ток к реле на проточник.
В природе есть такие проточники, имеющие в себе датчик протока. Тут в ветке они уже описаны были мной. Но они или малы по мощности (4квт), или очень наоборот велики (7 квт), И все не имеют режима регулирования мощности. Т. е. я уже писал ранее кто имеет не регулируемый по мощности проточник 7 квт, тому не завидую летом. Мне лично и моей жене хватало летом даже помыться 4 квт, не то что мыть посуду. Представляете сколько будет вылетать энергии в трубу летом на 7 квт, разбавляя горячую воду холодной?
...
Конечно можно повесить обычный проточник (без датчика по протоку) над раковиной и мыть посуду не с помощью обычного смесителя а набором от проточника, а перед проточником поставить кран и с помощью его иметь горячую, воду. Но тогда придется вам ставить ещё один кран для холодной воды.
Т. е. все равно вам придется заморачиваться. Или же объяснить женщине.
"-Хочешь горячую, включи вот эту кнопку на проточнике. а если хочешь иметь холодную, воду то, не включай эту кнопку".
Я лично в худ. кино видел у японцев в деревнях именно так и стоят проточники над раковинами. Только есть одно НО в этой схеме. Как установить 2-а проточника последовательно?
У меня предподогревательный проточник включается от протока (набор туалетного бачка или открытия любого крана). Но можно на такую схему купить проточник с датчиком по протоку.
...
Т. е. предподогревательный имеет датчик по протоку, а все остальные проточнике на даче обычные и висят над раковинами. Но опять же - режим экономии. Лично у меня предподогревательный проточнике всегда включён на режиме 2 квт. И мне хватает и помыться (остальные у меня 5 квт, 2+3). А я лично видел в природе и в продаже проточники содержащие датчики по протоку только 4, 6 и 7 квт. Других не видел. И кстати не один из них не имеет режим регулирования мощности, а некоторые даже не имеют кнопку вкл/выкл. 4 квт летом в режиме предподогревателя, это будет что-то. А без предподогревателя вы замучаетесь летом с тряпкой бегать вокруг туалетного бочка от конденсата.
Вот такие выводы.
Если бы ЭТИ фирмачи додумались бы делать проточники с датчиками по протоку регулируемыми по мощности то им бы цены бы не было бы.
..
рем.
Все проточнки фирмы Thermex, имеющие в своих названиях слово System имеют в себе датчики по протоку.
Также датчики по протоку имеют проточники фирмы Electrolux серии Aquatronic.
NPX-4, NPX-6. Но сразу предупрежу. Они пластиковые и не имеют колб.
Возможно, и даже наверняка есть и другие фирмы.
Но уверен что они не имеют регуляторов режима по мощности.
Если найдете такие, которые имеют в себе 2-а тэна и кнопки вкл/выкл их, то отпишитесь, я буду рад.

 

@ВячеслаФВ, отлично на пальцах ! Вот и мои три копейки, может пригодится...в упрощении ситуации можно воспользоватся реле протока от насосных станций, они бывают разного исполнения, разный комутируемый ток (но в любом случае он мал и придётся ставить или пускатель или собирать электронный ключ на тиристорах), разное ДАВЛЕНИЕ...вот как пример Калибровские, не дорогие (в пределах - 1000р)...
Технические характеристики БАУ 80А
Питающая сеть 220В~50 Гц
Максимальный коммутируемый ток 10 А
Стартовое давление 1.2 (+3.5) атм
Макс. поток воды 80 л/мин
Макс. допустимое давление 10 атм
Макс. температура воды 60°С
Присоединительные размеры 1"
Степень защиты IP 65
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 200х106х102 мм
Вес (брутто/нетто) 0.6/0.5 кг

Технические характеристики БАУ 80Б
Питающая сеть 220В~50 Гц
Максимальный коммутируемый ток 10 А
Стартовое давление 1.0 (+3.5) атм
Макс. поток воды 80 л/мин
Макс. допустимое давление 10 атм
Макс. температура воды 55°С
Присоединительные размеры 1"
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 150х100х225 мм
Вес (брутто/нетто) 1.2/1.1 кг

Может кому пригодится

 

Здравствуйте, @ВячеслаФВ!
Спасибо, все понятно объяснили про датчик протока.

Подскажите, пожалуйста, как вы "паяльником перекрыли половину отверстий в лейке" - просто запаяли их, расплавив пластик лейки? Или лейка внутри металлическая и реально паяли оловом?
Хочу поставить пока один Термекс 500 - вдруг тоже понадобится придушить поток...

И еще вопрос, товарищи: Термекс 500 будет ли работать в связке с такой штукой: Джилекс Краб 24 ?
Насос в кважине: Калибр НПЦС-1,2/50-370 на 8-9 метрах + до домика 17м.

 

Один килограмм это МНОГО ? Но тогда и стиралки работать не будут...Я лично не видел сетей с давлением меньше 1,0...даже с насосной станцией ! Выбор за читателями...

 

Постараюсь на пальцах объяснить.
"Стартовое давление 1.2 (+3.5) атм" это 1,2кгм/см2
Давление 1,2 кгм это эквивалент 12 метрового водяного столба, т. е. размер 5 этажного дома.
Поэтому чтобы насос при этом давлении включился, надо бак с водой приподнять на 12 метровую высоту.
У нас же стартовое давление проточника = 0,5 кгм, или 5 метров высота водяного столба.
Поэтому то моя кислотная промывка начинала работать тогда когда я приподнимал чайник с "кислой водой " на уровень 1 метр.
https://www.forumhouse.ru/attachments/3482287/
Только тогда насос кислотной промывки включался. Т. е. высота водяного столба это гарантия заполнения насоса водой. Этим методом я и подбирал количество витков на пружине заслонки датчика протока. Было много витков и заслонка не срабатывала (не поворачивалась), хотя вода и шла из насоса, но сам насос не включался. Когда отрезал нужное кол. витков на пружине, тогда мой датчик начал срабатывать при малейшем расходе воды.
"- А вдруг моей жене захочется ещё горячее?" А при другом раскладе (потока воды) датчик может не сработать и не включить проточник вообще.

Кстати все дренажные насосы выдают 0,6 кгм. (но большой расход) Что я и использовал ранее когда не было у меня скважены. Наливал 80литроую бочку водой, окунал туда такой насос,

http://www.obi.ru/decom/search/дренажный насос/?isi=true

напор которого был подцеплен к проточнику и мылся.
Но на от момент насос мне обошелся в 750р.(доллар прет)

 

ALL
тут главное желание и основное это РУКИ.
Нарисовал гидравлическую схему с отводами для кисл. промывки, схему электропроводки.
Когда я со всем окончательно определился, то я выписал себе на бумажку все что мне нужно.
1- провод 3-ёх жильный моток метров 10, и 4мм сечения (или 2,5 мм диаметр жилы).
2- паяльник с оловом.
3- розетка 40 амперная (для эл. плит)
4- датчик протока от насоса (не пластик).
5- проточники 5 квт с 2-умя тэнами. И обяза колбы не пластик.
6- реле на 5-10 квт.
7- гибкие или пластиковые трубы.
8 - редуктор, сетка фильтр, краны запорные, отводы тройники с кранами для кислотной промывки.
9- переходники с 3/4 на 1/2.
И все.
за 3 дня я уже или заказал с дост. на дом или выписал адреса магазинов самой дешевой продукции.
Сел сутра на улице под солнце, и уже к вечеру у меня были готовы к установке 4-е проточника с проводкой и гидравликой.
А уже потом доделывал кислотную станцию, благо она нужна лишь 1 раз за год, время не поджимало.
Советую не лениться. Опыта наберетесь по уши, и другим расскажите.

 

Не покажете ли схему. Эта, наверно, слишком схематичная?
Вряд ли схема один к одному подойдет, но хотя бы пойму с какой детализацией свою нарисовать...

 

ALL
В моей схеме применения проточника есть ограничения.
Из-за того что вход проточника равен 1/2" я решил применить гибкие шланги.
А у них проходное отверстие намного меньше чем 1/2". Но достаточное чтобы пропихнуть 6 литров воды через себя. 6 литров я вывел экспериментально. У меня на шланге от сливного бочка унитаза
есть отвод на рукомойник (к проточнику но через редуктор) так вот, когда бачок наполняется струя из крана еле-еле течет, но проточник работает (тэны включены), вывод. На унитаз 4литра, 2литра на проточник. Т. е. во время наполнения бачка можно конечно ополоснуть руки, но не камфортно, причем очень гарячая, и разбавление холодной не спасает, из-за того что унитазный бачок забирает основную долю воды потому что нет сопротивления туда. Поэтому если кто-то решил помыться а дугой решил помыть посуду то будет конфликт интересов и приоритетов.
На 1-2 человек проскакивает такая схема. Если же будет проживать постоянно каждый день все лето 3 и более человек то нужна схема попросторнее ... Т. е ставить не гибкие шланги а полноценную разводку с проходным отверстием 1/2" из платиковых или медных/нержавеющих труб. На худой конец запросто пойдёт и будет 100% работать разводка из гибких шлангов но соедененных параллельно...
Поясню. Индивидуально на каждый проточник пригодна схема из гибких шлангов, а вот общая схема до и после и внутри схемы предподогревателя нужна именно проводка с полноценным 1/2" проходным отверстием.

Схема этой
https://www.forumhouse.ru/attachments/3249211/
разводки


схема предподогревателя
https://www.forumhouse.ru/attachments/3261898/

На летней кухни в летнем домике
и на кухне в "зимнем дому"
схемы идентичны как на схеме предподогревателя, с единственной разницей, что туда добавлен редуктор давления (после фильтра).
в принципе редуктор на смесители не к чему, он нужен только для душа. Но у меня их было 4 шт изначально куплены (на тот момент они стоили <250 рубл.)

Летний дом не имеет предподогревателя, потому что он рассчитан на лето, когда на улице >+20гр.

 

Почему только для душа?

 

Да потому что помывка посуды не так будет чувствительно относиться к изменению давления, как чувствительность ТЕЛА. Просто руки и ТЕЛО разные по чувствительности на температуру части тела. Но если "деньги ляжку жгут" (R) то ставьте как я везде. Но цена вопроса на сегодня этого редуктора ого-го.

 

Электрическая схема приоритета насоса по 220в (приоритет фазы) из скважены.

эта схема принципиальная, и показано на ней схема распределения фаз по приоритету.
ясен пень что индивидуально у меня стоят на каждую разводку включая насосы и предподогреватель по УЗО 25а, 2р. и по выключателю. Я просто с экономил время на прорисовку их.
Главное тут это переключатель "зима/лето", который по времени года подсоединен или к одной фазе или к другой по мере загруженности каждой из этих фаз. Главное это что у меня скважена = 62 метра и мне не охота будет из-за перегрузке насоса по напруге вытаскивать насос из скважены для его замены. Причем с офигенным весом, потому что 32" труба с водой L=62 метра это что-то.
да и предподогреватель ведь надо было на какую то фазу вешать? Но главное для меня был насос.
А т. к. у меня на фазах по 5квт, то я пролазил везде по мощности. 5квт на проточниках, и 2 квт на насосе из скважены и 2 квт на предподогревателе.
Советую свою эл. схему тоже прорисовать на приоритет насоса из скважены.
Переключатель конечно рассчитан на 25А.

 

Неужели никому из участников темы нельзя повесить, хоть самый "малюсенький", но накопительный
Сразу бы столько вопросов снялось

 

В Леруа 843 руб вот такой.

В итоге, вроде бы все понятно.
Теперь надо решиться Либо накопитель. Либо два проточника, как у вас, что мне очень нравится компактностью и универсальностью: один на преднагрев и он же на раковину и второй последовательно на душ (наверно так, но надо нарисовать все это, чтобы в целом схему видеть).
Еще раз спасибо огромное, @ВячеслаФВ.

 

Знаете чем отличалось эксплуатация струйных принтеров HP и Эпсон? Ценой эксплуатации. У одного бренда цена принтера высока но зато чернила дешевы, а у другого наоборот.

Возможно (повторю - возможно), стоимость накопителя, и стоимость проточика+датчика протока+редуктора и сравняется со стоимостью накопителя, но цена за 1-2 года эксплуатации по электропотреблению будет неоспорима в разы в пользу проточника.

 

Меня бы жаба задушила покупать 4 шт. таких.
Один я бы обяза бы взял.