Утепленная "не шведская" плита - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

[QUOTE="a991ru[/QUOTE]
Планирую одноэтажник 10х15, из керамблоков 440, с облицовкой кирпичем, перекрытие плитами, теплый пол в стяжку уже после стен. По грунтам проблем не должно быть, наш район (Татарстан,Лаишевский) в основном песок и суглинки, проверю весной. К тому же подушку под плиту никто не отменял. Можно ваш расчет посмотреть, чтобы аргументировано с проектантами/ строителями разговаривать? Если 200 хватает, зачем платить больше

 

Посмотрите почитайте СТО 465-003-2008, там как раз про то что под плитой 300 возрастает деформация грунта, картинки есть

 

"Чукча - не читатель, чукча – писатель", лениво как-то объяснять людям по 10 раз одно и тоже, если они не хотят включать свой мозг, когда читают чужой текст, но для вас повторю.
То, что я писал актуально для домов вообще без автоматики, с автоматикой температура тоже будет отличаться, но ДО пары градусов на комнату, разницу можно будет увидеть, когда будут стоять двери и вы проживете хотя бы год, при этом, если для вас одна температура можем быть примелема, то для детей/жены или кого-то еще эти пару градусов могут создавать эффект холодно/жарко.

 

В чем разъяснение? Что в доме есть дельта по комнатам и 2 гр это критично? И чЁ теперь делать! Утопиться? Снести все стены? Не ставить двери? С прецизионной точностью добиться идеальной температуры везде и для всех, как в спецхране? Боже мой! Холод при 20 гр. и жара при 22! Что за жизнь!
Мужик, ты реально выставляешь по всем помещениям единую температуру? Или для каждого его любимую в любимом месте? Или тебе просто поучить некого, пальцы так и тянутся к клавиатуре? Очень хочется “глубокую мысль” оставить на века!

 

И что? Мне +25 - жарко, теще +23 - холодно. Так и живем. Где-то в комнатах поднимаем температуру, кто-то теплую одежду использует.

 

А ещё армирование. У вас будет просто плита на которую вы поставите несущие стены под перекрытия/крышу. Или сделаете несущий ЖБ каркас с монолитными перекрытиями, а стены будут только ограждающей и теплоизолирующий конструкцией? От этого будет зависеть принцип армирования, поскольку разное распределение нагрузок на плиту фундамента.

 

Это то изменение которое не имеет смысла по экономическим соображениям - затраты возрастают, конструкция усложняется и при этом никаких улучшений нет.
Согласен, что под несущие стены и двухэтажный дом достаточно два слоя арматуры D12, без всяких дополнительных расчетов. При условии правильной подготовки подушки и наличие эффективного дренажа + утеплённый отмосток. Все же плита DOW это комплексное решение для тяжёлого (относительно) дома с СО Тёплый Пол.
Из своего опыта могу сказать, мне ее сделали менее чем за 5 недель. Начиная от заезда на пустой участок и до сдачи готовой плиты с ТП, с отмосткой и дренажем вокруг плиты и отводом оного в дренажную канаву в 24 метрах. Работало 2 человека. Раз приезжал трактор, что бы убрать плодородку с пятна застройки. Больше всего времени потратили на вязание арматуры и рытьё/укладку дренажа.



первый снимок от 21.09 - последний от 25.10
Через пару дней уложили отмосток и засыпали его щебнем, на этом все работы по плите, были закончены.
Размер плиты 13,5х13,5 м.

 

может все-таки перечитать пост? речь не о том, что "катка" нет. Речь идет, что если не косячить с перетопом, инерция не мешает в принципе. Скорее даже наоборот - сглаживает перепады и дает время на ремонт котла, в случае каких-то проблем.

 

Извини, но этого как раз и не догнал, в контексте написанного.

 

Планирую одноэтажник 10х15, из керамблоков 440, с облицовкой кирпичем, перекрытие плитами, теплый пол в стяжку уже после стен. По грунтам проблем не должно быть, наш район (Татарстан,Лаишевский) в основном песок и суглинки, проверю весной. К тому же подушку под плиту никто не отменял. Можно ваш расчет посмотреть, чтобы аргументировано с проектантами/ строителями разговаривать? Если 200 хватает, зачем платить больше[/QUOTE]
Плита DOW для вас избыточна ИМХО. Одноэтажный, даже каменный и с плитами перекрытиях можно и на УШП. Весь цимес ТП в плите фундамента - в повышенной тепловой инерции и в экономии на работах/материалах. Закладываешь на моменте монтажа фундамента и всё! Дальше только финишное покрытие.

 

ЖБ каркас однозначно нет, стены-армопояс- жб плиты перекрытия-крыша, точечных нагрузок (камин и т. п) нет

 

Ну, если у тебя так все однозначно, тогда нет проблем. Арматура 12, шаг 200, толщина 200-240, все в мм.

 

У Вас утеплитель какой прочности положен был?

 

У меня ЖБ каркас. Взялись за него во второй половине мая, через 3 меясаца был готов.

Два человека, как и на плите, все сделали практически без помощников. Основные времязатраты на опалубку и арматуру. Из техники - бетоновозка и бетононасос. Два раза, когда лили перекрытие.
К декабрю закончил с внешними стенами, в начале декабря установил окна и закрыл тепловой контур. К 30 декабря установил перегородки на первом этаже и запустил отопление.
На заливке стен пенобетоном работало ещё трое. Но там технология такая. Кто то носит цемент, кто то управляет установкой и ещё надо шланг с подачей пенобетона переносить и направлять в нужное место.

 

Меня всегда вгоняет в ступор такой вопрос. Лично у меня монолитный пенобетон в несъёмной опалубке плотностью ~ 250кг/м3.
Но всегда хочется спросить в ответ, минвата она какой прочности?