Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

теперь грунтовые воды не попадут в стакан отстойник.

 

Прочитал тему. Правда, с середины с некоторыми пропусками. Спасибо за подробный отчет. Есть вопросы.
Делали ли вы какие-то закладные под гкл в местах установки кондиционеров, шкафчиков, карнизов над окнами? либо все цепляли за гкл?

 

Пока удивило вот что. Конечно, могу не ориентироваться в минских ценах. да и вообще, мог не представлять сколько стоит та или иная работа, система или изделие... Цифра в 7.5 тыс долларов за бурение скващины (против 100 долларов в моем варианте, хотя у меня 11 метров до водоносного слоя) мне кажется просто нереальной. Но у меня было 12 долл за метр. Метод ручного бурения типа с желонкой.
" фундамент Фундекс 4050 $"... это стоимость свай? без работы? тоже кажется лихим для фундамента каркасного дома. Возможно, я слабо ориентируюсь в ценах.
Что показалось забавным, вы уж извините, так это танец с откатными воротами, заливкой котлована 1,4х2,0х1,2 м своими силами в течение 3х дней и экономия 150 долларов на установке автоматике.
Есть что сказать по строительным "конторам". Но позже.
Так же есть к вам несколько практических вопросов. Что и как себя ведет. Т. к сам нахожусь в "стадии".

 

На счет скважины, хорошо, когда 11 метров до воды, а не 150...да по 55 у. е/м.п

 

@Kuzmavoland, моя скважина на глубине 27 метров, второй водоносный слой. С обвязкой и вводом в дом обошлась в 2500$ (рыли дополнительный колодец, где поместили все оборудование и сделали возможность развода на 3 точки)

 

Чем бурили и по какой цене за метр?

 

Всех приветствую! С прошедшими праздниками!

@Kuzmavoland, по поводу закладных.
На первом этаже в зале висит внутренний блок кондиционера 12-го типа. Его заднюю стальную крепежную пластину крепили через ГКЛ к каркасу из стальных профилей. Провисел 2 года, пока не упал. Признаков, что упадёт пока не видно. 12-й самый тяжёлый в доме. Еще есть два по 7 и один 9-ый.
Второй год подряд кондиционер работал на обогрев всю осень и декабрь вплоть до морозов -15.
А вот внешний блок, закреплённый на террасе, этим летом переставлю на новый фундамент не связанный с домом (сделаю). Зимой вибрация возрастает, по сравнению с летом при охлаждении.
Я слышу в доме низкочастотный шум внешнего блока, а вот жена его не слышит. Шум видимо передается (микровибрация) через террасу (она намертво скреплена с фундаментом дома).
Вывод - не крепите мощный внешний блок мультисплита на каркаснике!

На кухне специальных закладных так же не делал под висячие шкафчики. Смонтировал чуть чаще вертикальные стойки и закрепил все (часто) крокодилами к каркасу дома, особенно часто сверху. Потом планирую закрепить горизонтальную стальную направляющую. У меня так сделано на кухне в квартире.

Потолки во всех помещениях покрою сначала 20-ой обрезной доской, а потом ГКЛ. Поэтому карнизы буду использовать потолочные.

 

@Kuzmavoland, "Цифра в 7.5 тыс долларов за бурение скважины" в то время (2013 год) - это норма! Мы даже получили ОГРОМНУЮ скидку! Так как договаривались на 55 у. е. за метр, а в итоге пробурили (по паспорту) 158 метров, заплатили 7500, что составило 47,47 за метр.
Даже сейчас, после общего застоя в строительстве в Белоруссии, цена на артезианское бурение 30-35 долларов, но не все берутся за такие глубины.

 

@Kuzmavoland, "фундамент Фундекс 4050 $" это с работой под "ключ". Лента мне бы обошлась в десятку, а самостоятельно делать я не решился, так как в Минске нет у меня родственников, не кому помочь.

А вот котлован под ворота - это отдельная песня!
Привёл я двоих своих работников с фирмы. Объяснил им что нужно вырыть прямоугольную яму глубиной метр (1,2 м), длиной 1 м и шириной 50-60 см.
Приезжаю, а они вырыли котлован - сказали, что им было тесно внутри ямы!
Что ту поделаешь - пришлось заливать.
Зато теперь на бетонную плиту жена летом ставит горшки с цветами...

 

@Kuzmavoland, автоматику поставили самостоятельно, так как мой бизнес (охранные системы) близок к установке ворот и своих знаний на это хватило. Выбрал я себе старшую модель привода ворот DoorHan - с масляной ванной. Работает отлично! Недавно были морозы - 27 и ворота не подвели.

 

@Kuzmavoland, спрашивайте, всё расскажу - уже достаточно опыта эксплуатации.

 

Сейчас в Белоруссии приличные морозы! Сегодня ночью было -20,5, для нас это многовато.

Дом ведет себя отлично! Не холодно и комфортно.



Режим 2-4 кВт электрокотла хватает для нагрева котловой воды до 41 градуса.
В прихожей около входной двери температура 17-19, в зале в это же время 20-22.
Если зажечь камин, то в прихожей уже 20-21, а в зале жарковато...

С газом и с котлом 24 кВт (который уже висит в котельной) - будет тепло!

 

Сейчас в стадии закрывания утеплителя пленкой. Вопросы такие:
1. По вашему опыту насколько критичны дырочки, щелочки, обклеивания розеток и подобное в плане образования конденсата в толще утеплителя?
2. Приходилось ли вам вскрывать где-то ГКЛ, каким был утеплитель (сухой/влажный)? замечали ли где увлажнение?
3. Про закладные понял. у меня потолок двускатной формы. Чет решил с подвесами сделать. На подвесы доска 100х25. Может и лишнее. Надо было без подвесов. На стене без подвесов буду.
4. Чем проклеена пароизоляция? каким скотчем? Кстати, вы упомянули где-то что это мембрана. Имелась в виду пароизоляционная пленка?
5. И... какие у вас толщины утеплителей - в потолке, полу, стенах? У меня в потолке 200 мм (между балками). Как по вашим ощущения достаточно ли? В стенах 150 мм. В полу 200 мм.

 

@Kuzmavoland,
1. По вашему опыту насколько критичны дырочки, щелочки, обклеивания розеток и подобное в плане образования конденсата в толще утеплителя?

смотрите устройство моей внешней стены

слева на право:
гипс / металлический каркас / пароизоляция / 5 см утеплителя / пароизоляция / 15 см утеплителя / OSB / ветрозащита / 5 см вент зазор / сайдинг
В итоге все розетки и выключатели находятся до утепления.
Вероятно дырочки и щелочки критичны, но я не заморачивался. Как то зимой ради интереса разбирал участок стены с северной стороны дома - утеплитель был сухой.
Кроме того, летом в доме влажность не бывает выше 35-40%, а зимой 20-25 (смотрите фото погодной станции).
Кто то скажет, что в доме слишком сухо, но нам комфортно - у жены прошел хронический насморк, как только переехали из квартиры.
На мой взгляд, самое главное, что бы с внешней стороны обеспечивался выход пара, иначе на паробарьере будет иней и снег - это проверено мной на потолке под чердаком.
Как то я уже об этом писал - что у меня строители на чердаке поверх утеплителя постелили армированный целофан, что бы ветром утеплитель под чердаком ветром не разметало.
Так вот я под целофаном обнаружил зимой снег!
Сразу же целован убрал.

 

@Kuzmavoland,
4. Чем проклеена пароизоляция? каким скотчем? Кстати, вы упомянули где-то что это мембрана. Имелась в виду пароизоляционная пленка?

У меня в качестве пароизоляции использовалась "Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ" (но внешне я её не могу отличить от Спанбонда максимальной плотности, очень похожи, может быть это одно и то же?) - пароизоляция после 15 см утепления.
А вот после 5 см утепления я сам покупал Спанбонд максимальной плотности (белый и черный).

Так вот на спанбонде никакие скотчи и ленты не клеются и не держутся, поэтому все делалось в нахлест по 50 см.

Из Википедии (описание Спанбонда) -

• пароизоляция - предназначена для изоляции в кровельных и стеновых конструкциях утепляющего материала от водяных паров, поступающих изнутри помещения, сохраняя тем самым низкую теплопроводность и защищая от образования конденсата внутри теплоизолирующих материалов, но при этом сохраняя воздухопроницаемость конструкции. В качестве таких мембран зачастую выступает нетканый материал «спанбонд», ламинированный «дышащей» пленкой, поры которой в диаметре меньше размера молекулы воды;