Чем покрасить деревянный забор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Groundworkturf, Вопрос к Вам. Понравился мне Ваш забор. Есть пару вопросов, если не сложно: 1. труба профильная какого сечения используется на прожилины? 2. Расстояние между столбами? 3. Зазор между досками? 4. Сечение самих досок?

 

Я создал тему про забор и не только: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
1. 25Х60, если память не изменяет. Стойки внутри столбов 40х40.
2. Расстояние 2,5 метра.
3. Зазора нет.
4. Доска сухая, строганная 22х120. Доски, после нарезки в размер, шлифовали и фрезером делали фигурную фаску по периметру.

 

Пожалуйста, можно пару слов о процедуре пропитки и лакировании?
Какой примерно расход на 1кв.м. и как правильно подготовить поверхность (забор из блокхауса).

 

Расход точно сказать сложно, грубо около 0.5л на 1м2 хватит. Наносится кисточкой, достаточно тонким слоем и прогревается феном при нанесении. Смола сразу впитывается, а лишняя течет, ее можно кистью смазывать на необработанные участки. Только не перегрейте смолу - чтобы не закипела. Там где закипела - значит потеряла свои свойства, но это не страшно. Можно сошкурить и заново нанести тот участок где смола закипела.
Я рекомендую наносить в 2 слоя. Первое нанесение - пропитка дерева и превращение ее в камень, второй слой уже декоративный и закрывающий огрехи первого слоя. Перед нанесением второго слоя зашкурить мелкой шкуркой. Если хочется ровной глянцевой поверхности, можно смолусглаживать не кистью, а резиновым шпателем. Если нужна матовая поверхность, можно пройтись мелкой шкуркой 2000 например слегка, чтобы убрать блеск (после полного застывания смолы), а потом промыть водой, чтобы убрать пыль.
Подготавливать поверхность особо необязательно. Главное дерево должно быть сухое. Вода и смола не живут вместе. Если хотите придать цвет дереву, обработайте пропиткой нужного цвета, а потом после высыхания нужно будет пройтись мелкой шкуркой для того чтобы убрать пленку и придания лучших адгезивных свойств дереву. Смола, подогретая феном, впитывается в дерево на 2-3мм. Застывая, превращает дерево в камень, которому вода по-барабану. Через несколько лет возможно появление трещин (зависит от дерева) из-за естественного усыхания дерева. В этом случае нужно пройтись еще одни слоем или просто кистью замазать трещины. И на 20-30 лет забываем)
Но тут речь о "дыхании" дерева уже не ведется. Тем самым запирая влагу внутри, но без кислорода никаких негативных химических реакций не начинается, так что бояться этого не стоит.
Сама технология работы со смолой идет из судостроения, я ее просто использую и в дачном строительстве у себя на даче)

 

Добавлю, что обрабатывать лучше каждую дощечку со всех сторон, особое внимание стоит уделить торцам.
Торцы очень аппетитно кушают влагу, поэтому торцы промазать с феном нужно по полной. Все подтеки и огрехи нанесения смолы легко устраняются шкуркой. Крупной, чтобы стереть каплю, например. Мелкой можно отшлифовать хоть до блеска.
То, что я рассказал - это если нужна текстура дерева (прозрачной смолой). Если требуется дальнейшее окрашивание, то использовать только краски на эпоксидной основе, остальные отвалятся. Перед покраской зашкурить мелкой шкуркой, протереть от пыли и обезжирить.

Муторно конечно, зато раз и навсегда. Лучше организовать рабочее место так, чтобы обрабатывать в день по 50 досок например. Организовать стеллажи, на которые складывать доски, обработанные с одной стороны+торцы, на следующий день обработать другую сторону. Смола сохнет сутки при теплой погоде или в помещении. На улице в пасмурную погоду обрабатывать нельзя, высокая влажность убивает смолу. Лучше в сухом помещении или на улице но в теплую погоду, под открытом солнцем тоже не рекомендую - смола будет моментально застывать, не успеете все размазать. Рекомендуется от +10 до +25 максимум.
Удачи в освоении технологии!

 

В мае 2013г. поставили деревянный забор. Доска строганная. Обработали 2 слоя антисептиком-
V33 Traitement and Protection Du Bois Multi Usages антисептическое средство
Далее положили 2 слоя лессирующей пропитки- V33 Декоративная классическая лазурь.
Получился неплохой оттенок, но к концу лета пошли дожди и в итоге такая картина.
Это покрытие алкидное. Посоветуйте пожалуйста у кого есть опыт, какой краской закрасить эту беду.
Планирую укрывную краску светло коричневого цвета.

 

На акриловой основе лучше, на алкидо-акриловой – ещё лучше. Не слоится, не трескается.

Пример акрила укрывистого:
Teknos Nordica EKO 3330-03 Base 3
Текстурол Кантри

Акрила полупрозрачного:
Teknos Aquatop 2920-04 Base T
Текстурол Эколазурь

Рекомендуется использовать после грунтовки. При соблюдении технологии срок до обновления покрытия 8-15 лет.

По Пинотексу и Тикурилле не подскажу, возможно у них есть акриловые. Но я не нашёл.

Технология по полупрозрачному способу Текноса здесь (не реклама , в закладках просто у меня). По Текстуролу (это моё ИМХО, могут быть другие производители) технология такая же, но будет дешевле.

Для забора и при хорошей доске антисептирование можно пропустить. По количеству слоев лака (опять же для забора): в первый год можно покрыть только на один слой, второй слой – на следующий.

 

Винха алкидно-акриловая

 

Вот насколько критично грунтовать перед Винхой Аквабейсом?

 

Хорошая тема. Коль уж тут собирается информация по обработке древесины для забора, то в ней лишним не будет повториться

 

Опытные и продвинутые, дайте пожалуйста совет. У меня деревянный забор, сплошной двухметровый, ставили два года назад в авральном порядке, при крайне острой необходимости из расчета "на что хватило". За время дерево уже потемнело, а руки дошли до забора только сейчас. Сразу хочу оговориться, что такого проблемного забора у меня 800 кв. м. Самое подходящее, что нашла в магазине, это Тексовскую пропитку и в нее придется вбухать минимум 15 тыщ (1500 - 10 л). Но не нахожу про нее отзывов и боюсь, что все мои траты и труды пойдут прахом. Может у кого есть опыт использования данной пропитки, или что другое посоветуете. Буду очень благодарна. а то уже голова кругом от всего прочитанного)

 

Раз уж тут такая тема. Самый надежный способ защитить забор - народный, народ правда его уже забыл почти повсеместно. А метод такой. Непосредственно в процессе строительства (а не после!) доски тщательно пропитываются олифой. Особенно важно пропитать торцы и места соприкосновения поперечных брусков с доской, как минимум для этих уязвимых участков олифу необходимо использовать горячую и пропитывать обязательно до насыщения. Впоследствии сверху можно покрыть забор краской. Олифа в отличии от водных антисептиков не может вымываться и не даст древесине под краской набухать, поэтому краска прослужит гораздо дольше.

 

народный, это горячей отработкой или трансформаторным маслом
а олифа, это один из пленкообразующих ЛКМ, и далеекоо не лучший для наружки

 

Меня тоже все к отработке склоняют, но ведь это же ужас что получится, вокруг черный забор и никакой ландшафтный дизайн не спасет.

 

@Schudaniv,
а как "пахнет", уммм, но не переживайте через пару лет выветрится
ну вот если загорится...ужосс