Строительство бани-гостевого домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фундамент залили за два дня, работали по 8 часов в день. Работали два человека. Материал не считал, песок и щебень в кучах рядом были. А цемента ушло в первый день 15 мешков и во второй день ещё 11 или 12.

 

Добрый день уважаемый Александр! Собрался строить баню на подобе вашей только в место бильярдной на втором этаже хочу две спальни и балкон. А на первом крыльцо.
Проблема и вопрос у меня в следующем: так как место под строительство бани находиться на подземной реке которая проходит на глубине около двух метров (грунт песок) и на берегу водоема (в планах что бы крыльцо свисало над водоёмом) по совету строителей буду ставить на свайный фундамент. Так вот вопрос как быть с полом и утеплением не имея фундаментной ленты?

 

На форуме есть раздел где об этом говорено-переговорено: https://www.forumhouse.ru/forum166/ .

 

Очень понравилась ваша баня. Прочитала все 40 страниц, т.к наш проект очень похож на ваш! В выходные собираемся заказывать сруб. Как высчитаете, достаточно 4-стенка и чем лучше пятистенок? Ведь в этой 5-ой стене вырезается проем под печь, в нашем случае еще и под дверь. Для 5-ой стены делается лента фундамента, судя по вашему плану. А если 4 стены, то фундамент - просто четырехугольник?

 

Можно ставить и просто коробку-четырёхстенок. Но если будет и мансарда лучше пятистенок. Меньше пролёт - меньше прогиб балок, соответственно меньше гуляет пол.
Если пятая стена, тогда под неё фундамент нужен.
Вот между парной и моечной стена капитальная точно не нужна и соответственно фундамент тоже не нужен.
Определитесь сразу какие будете делать полы. От этого много зависит и при заливке фундамента и потом.
Заведите все коммуникации до заливки фундамента.

 

Александр, а размеры лестницы не скажите ?
И размеры полок в парной.

 

Лестница пока только в проекте. Проём под лестницу 2,5 на 0,8м. Полков в парной тоже пока нету. Надо сначала печку доделать. так что одни сплошные не доделки.

 

Вернусь немного назад. Вы расстояние между стропилами ставили в зависимость от размеров утеплителя Роквула? Его размер 60*100 см. Вроде бы логично расстояние между стропилами спроектировать либо 60 либо 100 см. Или я лишнего замудрила? Планируем уложить 3 слоя Ровула, размер бруса на стропилы 100*150 мм длиной 6м и соответственно нужно определиться с количеством этого бруса для заказа. Сруб из 6м бревен, в чистоте внутренний размер 5*5м, крыша вероятно будет длиной 6м+2*0,75(карнизы)=7,5 м по Получается 7 шагов, если по 100 см, один из которых меньше, чем 100см. Как в таком случае лучше: изменить шаг на одинаковый (придется резать утеплитель) или 6 пролетов одинаковых, а один будет отличаться?

 

Расстояние между стропил 59 или 99см, чтобы Роквулл в распор ставился. Но лучше делать 59см, меньше провисать утеплитель будет. При установке стропил надо учесть где будет труба от печки проходить, чтоб проходила посередине между стропилин.

 

Здравствуйте!

Докладываю - не продал я баньку на "большой земле", пришлось везти ее в Нарьян-Мар и устанавливать на залитый фундамент, уже 7 венцов уложили восьмистеночки. Придется продавать чуть позже, уже с фундаментом и участком. А как доделают фото обязательно выложу. , но не для рекламы перед продажей, (на этом форуме уже не найдется того, кто бы купил - дорого получиться самовывоз из Нарьяна) а на суд людской. Сруб этот у меня первый, и уж очень нравиться, что аж слюни текут и жаба душит - жалко, вот хочу мнения профессионалов прочитать. Из этого мнения уже сформируется представление о будущем срубе, который буду заказывать. в будущем.

Тут такое дело: сруб из свежей сосны диаметра от 28 до 45 см. просто хорошо окоренный, рубился в эту лютую зиму, бревнышки белые, без черноты. Сейчас бревна веником обметают и на межвенцовый утеплитель и со шкантами собирают, потом еще крышу с метровыми выносами "под руберойд" сделают и все, так сказать готовый продукт на продажу.

Вот несколько вопросов.

1. Есть ли необходимость выпиливать в собранном срубе двери (небольшие, технологические), что бы можно было показать потенциальным покупателям творение изнутри, да и так, что бы сохло лучше? Может лучше будет ничего не выпиливать для лучшей усадки сруба? Дыры уже определил - это само собой вход в тамбур, из него в КО, потом, однозначно, где печка будет смотреть в КО из парной, и в стенке между парной и мойкой (место входа в мойку - из тамбура или из КО, пусть будущий хозяин решает и где окна тоже). КАК думаете?

2. А так как спрос наверное родиться не раньше конце лета и далее, то самый главный вопрос - обязательно ли сруб чем ни будь обработать/помазать? Если да, то чем (это конечно и поиском найти легко) и главное когда (сейчас зимой, или с первыми оттепелями, или с наступлением устойчивой плюсовой, или уже когда совсем тепло станет и сруб весь разморозиться, стечет и станет сухим)?

Фото это первые 3 венца и сразу после разгрузки.

 

1. Если сруб нагилевали как положено, то проёмы можно вырезать. Проветриваться сруб будет лучше.
2. Обрабатывать сруб надо обязательно. Лучше когда наступил плюсовая температура.
Качество сруба не айс. Пазы треугольные. Подкатного полубревна нет.

 

Согласен, не айс. Даже рад, что не получилось продать на большой земле, столько бы извиняться потом пришлось (я ведь сам его увидел только 1 раз перед завозом в НАО, а когда его собрали. эх ).

В общем косяки в чем? Треугольный паз - это тонкость, пофиг.

1. Подкатного полубревна нет нигде, причем даже на параллельных тем что стоят спереди и сзади стенках (между тамбуром/мойкой/парилкой). Весь сруб висит на 2-х стенках.

2. Срублено тоже кривенько, синусойдами .

3. Недорублено пару венцов, проигрыш в высоте.

4. Фронтоны срублены неправильно (не на те стенки), пришлось переделывать/перекладывать на месте.

Жил бы на "большой земле" все бы вернул и деньги отобрал, а в процессе строительства контролировал бы. БЫ.

А после того как его сюда доставил (95 т.р. машина), как его возвращать (при стоимости пиломатериала в 95 т.р.)? Единственное, рубщик заработал на половину меньше.

А так в целом все ОК, основа для дальнейшего строительства есть и сделать конфетку вполне реально.

 

Начало есть. Наверное всё же лучше было дорубить пару венцов, чтобы сруб повыше был. А так ещё усядет см на 10-15.
Конфетку можно сделать, только будет подороже.

 

Нагели или по другому шканты - это березовые карандаши определенного диаметра и длины предназначенные для предотвращения смещения деревянных конструкций из оцилиндрованного бревна. Использование нагелей в стенах деревянного дома определяется строительными нормами и проектом. Желательно, чтобы нагели, применяемые для скрепления деталей из древесины мягких пород, были изготовлены из древесины какой-нибудь твердой породы, поскольку от этого соединение становится еще более прочным. При соединении деталей из мягких пород древесины соответственно лучше использовать круглые нагели из древесины твердых пород. Нагели необходимо ставить строго перпендикулярно плоскости соединения на расстоянии 1,5 - 2 метра в шахматном порядке и строго в его центре. Перед тем как вставить нагель, в древесине просверливают отверстие; если крепление выполняется при помощи нескольких нагелей, необходимо выбрать отверстия для них сразу. Самый востребованный размер березовых нагелей 24-25 мм в диаметре.
Проёмы под двери можно вырезать как под временную так и сразу под постоянную, но и в том и другом случае обсаду надо делать сразу, чтобы стену не увело при усадке. При этом оставить над дверью щель 5-10 см на усадку.