Дома из арбомонолита

@DENdi, я так понял речь шла о том, чтобы использовать пластиковую арматуру и оставить ее там. А если использовать шпильку или арматуру и вынимать ее, то останутся отверстия, от которых 344gm как раз и хочет уйти.

 

Все думаю о том, как бы сделать капитальный вариант многоразовой опалубки, но так, чтобы затраты на него были небольшие и чтобы не надо было делать каркас из дерева. Пробные домики показали, что изготовление каркаса из дерева занимает не менее 8-10 дней. А если к каркасу добавить время на крепление к нему опалубки и на последующее ее снятие, то добавится еще как минимум несколько дней и в итоге только на каркас и крепление/съем опалубки уходит почти 2 недели на дом с периметром 40-50 м. п. Хочется сделать такой вариант, который можно использовать и для себя, и для бизнеса. Ламинированная фанера (качественная, дорогая, российская) показала себя лучше, чем китайская, но ее тоже больше чем 2-3 раза не хватит. Видимо то, что воды в арболите на порядок больше, чем в тяжелом бетоне, реально отрицательно сказывается на долговечности фанеры.

Долговечным вариантом для многоразового использования является полипропилен, но он во-первых стоит очень дорого (4 мм. = 620 руб/м2; 6 мм. 930 руб/м2; 8 мм = 1240 руб/м2), а во-вторых он будет держаться капитально только на металлическом каркасе (если делать без стоек). Получается замкнутый круг: капитальный вариант очень дорогой, а если делать дешевле, то получается недолговечно и много по времени. Долго думал на эту тему и пришла в голову вот такая мысль: а что если сделать заливку комбинированной?

Схема такая:
1. Делаются 2 капитальных угловых и 1 капитальная стеновая секция из полипропилена 4 мм. и профильной трубы 40-60 мм. Сборку секций осуществлять на разборных креплениях, например болты и гайки или что-то еще. Возможно часть каркаса делать сварным, а на болты сажать только места необходимых соединений для сборки и разборки каркаса. Угловые секции сделать по 2 м. от угла и на всю высоту этажа вверх, а стеновую секцию сделать 4-5 м. в длину и высотой 1 м. Каждая секция представляет из себя стальной каркас из профильной трубы (каркас отдельно) и сами щиты опалубки высотой 1 м. (длина для угловых и для стеновых секций соответственно разная), которые сделаны тоже из профильной трубы и обшиты полипропиленом.
2. Сначала собираются угловые каркасы секций, а потом внутрь вставляются щиты опалубки на один уровень. Т. е. получается каркас на этаж, а щиты опалубки на 1 м. Заливается 1 м. и потом вставляется еще один щит на 1 м., и потом еще раз также. Так заливаются 2 угла.
3. Потом ставится каркас стеновой секции между залитыми углами и заливается.
4. После заливки одной длинной стороны каркасы разбираются и переносятся на другую сторону и там все делается так же.
5. После этого все промежутки между углами и центральной секцией заливаются с помощью щитов стеновой опалубки. Внутренним ограничителем для такой заливки будут уже залитые секции, а для того, чтобы не было распора наружу, предлагаю использовать ТТ-образные рожки из профильной трубы с внешними укосинами, которые будут одеваться сверху.

Плюсы этой схемы:
- есть каркас на углы и на центральную секцию, а т. к. каркас тяжелый, то он реально снизит вероятность сдвига секции при заливке и ускорит время на сооружение следующего ряда опалубки. Если делать крепление на болтах, то соединить и потом разъединить несколько профильных труб займет немного времени.
- сами щиты и каркас щитов сделаны из долговечных материалов, не подверженных влиянию влаги, а значит такая опалубка реально многоразовая.
- т. к. заливка идет секциями, то чтобы не было вертикальных сквозных швов, боковые стороны секции можно сделать не прямыми, а типа > <. В таком варианте получится схема типа шип-паз на стыке секций.
- затраты на такую долговечную многоразовую опалубку относительно невелики: надо примерно 700 кг. профильной трубы разного сечения (25 тыс.), 70 м2 полипропилена 4 мм. (43 тыс.) и болтов на 2 тыс. Итого: 70 тыс. Такой комплект позволит закрыть периметр 50 м. п., например дом 10х15 м. При стенах 40 см. объем двух угловых секций на 3 м. высотой будет 4,3 + 4,3 м3, а стеновой на 1 м. в высоту будет 1,6 м3.
- ее можно сдавать в аренду. Если использовать на заливке 3 наемных человека и если такая схема опалубки позволит съэкономить несколько дней по работе по сравнению с устройством деревянного каркаса, то с учетом местных затрат на рабочую силу часть расходов на опалубку отобьется сразу, а сдача в аренду позволит отбить остальные затраты и может даже принести прибыль.

Но это так сказать в теории. Какие минусы видятся по такой схеме?

 

@Игорь55рус, вдруг кто то сделает, а я возьму в аренду тысяч за 20. Мне заливать 100 м3 почти, так что для меня это был бы вариант отличный. Ну или в крайнем случае сделаю сам, а потом буду сдавать в аренду.

По поводу вертикали стены. Именно из-за нее и думаю, что углы надо делать сразу на всю высоту. Если углы выставить, то выставить всю стену будет намного легче и быстрее.
@demyan777, почему стеновые неуверсальные? Есть стена от угла, есть стена в центре, между ними просвет. Берутся просто щиты опалубки (без центрального каркаса) и приставляются к этому проему. Внутрь расстояние будут держать стены по краям, а наружу ТТ-образные крепежи. Залил проем, снял щиты и перенес их на следующий проем.

По поводу разной сухости. Такая проблема в целом возможна, но не думаю, что она сверхкритична. Стык будет > образный, в крайнем случае можно серединку стыка чем-нибудь пройтись, чтобы свежий арболит пристал к готовому. И потом, при такой схеме на 99% нужен будет армопояс, так что он свяжет стены.

@Ecoblocksu, прочитайте первый абзац моего большого поста. Стойки из дерева и фанерная опалубка помимо каких-то денег еще и времени отнимают много на установку каркаса и установку/снятие опалубки. Мне кажется в предложенном мной варианте есть возможность это время сократить на несколько дней.

 

@demyan777, мне сложно сказать на тему стыковки. Этот момент надо пробовать. Но я считаю, что делать вот такой паз <> на стыке секций смысла нет. При таком раскладе появляются минусы в виде неоднородности конструкции. При этом мне не совсем понятно, какие проблемы в одноэтажном доме могут возникнуть, если стык сухого арболита, которому 2-3 дня не соединится намертво со свежим арболитом? Я не говорю, что это хорошо и так надо делать, вопрос просто для понимания того, в чем ты видишь проблему: в прочности стены из-за шва или в чем? Также тут непонятно каким образом в таком случае их соединит опилкобетон? За счет более жидкого раствора бетона? В таком случае стык со стороны секции из подсохшего арболита можно чем-то обработать для того, чтобы он увлажнился и состыковался со свежим арболитом.

Размер щитов любой и по высоте и по длине, т. к. конструкция щита предполагается из профилированной трубы, а листы полипропилена на нее просто крепятся. Так что если вдруг на таком щите рядом будут закреплены два куска полипропилена, то проблем это не принесет никаких. Но стандартных размеров полипропилена три: 1500*3000, 2000*3000, 2000*4000.

Вопрос по поводу стыковки щитов не понял, потому что щиты друг с другом на длине стены не стыкуются.

 

@МариКо, вы просто немного невнимательно прочитали мои сообщения. Арболит конечно будет закладываться сверху и штыковаться будет как обычно. Если внимательно прочитать мои посты, то будет видно, что я вел речь о силовом каркасе-ограничителе для каждой секции, внутрь которой вставляются не листы полипропилена, а щиты сделанные из профилированной трубы к которой прикреплен полипропилен. Т. е. в углах силовой каркас на всю высоту этажа, а щиты постепенно: сначала первый щит, когда залили второй щит, потом третий. При этом сечение профилированной труба для щитов угловых секций длиной 2 м. будет меньше, чем для щитов стеновой секции длиной 4-5 м. (из-за длины и соответственно изгиба). Для стеновой секции силовой каркас будет на высоту одного щита. Можно обойтись без силового каркаса, но на его установку и разборку надо не так много времени, зато геометрию он улучшить значительно. Затраты по металлу и полипропилену подсчитаны исходя из этого.