Банька 6х6+3 профбрус

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На полы в парилке и мойке уложил керамогранит. С заходом на стены.

Что-то фоток парилки нет.
Заодно собрался с силами и сделал при помощи местных армян-тротуарноплиточников утеплённую отмостку.

 

Сены душевой кабины и туалеты выложил плиткой.


И в прошлые выхи сделал подготовку под облицовку стены у печи змеевиком. Где кирпичный экран печи положил газобетон 10 см, где дерево на скользящих направляющих минерит.

Ничё себе как лето быстро пролетело, да и месяц осени тоже.
Пока больше ничего не сделал.

 

Практически онлайн обновление - буквально полчаса назад закончил обкладку змеевиком.

Реальный цвет чуть позеленее, для освещения притащил светодиодный прожектор, из-за него такой цвет.
Пилил его на станке с водой, думал будет трудно, оказалось чуть медленнее чем керамогранит. Н у и ещё иногда отламывается по жилке.

 

После облицовки змеевиком пришла очередь установки дверей. Благодаря теме @chichic
Дамская банька с печью-кондиционером Термофор, решился сделать двери сам.
Итак, летом была закуплена сухая строганая доска 50х150 для дверей и 50х200 для коробки.
Пришлось совмещать окосячку и коробку двери, так как проем под дверь составляет всего 73 см, справа кирпичная стена щитка, слева брусовая стена, с резьбовой шпилькой. Выпилил паз в торце стены до самой шпильки, глубина паза до шпильки составила 4 см.
Из доски 50х200 изготовил фрезером доски для коробки, выбрал "четверть" глубиной 10 мм и шириной 50 мм. У доски, которая будет крепиться к брусовой стене также с обратной стороны выбрал паз посередине 50 мм шириной и 10 мм глубиной. Торцовкой зарезал доски под 45 градусов и собрал коробку, следующую буду собирать с простым зарезанием под прямым углом, намного точнее и проще.
Получилась вот такая коробка.

Загнал брусок 50х50 с утеплителем в паз в стене и вкрячил в проём коробку. Стянул коробку и брусок таким образом, чтобы брусок вошёл в паз коробке.

Фрезером наделал в досках шипов и пазов, и для верности решил стянуть доски шпильками М10 в 3-х местах. Так как просверлить все 60 см двери сразу нереально, сверлим каждую доску по отдельности. С глазомером у меня проблема, а сверлить нужно строго перпендикулярно доске, разработал из подручных отходов приспособу для сверления.

На доску длиной чуть больше 30 см прикрутил поперёк отрезок ровной доски подходящей толщины 20 мм, получается отверстие примерно по центру толщины просверливаемой доски. На этом отрезке строго перпендикулярно прикрутил два бруска с зазором для сверла. Для ещё большей точности можно сделать эти бруски толщиной с диаметр сверла и закрыть сверху ещё бруском, тогда сверло вообще будет зафиксировано со всех сторон. Прижимаем приспособу к доске струбциной и сверлим доску насквозь. Потом приставляем следующую доску, намечаем отверстия сверлом, и всё повторяем заново, пока не просверлим все доски.
Вот просверлил все доски, собрал полотно и стянул шпильками.

Выбрал поперечные пазы ласточкин хвост и вставил бруски.

 

Выбрал места под петли на коробке и двери, повесил на всякий случай на 3 петли, всё таки дверка тяжёленькая. Коробку притянул к бруску в стене глухарями, к щитку посадил на анкера. Получилась вот такая дверка.
По случаю в Леруа попались дешёвые ручки из липы, чуть их доработал фрезером для удобства, но забыл сфоткать, и не успел их прикрутить, надо было уезжать.

 

Побурчать можно?
В парную нужно было в коробке двери оставить больше места для напуска на полотно двери от 3-5 см по периметру.
И, соответственно, сделать больший зазор между коробкой и полотном. Дверь намокать будет от пара и расширяться.
Не задан завал двери в сторону закрытия. Она должна самостоятельно возвращаться на место при выходе из парной.
Какой остался просвет от верхнего среза двери до потолка, как соотносится высота верхнего среза двери и высота верхнего среза окна в арной? Они должны быть на одном уровне.
Между досками большие щели? Возможно, прийдется закрывать изнутри пароизоляцией.

 

@rtfm, места среза стяжных шпилек надо как то защитить от влаги. Сами шпильки оцинкованные, но срез стальной и будет ржаветь. Будет некрасиво если появятся ржавые потеки.
Двери красивые, молодец!

 

@chichic, спасибо, старался) Отверстия под шпильки закрою заглушками, после пары тройки парений, когда шпильки подтяну. А торцы шпилек закрашу чем-нибудь чтоб не ржавели.

 

Места нету, поэтому пошёл по другому варианту - внутри к коробке прикручу по периметру доску 22 мм с уплотнителем к двери, таким образом напуск будет около 3,5 см, пойдёт?

По месту посмотрим, с одной стороны доска хоть и сухая, всё равно усохнет ещё, так что невозможно предугадать увеличит она свои размеры или уменьшит.

Отклонение от вертикали есть порядка 5 мм на 180 см высоты двери, но сама не закрывается, ходит плавно, петли хорошие. Поставлю пружину или доводчик в случае чего)

От двери до потолка порядка 60 см, окно чуть выше получилось, порядка 45 см до потолка.
Уже не изменить, будем так жить.

Щелей между досками нет вообще, они собраны шип-паз, входили с некоторым усилием и дополнительно утянуты шпильками.

 

@chichic, вот ещё долго думал - стоило ли доски между собой столярным клеем проклеить?

 

Это вариант.

Категорически нет. По правилам пож безопасности. Должен упасть и головой открыть дверь при потере сознания.

Плохо, конечно, нужно тоже 60. Получаем 60 плюс рост и чуть запас = 2,4 высота парной и голова парильщика не в пироге пара.

Годиться. Дверь тоже обработать маслом для полков. А саму парную ни чем не красить.

 

Повешу табличку - закрывайте дверь)

Думал покрыть из парилки дверь 1 слой суписауны. Остальную парилку ваще ничем не собирался покрывать. Со стороны мойки дверь 2 слоя суписауны.

 

Я не склеивал и не видел чтоб банную дверь склеивали.

 

Следующая дверь из КО в МО пошла легче, коробку запилил под прямым углом, собрал и примерил дверь до установки.

Пазы в проёме вставил скользящие бруски на джуте.

Лишний джут потом обрезал, мешал устанавливать коробку.
И как-то легко коробка и дверь установились.


Ручки были куплены в Леруа вот такие.

Небольшая доработка калёвочной фрезой, дело 1 минуты на ручку, а в результате заметное улучшение ручки. Для сравнения вверху ручка из магазина, снизу после доработки.


В пятницу приобрёл электрический котёл для тёплого пола - Vaillant eloBlock VE6 и GSM-термостат для управления им. За наводку спасибо @Avoronkov. Год назад думал будет у меня котёл Zota c родным GSM модулем, но отзывы об этих котлах говорят что небезопасные они. Поначалу жаба душила импортный котёл покупать, но подсчитав экономику пришёл к другим выводам. Vaillant идёт уже полностью оснащённый, подключил и готово. Встроенный насос, расширительный бак, группа безопасности. Плюс немецкий бренд, изготовлен в Словакии. В общем, надеюсь котёл меня не подведёт.

 

Продолжаю отчёт. Построил небольшой тамбур при входе, для отсечки холодного воздуха при входе, чтоб верхнюю одежу повесить и обувь снять, и местечко для котла тёплого пола организовать. Стенки каркасные, брусок 50х50, внутри Роквул, с обеих сторон пароизоляция. В КО обшил имитацией бруса, там где котёл висеть будет - фанера 18 мм, гипсокартон и плитка. Боковые стойки, контактирующие с брусовыми стенами на скользящем креплении. Чтобы не просверлить трубы тёплого пола, на бетонную стяжку приклеил кирпичи, и уже к кирпичам прикрутил бруски. Между кирпичём и брусками проложил вспененный полиэтилен. Чтобы потолок не повис на каркасной перегородке, верхнее крепление стоек с возможностью усадки. К потолку прикручен брусок, просверлены отверстия 25 мм, в них закреплены отрезки нагеля. В стойках соответственно с торца просверлены отверстия глубиной на 5 см больше длины нагеля. По какой-то причине не запечатлел на фото этот момент, но вот здесь должно быть понятно.

Затянул Изоспаном с проклейкой нахлёста арм. скотчем.

Обшил имитацией бруса, со смещением к поперечным стенам как бы в пол-бруса, как брусовые стены.

Также теперь уложен весь керамогранит, до этого в КО пол не был доделан, в тамбуре выложена плитка под котёл, и все швы затёрты затиркой.