Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну как бы второй. Арчик то считает просто из объема. Получилось доски в проекте 20 кубов и по математике отсюда просто вытаскивается ко-во досок 6 метровых.
А в алгоритмах линейного раскроя учитываются неиспользованные обрезки. Так если в проекте 20 досок длиной 5 метров, то и шестиметровок нужно 20 штук. А если исходить только из объема, то естественно меньше.
И в моем случае, т. к. доски идут на обрешетку и укосины, то все длинные. Из 205 досок в неиспользованный обрез ушло больше 14%.

 

ПСУЛ или специальные пленки как в видео от Дениса-тихого-silent-а ставить надо. Только пену наверное все таки не стоит. У меня стоит в первой даче только на пену - честно говоря дует. Да и вот 8 год, пена она как-то не алле уже, поплохело ей там где она хоть чуть-чуть торчит, где наглухо закрыта вроде ничего, но тоже уже не айс.

Если делать четверти - то лучше из теплоизолятора хорошего - например ЭППС, но я считаю разумным это делать только в случае пассивного дома, в случае просто энергоэффективного ПСУЛ, либо (лучше) специальные рулонные пленки - вполне достаточно для минимизации теплопотерь через пену.

Тут вопрос жизненного опыта - любой человек проживший в деревянном доме более двух лет легко сможет ответить на этот вопрос. Почему правильно только на пластины. Дело в дом, что дерево, особенно в оконных проемах - оно частично подвержено температурному воздействию. Установка пленок - защищает доски проема от влажности, но все равно 100% гарантии на постоянство геометрии проема - никто не даст.
Шурупингом в профиль - вы жестко закрепляете окно в проеме - и никакого "движения" быть уже не может. Выгибающиеся доски проема - будут толкать саморез внуть профиля - окно запросто может перекосить. У меня это случалось регулярно, правда на деревянных окнах. Пластина же гибкая - легко отыграет любое движение доски.
Поэтому в любой деревянный проем - единственно правильное решение - ставить окно на пластины. Каменные же, стальные проемы - шурупинг вполне достойный метод.

 

Но в каркаснике много обрезков уходит на разнообразные бриджинги, почти все обрезки 200 и 100 доски точно уходят, 150 остается больше, но тоже не много. Коротких перемычек куда можно использовать обрезки точно хватает. Эти программы учитывают обрезки которые пойдут на коротыши? А то так можно и лишнего заказать.

 

Ну лучше лишку взять, чем потом бегать высунув язык за тремя досками

 

сорока тремя если быть точным.

 

Отчего же тогда в каждом видеоролике от скандиновов окна крепят сквозь раму?

В профиле сверлится дырко, так что в случае выгибания досок проема (кстати, как вы себе это представляете к каркаснике и куда там движутся доски скрепленные меж собой и зафиксированные плитной обшивкой?) тоже могут все отыграть.

 

Да, Алексей! Учитывают.

 

Вспомнил я ещё один нюанс.
нет у перекрытий первого и второго этажа даже намёка на батутистость.
при проектировании я задал дополнительную обрешётку из доски 50*100 поверх основной платформы на первом и на втором этажах. на первом чтоб положить ещё дополнительно 50мм утеплителя, а на втором - чтоб не отличался от первого . Доволен.

 

Не могу знать, не разбираюсь в скандинавских технологиях, не удивлюсь, если у них как у канадцев специальные окна для каркасников. У нас же весь профиль выпускается по умолчанию для бетона, а дальше майся как хочешь.
Вспомнил еще один минус саморезинга - из глухой створки нужно в полевых условиях снимать стеклопакет из профиля, а потом ставить обратно, не всегда получается хорошо + возможность попадания пыли и грязи в пакет - фиговое дело.

Вы постройте каркасник, поживите в нем лет хотя бы 5 - узнаете. Зачем производитель плитной обшивки рекомендует 3-4 мм зазор оставлять между плитами, если все так "монолитно" как вы пишите?
Есть накопленный опыт - при прикручивании саморезами сквозь профиль - проблемы с открыванием окон - случаются. Не обязательно, но бывает. При креплении на пластины - нет. Не было ни разу отрицательного отзыва.
Для меня это решающее значение, поэтому я считаю - и мое мнение разделяют очень многие профессионалы из оконных фирм - что в каркасник - правильно на пластины.
Но я никому не запрещаю иметь отличное от моего мнение.

 

Зазор между плитами не для подвижек каркаса, доски-то не разбухнут, а для изменения размеров самих плит, дабы на стыках не вспучивало когда влаги нахватают.
Со всем в принципе согласен, за исключением категоричности утверждения, что ТОЛЬКО на пластины и никак иначе. А то кирдык.
Зачастую окна настолько тяжелы, что приходится вынимать стеклопакет и из глухих створок (особенно если монтаж в одиночку). В таком случае можно попросить при разгрузке вынуть и стеклопакеты. Пока никто не отказывался. Ну а раз стеклопакетов нет, то почему бы и не воспользоваться анкерами? А заодно и "утеплить" саму раму, как показывал SDim? Так что считаю, что способ имеет право на жизнь.
Каркасник построил в прошлом году, через 4 узнаю Правда не знаю, что узнавать, так как и сам ставил на пластины) Кроме одного здорового двухстворчатого окна 2,2*2,3 с триплексом и системой roto-patio, которое на гарантии и монтировался на анкеры оконной конторой. Его думаю пластины не удержали б.

 

Ну и зачем умничать если у самого на пластинах?
а категорично - ну уж извините. имеем право как владелец объекта строительства и застройщик.

 

Ну не всё же на них.

Дом отличный получаетсяЖдем продолжения по внутрянке и фасаду.

 

Где-то слышал, что ОСБ сама по себе является хорошей пароизоляцией. Не будет роса выпадать на поверхности ОСБ, тем самым замачивать утеплитель?

 

Нет, не будет. если где и будет роса - то снаружи на плёнке, под сайдингом.
мы проверяли этот сендвич на точку росы.