Купил zubadan на отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То есть получается 150 квт\м2 х 160 м = 24000 за год?

 

за отопительный сезон примерно 200 дней

 

У sim1 за год
У других за отопительный сезон...
Кстати, у холодильников годовое потребление может отличаться порядка 100 кВт в год...
Я это к тому, что не очень понято, как рассчитывается
Рейтинг энергоэффективности зданий: максимальные значения потребляемой энергии кВт/м²год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Низкоэнергетический_дом#cite_note-16
Входит ли в эти цифры расходы на электричество бытовых приборов и водонагревателей...
Да состав семьи тоже может быть разным...

А здесь вот чего пишут...
Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) в год или в отопительный период. В среднем составляет 100—120 кВт·ч/м². Энергосберегающим считается здание, где этот показатель ниже 40 кВт·ч/м²[источник не указан 1016 дней].Для европейских стран этот показатель ещё ниже — порядка 10 кВт·ч/м².

 

Дома (Финляндия) категории А это до 150кВт\м2 год ВСЕХ первичных поступлений энергии.

 

Извиняюсь, уточняю...
Поступление, это потребление всей энергии в доме?

 

Ох уж этот волшебный русский язык...
Пусть будет поступившепотребленное... т. к. вопрос трансформации COP ТН для меня остается открытым.

 

Для разных регионов Европы разные значения. В Германии к примеру среднегодовая температура выше чем в Финляндии поэтому и значения в таблице ниже (не потому что там дома строят лучше)
Все таки думаю COP пересчитывается...иначе поставил воздушник и ОП..твой дом стал энергоэффективнее в 3 раза

 

Сегодня на улице ниже -25. На завтра передают до -34. Зубадан пока отключил, нет смысла насиловать. КОП максимум будет 1! Работает только ТП и радиаторы на 2 этаже

 

Тогда с какой температуры имеет смысл включать Zubadan? При какой температуре график КОП пересекает 1 и когда КОП становится равным хотя бы 1.5?

 

@RuslanGu,
Финские испытания показали следующий результат
FH25

FH35

СОР зависит от утепления дома. В этом испытании при -10С (примерно) наступает порог, ТН работает на полную мощность, и для поддержания нужной температуры уже не хватает ТН, используются дополнительные обогреватели. Если использовать на меньшей мощности, если тепла хватает и не нужно использовать дополнительный обогрев, то СОР может быть выше.

Еще, это при поддержании 20 С. Увеличите температуру, СОР упадет, уменьшите, СОР вырастет.
Мой Фунжик напольный при -15/-17 С, при установке на +16 выдал СОР примерно 2,75.

 

А что там на графиках написано справа?

 

@Sektor, Это моментальный СОР, который снимают во время испытаний, ломанная кривая, и усредненный.

 

Так где правда жизни?

 

Сомневаюсь что при -15 КОП = 2.75. что значит установка +16. Одно дело когда я ставлю ТН на +16 и совсем другое дело когда ТН непрерывно поддерживает +16. Если у меня в доме +5 градусов я запускаю ТН на +16 ну в принципе за время пока температура достигнет +16 ТН может и с КОП=3 работать, потому что на самом деле температура конденсации будет низкой. И совсем другое дело когда ТН непрерывно держит +16 тогда температура конденсации уже стабильная.

 

@awlan, Я же написал, все зависит от того, на сколько процентов мощности работает ваш насос, и от модели насоса зависит. Тот же FH25 быстрее скисает, так как у него программно введены ограничения. FH35 в морозы более эффективен. У Фуджиков более переразмерные компрессоры, поэтому моя модель может при -25 С выдать 3 кВт, а настенный аналог 3,5 кВт тепла.
Полученный СОР 2,75, это минимальная производительность моего ТН, он даже стартстопит при таких установках.