Купил zubadan на отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

-23 это воздух -10..-12, а конденсация+27 это =24 вода, или мож не так ваши параметры читаю

 

Мы там условились что DT=3, воздух -20 на улице воздух внутри +20 (ну или вода хотя нафиг она такая)

 

3 перегрев это серьезный испаритель

 

Ну так для теории сгодиться, в жизни-то сами знаете меньше 5 уже проблема получить.

 

Эта программа та ещё штучка
Например для ZR72 та же селект7 даёт при таких же параметрах по конденсатору 9,4 кВт, потребление 3,0 кВт, КОП соответственно 3,13, но если учесть, что холодопроизводительность 6,6 кВт, а в тепловом насосе, в отличии от холодильника, всё тепло идёт в дело, то КОП вообще 3,2.
И это для обычного спирального старт стопника на R22

Всё это так, КОП в воздушнике при -20С за бортом вполне можно получить около 3,5.
Но какой ценой?
Если температура конденсации +25С или ниже, то весь дом должен быть очень хорошо утеплён, оборудован тёплыми полами, теплыми стенами.
Теплообменники должны иметь значительно большую площадь, относительно стандартных значений, чтобы получить минимально возможный температурный напор и температуру конденсации не намного ниже окружающего воздуха.
Для воздушных теплообменников, работающих в отрицательных температурах растояние между ламелями желательно не менее 10 мм, чтобы реже оттаивать, что приведёт к значительному увеличению габаритов теплообменника и длины запрессованной в ламелях фреоновой трубы. При нынешних ценах на цветные металлы это имеет значение.
Для внутреннего воздушного теплообменника, если делать воздушное отопление, расстояние между ламелями можно делать менее 1 мм, но при малых температурных напорах площадь их должна быть тоже прилично больше. И возможны сквозняки в доме, так как при напоре на теплообменнике,
скажем 3 К, на каждый кВт по теплу требуется прокачивать почти 1000 м3 воздуха, на 10 квт соответственно 10 тыс м3/час
Поэтому внутри дома тоже не всё просто при малых температурных напорах, или гуляющий ветер или вся свободная поверхность в тёплых полах и стенах. И тщательное утепление, чтобы минимизировать необходимую мощность ТН.
Но если утепление стен 30 см ваты вполне достаточно, чтобы снизить теплопотери дома ниже потерь на вентиляцию, то от самой вентиляции никуда не деться.
На человека надо метров 20-30 воздуха в час, плюс на санузлы, кухню и остальное.
При 200 м3/час вентиляции на компенсацию теплопотерь с удаляемым воздухом, потребуется 2,8 кВт при +20С/-20С, да плюс на увлажнение воздуха ещё около 1-1,5 кВт, если хочется дышать комфортно
Стало быть без рекуператора не обойтись, а он тоже денег стоит, чтобы не получилось как в пословице:
- Собираем крохами, теряем ворохами.
Если цену на всё это сложить вместе и разделить на вероятный срок службы, то захочется сложить печку, в крайнем случае поставить дизельный котёл, так как даже окупаемость может не наступить.
Но если делать всё самому, из подручных средств, найденных в металлоломе б/у промышленных теплообменников, то почему нет.
Успех вполне достижим, хотя бы из любви к самому процессу...

 

Всё...вопрос решил в пользу Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZJX-S/SRC50ZJX-S теперь установщик спрашивает повесить мне внешний блок на фасад или поставить на подставку...думаю на фасаде лучше будет, снегом не завалит...

 

Если дом дерево или каркас, только на подставку

 

Дом из блоков FIBO 300 мм и 100 мм утепление каменная вата

Вы про шумы и резонанс?

 

Точно.

Я делаю из того что есть, потому что опыта маловато, а портить новые пока рано. Надо бы на металлоломе грабельки половить.

К стати видел на днях в магазин классный воздухоохладитель FG-30 5.9 кВт холода при DT=7 самый раз для внешнего воздушника стоит 32 тыс. руб. я бы сказал не очень то и дорого, но кусается. С таким воздухоохладителем внешний блок воздух-вода обойдется в сумме около 70 тыс. руб за 5-7 кВт по теплу при -30.

 

Получается что у Зубадана с понижением температуры производительность не падает но энергопотребление растет а у простого инвертора наоборот-падает и потребление и производительность. Я ставлю воздушник на межсезонье, чтобы попозже включать и пораньше выключать ТН с грунтовым коллектором, да и просто как альтернатива на всякий случай.

 

Это чтоб не заморозить грунтовый контур?

 

Ну, я именно так понял графики. Немного удивился конечно, но принял как должное.

Ну, так на межсезонье пойдет и самый неприхотливый, в том числе китайский. Как утверждает Ташков, до -10 способен работать любой современный кондей.

 

И это тоже...чем больше будет отдыхать ГК тем лучше
второе-альтернативный источник тепла
третье-летом кондиционер, осушитель воздуха (дом возле Финского залива)

И это тоже...чем больше будет отдыхать ГК тем лучше
второе-альтернативный источник тепла
третье-летом кондиционер, осушитель воздуха (дом возле Финского залива)

 

выбирая между Gree за 1100 евро и MH за 1500 выбрал все же последний
ладно) будущее покажет..этой зимой погоняю его ..отпишусь

 

Narva, я бы тоже так поступил.