Посоветуйте, тема дымоход schiedel

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это особенность режимов эксплуатации - длительное горение и тление. Если печь будет активно топиться с постоянной нагрузкой, то конденсата может и не будет. А если это не единственный источник отопления, а вспомогательный, то вряд ли обойдетесь без него.

 

В таком случае как организовать кондесатосборник? Он ведь должен быть на "дне трубы". Не пойму способ его организации в обычной отопительно варочной печи.
По поводу AWT, планирую монтаж заказать у продавца дымохода. Т. е.

 

Качественный продукт, заслуживает внимания и можно его собрать по модулям?

 

https://www.forumhouse.ru/threads/121194/page-6 Пост №79 от Алексея Телегина меня расстраивает)

 

Классический вариант - подключение через тройник. Насадные дымоходы практикуются, как правило, на банных печах либо каминных топках. Возможно, конструкция Вашей печи тоже позволит обойтись без него, если есть доступ и возможность обслуживания, но лучше применять продуманные, надежные и проверенные варианты заводской готовности.

 

Зашибательские дымоходы ШИДЕЛЬ. После трех лет эксплуатации лопнул вход под 45 градусов. Неожиданно для себя в этой теме вычитал, что шидель предназначен под ТТ котлы на дровах, причем выхлопные газы уже должны поступать в дымоход температурой не более100 градусов-Это как понимать. У меня ТТ котел на дровах, После котла ТА в 2 куба. Для быстрого нагрева воды необходимо чтобы в котле бушевал костер в течении 5-и часов. ТЕМПЕРАТУРА газов на входе в дымоход ну никак не 100 градусов. Уверен, что позвони я сейчас менеджеру в шидель ответ будет один-сам дурак. Зима на носу и что делать не знаю. В свое время заплатив 100 000 руб получил гемор. Правильно тут многие пишут об испытанных поколениями бюджетных кирпичных дымоходах, их хоть можно разобрать и переложить а с шиделем что прикажете делать.

 

фото как выполнено подключение дайте для начала, эмоции потом выльете.

 

@mw04, где Вы про 100 гр. вычитали? Керамика рассчитана (классифицирована стандартом EN) на рабочую Т 600 гр. Если лопнул от перегрева, то, возможно, были нарушены режимы эксплуатации котла, предусмотренные его производителем - правила растопки и расход топлива. Если у Вас по 5 часов бушует кострище в котле, то ему тоже не долго осталось жить.
Про подключение, тоже правильный вопрос задали. Как нержавейка к керамике подключена?
Вообщем разбираться нужно.

 

Фото с удовольствием, не вопрос. Относительно костра в котле -это образно. Котел топится по инструкции производителя, нержавейка в керамику с зазором без герметика со шнуром уплотнительным так, что нержавейка вращается по продольной своей оси внутри керамики.

 

Относительно эмоций- так их нету. Есть опыт общения с менеджментом, никогда алкаш не скажет, что он алкаш и будет стоять на своем до гробовой доски.

 

Вот и фото

 

Объяснение к фото. На снимке 1 видно, что металлическая труба состоит из 3-х частей (от котла к дымоходу 1, 2, 3). 3-я часть нижним концом одета на металлическую трубу а верхний конец вставлен с 5-и мм зазором по окружности в 45 градусный отводок керамического дымохода. Зазор заполнен шнуром без герметика. 3-я часть имеет 3-и степени свободы для компенсации тепловых расширений- 1- продольная в 1см, 2- поперечное вращение вокруг продольной оси, 3- тепловое увеличение диаметра верхней части за счет сдавливания шнура. В 1 и 2-м случаях движение от руки с небольшим усилием.
Теперь о возможности перегреть котел. Из инструкции по эксплуатации: Номинальная температура теплоносителя на выходе из котла 80гр, максимальная 90гр. ВСЕ. Теперь жду камни в свой огород, бросайте

 

@mw04, уверены, что зазора между керамикой и нержавейкой хватает для компенсации расширения? У меня была аналогичная ситуация на банной печи (керамика другого производителя) - лопнул отвод тройника по причине расширения нержавейки. Почему Вы не стали подключаться через шиделевский штатный переходник, вроде он называется TF1000 и надевается на керамику сверху. Это во-первых.
Во-вторых, Вы озвучили температуру теплоносителя, прописанную в инструкции, но интересуют реальные режимы эксплуатации, которые Вы использовали. Соблюдали правила растопки и расход топлива по инструкции, замеряли Т дыма на выходе из котла?
Я, все-таки, склоняюсь к проблеме подключения. Даже если не было перетопа, то кратковременного повышения температуры при пиковых нагрузках могло хватить для значительного расширения нержавейки.

 

NikNikTar, собственно ничего другого я не ожидал.
1. А какой должен быть зазор ? А на сколько увеличивается диаметр трубы из нержавейки ? Максимум на 1-2 мм в диаметре. Шнур мягкий и позволяет компенсировать тепловое расширение, как вы считаете?

2. По образованию я инженер советского периода и инструкции читать умею. Ни на котел, ни на дымоход ничего и близко нет, более того, если этот дымоход рассчитан и на камины, я имею ввиду кассеты, где температура на выхлопе огромная то для котла дымоход точно подойдет.

3. У соседа стоит шиделевский дымоход. Подключение у него под 90 гр. труба из нержавейки с двумя углами по 90гр, так эта труба черная от перетопа и красная во время топления. Более того, вход в керамику замазан герметиком. У меня труба, если вы обратили внимание, поменяла цвет незначительно, что свидетельствует о нормальном тепловом режиме.

4. Видимо тема создана менеджментом шиделя по причине некоторого падения спроса. Хотелось бы услышать их мнение но не с позиции-САМ ДУРАК. Я уверен, что немцы уже били бы в колокола по этой проблеме т. к. судя по отзывам мой случай не единичный. ЖДЕМС.

5. И последнее, господа менеджеры, если вы по какой либо причине обкаклись то найдите в себе силы и мужество сознаться в этом и убрать за собой ваши продукты жизнедеятельности. Фирме ШИДЕЛЬ посвящается.

 

Начнем с того, что я не имею никакого отношения к менеджменту Шиделя и его диллерской сети. Кроме этого, имею опыт, аналогичный Вашему, по эксплуатации керамического дымохода. Да и, в принципе, прежде чем делать выводы, лучше сначала разобраться в обстоятельствах.

В том то и дело, что подключение к агрегату должно осуществляться (по инструкции) через переходник керамика-сталь... и надевается он сверху на патрубок, а не во внутрь. Я не знаю, какой должен быть зазор в случае подключения внутрь, но он должен обеспечивать компенсацию расширения. Здесь же либо шнур недостаточно мягкий либо фактическое расширение несколько больше, чем может себе представить инженер советского периода. Так почему не стали использовать рекомендованное производителем подключение к котлу? Фрагмент инструкции к Вашему вниманию:

Будет интересно послушать...