Уголь, антрацит, как им топиться?

fsm61, надо утеплить дом пенопластом, оборудовать котёл экономайзером. увеличить радиаторы.

 

Спасибо за ответ, Кот Ярослав и Malin74. Попробовал поразмыслить над советами и в жизнь их претворить
По порядку.
Точно померить температуру выхода и обратки сейчас нечем, нужно где-то мультиметр с термопарой стрельнуть. Есть, правда накладной термометр на трубу, мне его сантехники втюхали, лень им было тройник с гильзой термометра в в систему вкручивать, так этот т.н. термометр изначально показывает 20 градусов, когда котловой +5. Думаю, если его даже на мороз вынести, он своим убеждениям не изменит. Котел нагревается, термометр котла показывает +70, а он +50. Более существенно, что расход через котел не определить, он ведь не только от напора насоса зависит, а и от сопротивления сети.
Газобетон укладывали на клей, вообще-то я контролировал процесс, швы тонкие -1..2 мм, да и армопояса и перемычки над проемами дополнительно утеплены пенопластом 30 мм. Производители газобетона декларируют сопротивление стены 300 мм в 2,77 кв.м/вт*град, что. считаю, вполне достаточно.
Коробка дома под крышей с декабря 2008 г, должна бы и просохнуть. И по ощущениям, в доме сухо, на окнах есть конденсат, но немного.
Над экономайзером пришлось задуматься, можно попробовать встроить его вместо патрубка котла с дымовой заслонкой и горизонтпального дымохода примерно общей длиной 1 м. Много ли с него можно снять при диаметре трубы 150 мм (конструкция труба в водяной рубашке)?
Радиаторов вроде бы хватает, и те, что есть столько тепла отдают, что не прогреть воду до 80-90 град. Сегодня заметил, когда котел прогорел (остался только красноватый шлак) температура при включенной циркуляции упала с 61 до 54 градуса за 5 минут.

Вчера попробовал измерить КПД котла. Описываю процесс:
Температура в доме, и соотв. в котле и системе +10,5 гр (По термометру котла). Имеется емкостный водонагреватель 150 л с принудительной циркуляцией, считаем, что и в нем вода +10,5 гр.. Систему отопления отключил.
Исходные данные объем воды в котле 47 л, в системе циркуляции примерно 190 л, в ВН-150 л. Вес чугунного котла 310 кг, правда, он не весь прогревается, но можно это компенсировать, не учитывая вес труб и бака ВН.
Растопки - еловые щепки -0,4 кг, уголь 2, 6 кг.
Уголь у нас Воркутинский, по справочнику Qн=5280-6390 ккал/кг, в зависимости от разреза. Примем 5500. Энергия топлива2,6*5500)+(0,4*4500)=16100 ккал
Испытание проводил так-
Дымовая заслонка открыта полностью, поддувало открыто на 15 мм
12-15- зажег растопку через минуту добавил примерно 1 кг угля,
12-19 - уголь загорелся
12-20 добавлен остальной уголь, темп 16 гр
12-26 - уголь разгорелся докрасна примерно на 50% площади темп 18
12-42 - уголь практически прогорел, гудение в топке прекратилось, темп 46 гр
12-53 - уголь сгорел, закрыты поддувало и заслонка темп 48 гр
До 13-16 работал циркуляционный насос, уравнивалась температура в котле и ВН, темп. котла 37 гр, темп. верха ВН -37 гр, темп внизу водонагревателя 28 гр ( сливал воду из сливного крана и водоразборного)
В результате получено тепла
Водонагреватель 150*(37+28)/2)-10,5)=3300 ккал
Вода котла и системы (47+10)*(37-10,5)=1510,5 ккал
Чугун котла з10*0,13*(37-10,5)=1068 ккал
Всего 5877 ккал
КПД 5877/16100 -36,5% Не густо, на фоне заявленных 78,6%
Конечно, это не нормальный режим котла, а растапливание, но все же. Решил повторить на уже предварительно прогретом котле, заложил 5 кг угля и закипел - почему-то остановился циркуляционный насос, пока обнаружил, пока подключил основное отопление- основной насос заткнулся паровой пробкой, короче, побегал.
Уххх... Хватит экспериментов на сегодня, закинул угля , растопил сверху. Вопрос для тех, кто практикует такое протапливание: отверстие в дверце для подачи вторичного воздуха открываете, или нет? Насколько нужно открывать поддувало и дымовую заслонку?


Пардон, обшибся - количество воды в системе 10 литров, а не 190.

 

Верно. Но если принять уменьшение производительности на 25%, то точность будет достаточная чтобы подтвердить (или опровергнуть) нижеприведенные измерения.

Опыт с электрообогревом (извините пропустил) подтвердил это. Хотя утепляться никогда не вредно.

Респект и уважуха, все довольно корректно. Похоже, (если верить в калорийность угля), и потому и холодно. И тепловая мощность вполовину...

 

А вот мне что-то не верится.
Нет, не в процесс, а в расчеты и логику.
"Сегодня заметил, когда котел прогорел (остался только красноватый шлак) температура при включенной циркуляции упала с 61 до 54 градуса за 5 минут."
Это может говорить о том, что идут огромные теплопотери системы, т.е. она интенсивно отдает тепло, все знают, что самая большая теплоотдача СО при большой разнице температур, т.е. если в комнате +10, а батареи +60, то они остывают более интенсивно, чем если бы в комнате было бы +20.
Т.о. есть полное понимание, что дом не прогрет. Но где? В подвале или в какой-то комнате или в прихожей (где туда ЗюДа шныряют дети)...?
Т.е. вся энергия, производимая котлом полностью передается системе, которая и отдает ее в дом. Если эксперемент с электронагревателем положительный, то можно предположить, что теплопотери идут где-то в другом месте. Вы прогревали одну комнату, и результат положительный, а котел греет весь дом. Нужно, путем перекрытия веток/этажей/радиаторов понять где идут теплопотери. Перекрыв ветку, продолжать топить и смотреть на температуру в комнате, а не на котле. Если зажать все и все тепло пустить только в комнаты (если система такое позволяет), засечь время нагрева (подъема температуры) и ее падение (после прогорания котла) т.о. понять теплопотери стен, потолка и окон. Котел , на данный момент, установлен с избыточной мощьностью (относительно площади), но дом не утеплен, т.о. предположим, что полная загрузка 30-ти квт-ка должна удовлетворять потребностям дома (из-за увеличенных теплопотерь), если бы дом был бы утеплен, то может быть хватило бы и полной загрузки 18-20кВт. Такую махину нужно грузить полностью, а не частично! Т.к. котел расчитан на большую мощность , а при малой загрузке, как здесь уже писали, идут потери КПД. Насос на полную, полную загрузку, розжиг сверху, зажать все, кроме жилых помещений, градусники в комнаты и вперед! Тогда мы здесь что-то поймем.
Есть у этого котла только одна возможность уменьшить КПД - выкинуть тепло в трубу. Нужно обязательно мерить температуру газов (трубы) , да хоть плюнуть!
Если температура трубы приемлема и тепло не уходит в нее, то все тепло отдается системе. Может быть вообще нужно шибером прикрыть избыточную тягу? Но я бы начал с поиска что так остужает СО.

 

Это да. Газов, темп трубы в зависимости от утепления может сильно отличаться.
И с углем разобраться - протопить разок на пробу брикетами, сравнить, может и впрямь уголь не гуд.
Что касается локальных теплопотерь, все может быть, но думаю это привело бы к появлению "очень холодного места", и автор не мог бы не заметить. С метрологией и цифрами-то у него все в порядке.

 

imho Кроме угля
Почитав эту тему (сам готовлюсь к мазохизму с углем), понял, что уголь - лотерея и брать цифры из таблиц ну просто никак

 

[/QUOTE] Насос на полную, полную загрузку, розжиг сверху, зажать все, кроме жилых помещений, градусники в комнаты и вперед! Тогда мы здесь что-то поймем.
Есть у этого котла только одна возможность уменьшить КПД - выкинуть тепло в трубу. Нужно обязательно мерить температуру газов (трубы) , да хоть плюнуть!
Если температура трубы приемлема и тепло не уходит в нее, то все тепло отдается системе. Может быть вообще нужно шибером прикрыть избыточную тягу? Но я бы начал с поиска что так остужает СО.
[/QUOTE]
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Спасибо за интерес к проблеме.
По утеплению дома есть пара косяков - две железные входные двери , сами полотна утеплены минватой, а коробки - стальные уголки, естественно, промерзают по периметру. Второй - ступил, когда ставили окна, нужно было запенить зазор по периметру проема между газобетоном и облицовкой сантиметров на 20-30. а теперь по периметру окна толщина газобетона "до улицы" 3-5 см, опять же промерзает. А вообще по дому температура более менее ровная, как уже писал, температура наружной стены примерно на 1 градус меньше, чем внутренней.
По комнатам разделить отопление пока не получится, на первом этаже еще двери не установлены.
По поводу розжига сверху: перешлите, пожалуйста ссылку на сообщение, я его читал, но теперь никак найти не могу.
По памяти -засыпаем уголь, снизу крупный, сверху мелочь, зажигаем, накрываем листом железа. Последнюю неделю так и топлю, заметил несколько особенностей.
Для начала, ну очень медленно разгорается - час, полтора, пока начнет нагреваться система.
В середине протопки уголь раскаляется полностью во всем объеме котла, хотя я ожидал, что он будет сгорать только в верхнем слое, а низ будет холодный. В результате, перегрелась и скривилась решетка растопочной дверцы, откололись пара зубцов с колосников ( хотя за это не ручаюсь, может , это заводской брак?), ну и температура в системе поднялась до 95 гр.
Я понял, что это лист железа тепло на уголь отражает. С другой стороны, котел рассчитывался (надеюсь) на съем основного тепла излучением, а мы этим листом половину поверхности топки закрываем, соответственно, нагрузка на конвективный теплообменник растет.
В третьих, при каждой новой протопке приходится котел чистить.
Вчера решил проследить за процессом, просидел у котла целый вечер.
Затопил в 18-15, температура в котле была 40гр, смесителем установил циркуляцию через котел 70%, через систему 30%. В 19-10 температура 55. гр, подумал, и убрал железку с угля. До 19-50 котел разогрелся до 90гр, минут сорок смотрел, работает ли терморегулятор - вроде работает, после этого перевел смеситель на циркуляцию через систему 70%, температура упала до 70 гр ( в системе, видимо, около 50), и так до 23-15. Пламя синее, горит СО, верх угля черный, видимо, охлаждается холодным сводом топки.Уголь просел примерно на 10-15 см, еще на час точно бы хватило. Подкинул еще ведро угля, через десять минут он загорелся пламенем, температура поднялась до 80 гр, к половине первого опустилась до нормы-70 гр., все, терпение кончилось, ушел спать, еще на пару часов наверно хватило..
Итого, с одной закладки 30 кг - около 4 часов более менее интенсивного горения.
Как считаете, стоит ли для прогрева добиваться длительности с уменьшенной мощностью, или дом быстрее прогреется, если его протапливать ударными дозами?. Речь сейчас не о комфорте, тут все понятно, нужно долго гореть, а именно для начального прогрева.
Сейчас мне реально топить два раза в сутки - утром, и после работы, часов в семь вечера, т.е 70 кг угля в день максимум
Может быть, у кого-то есть опыт отопления КЧМ-ом газобетонного или кирпичного дома? Посоветуйте.

 

Ну 4-6 часов, imho для него нормально.
Я полагаю, что будет потеплее, будет дольше.
То, что протопить начально требуется очень большое количество энергии - правда, т.о. можно предположить, что хватит часов на 6-8 топки (на прогретом доме), а если его утеплить, то точно часов на 6-8. Вот и камень в огород тех, кто кивает на КЧМ!
Интересно, во сколько обошлись бы запчасти на Виадрус или Будерус

"как уже писал, температура наружной стены примерно на 1 градус меньше, чем внутренней. "
- Что-то я как-то сначала не заметил, а не кажется Вам, что это как раз плохой знак? Считая себе (для пеноблока) точку росы, диаграмма показывала падение внутрикомнатной температуры к внешней стене +25 -> -25
Вам не кажется, что внешняя стена должна быть не сильно теплей, чем температура улицы? Может быть у Вас огромные теплопотери самой конструкции?

 

Кстати, очень правильное замечание:
https://www.forumhouse.ru/threads/18945/page-32#post-1419060
Хотя из паспорта КЧМ (http://www.kzavod.ru/oto/) :
Котел предназначен для сжигания.
-твёрдого топлива: сортированный антрацит (основное,расчетное), бурый
уголь по ГОСТ 14834-86, каменный уголь ГОСТ 8163-87, дрова по ГОСТ
3243-88, брикеты торфа ГОСТ 9963-84, фрезерный торф ГОСТ 13672-76.

Еще интересно, что теперь КЧМ выпускают:
Котлы могут быть оборудованы дутьевым вентилятором и регулируемым термостатом (происходит автоматическое поддержание температуры теплоносителя), а также могут быть оборудованы регулятором тяги.

У Вас есть что-то из этого на котле? Он новый?

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
" Ну 4-6 часов, imho для него нормально" - в общем то я не претендую на больший срок горения, все дело в том, что сейчас он горит, как мне кажется, с пониженной мощностью. Когда он 4 часа горел с темп 70гр, он на 30% циркулировал сам на себя. Хотя вид пламени мне понравился - синеее, прозрачное, без дыма.
Котел новый, куплен весной, имеется терморегулятор Хоневелл, это у них сейчас базовая комплектация. Вначале пробовал его использовать, потом забросил, стал топить привычным способом - растапливаю, жду, пока сверху угля покажется пламя - заслонка открыта примерно на 3-5 см, разгорелся уголь - закрываю и оставляю щель примерно 3-5 мм.
Сейчас, когда стал практиковать сжигание сверху, вернулся к регулятору.
К нему самому, кстати, никаких вопросов - повышение и понижение температуры он отрабатывает четко, а вот с котлом проблемы. Температура повышается, терморег. закрывает поддувало, а котел продолжает гореть. Кстати, изначально у котла вообще никак не было герметезировано поддувальное пространство, щели были в палец. Сейчас их устранил, подмазал герметиком, но все равно откуда-то подсасывается воздух.
Кстати, вопрос - на растопочной дверце внизу не уложен уплотнительный шнур- это заводской косяк или типа, так нужно, чтобы охлаждать расположенную за дверцей решетку? Или чтобы котел совсем не гас при закрытии поддувала?
По поводу температуры стен - видимо, я непонятно высказался. Я измерял температуру наружной стены внутри отапливаемого помещения, и сравнивал с температурой внутренней перегородки из того-же газобетона - для сравнения, насколько наружная температура охлаждает стену.
Вообще,при выборе материала стен я расчитывал, что они будут своеобразным теплоаккумулятором, т.е. смогут "прощать" перерывы в протопке по 6-10 часов. Сейчас, с деревянными стенами, так и происходит.

 

Циркуляция на себя, как я понимаю, была выставлена Вами трехходовым краном,так? Т.е. речь идет о непрогретой СО , которая дает очень большую разницу подачи и обратки. Как я понял из описанного, у Вас не прогретая СО + не прогретый дом, которые требуют очень большой энергии и времени на первичный прогрев. Что в общем и произошло. Вы топили несколько часов, пока прогрели СО, выведя (как я думаю, что это должно было произойти) СО в штатный режим с понятной дельтой подачи и обратки. При этом, прогретая СО еще не говорит о прогретости помещения. В первый прием вся энергия ушла на разгон СО, далее, что видно по резкому падению температуры теплоносителя в системе, после угасания топки, дом не был еще прогрет! Т.е. прогретая СО резко отдавала тепло не прогретому дому! Дом требовал более длительного прогрева, а следовательно энергии! То, что Вы называете низким КПД, на деле, просто непрогретая СО и дом . Мне, по крайней мере, теперь все понятно.

Неплотность дверц КЧМ-ов - это их беда. А когда Вы его покупали, разве не обратили на это внимание? Разве не выбирали котел из нескольких?

Поймите правильно, я сам планирую купить новый КЧМ и мне крайне интересен опыт его эксплуатации. Пока, кроме известных неплотностей с которыми можно бороться (подсос воздуха), я не обнаружил каких-то больших проблем.

Вы так и не мерили температуру газов? А это самое интересное и будет показателем КПД т.е. энергия уходит "на ветер" или греет СО.

Топите, грейте дом постоянно. Правильно здесь приводят аксиому, иногда на разогрев дома и выведения температуры с поддерживающих +5/+10 до +20 требуется да же больше энергии, чем держать постоянно +20!

Огромная просьба, сообщайте нам о Ваших экспериментах! Мне через месяц решаться на новый КЧМ

 

"Т.е. прогретая СО резко отдавала тепло не прогретому дому! Дом требовал более длительного прогрева, а следовательно энергии! То, что Вы называете низким КПД, на деле, просто непрогретая СО и дом"
Да это в общем, понятно. Вопрос - доколе?, в смысле когда либо дом прогреется, или нет? У меня задача этого сезона - определиться, смогу ли я протопить дом с разумными усилиями. Сейчас ясно, что если поставить к котлу кочегара и подкидывать каждый час по полведра угля, то температура установится нормальная. Только где взять этого кочегара? На работу ухожу в 7-00, прихожу в 19-00- вот уже 12 часов перерыва, да и ночью предпочтительнее спать, а не котел шуровать.
В результате протопки с 15 февраля по 2 раза в сутки - 5-30 и 22-00 по 30-35 кг температуру удалось поднять до рекордных 18 гр (утром) при температуре на улице -10, пара-тройка дней была - 24 с ветром. Перед вечерней протопкой температура +12 гр - перерыв больше. В принципе, результаты обнадеживают, времени трачу на это дело около 1,5 часа в день


"Огромная просьба, сообщайте нам о Ваших экспериментах! Мне через месяц решаться на новый КЧМ"
Котел покупал обезличенно, понадеялся, в случае чего, на гарантию. Посмотрел на выставочный образец и заказал доставку.
С котлом проделал след. доработки: как уже писал -снял облицовку и герметизировал поддувало термостойким герметиком ( думаю, можно и обычным)
заменил болты крепления крышки теплообменника на шпильки и гайки-барашки - можно быстро залезть и почистить. Сегодня, кстати, совершил данное действо- теплообменник чистый, занесло немного золы. Когда топил с розжигом снизу и душил котел для длительного горения - за два-три дня оседало по 1-1.5 см жирной сажи
Сделал поддончик перед котлом, меньше грязи просыпается.
Нужно бы сделать поддон для золы в поддувало - руки не дошли.
Изготовил стальную щетку для чистки в виде кочерги - штатной нет. Изготовил поддон для угля, с тремя стенками, и вооружился совковой лопатой с короткой ручкой
Нашел кусок нержавейки 15х30 см - устанавливаю ее перед растопочной решеткой, чтоб не перегревалась.
Крепление дымового патрубка какое-то смешное, я не понял, как крепить, просто одел на раструб котла, потом понял, что не проложил уплотнительный асбестовый шнур, думал, что это запасной для дверец.
Поддувальную дверцу по периметру промазал силиконовым герметиком. реально помогло, сегодня наблюдал, что котел практически потух при закрытии дверцы терморегулятором.
Инструкция к котлу предлагает при начале горения открывать отверстие на загрузочной дверце для подачи вторичного воздуха, только эта подача просто бестолковая - одной струей под верх топки, половина воздуха просто не успеет смешаться с топочными газами и улетит в теплообменник, при этом еще его и охладит. Решил проверить идею- изготовил стальную коробку с щелевым соплом снизу, направленным примерно под 30 гр от вертикали вниз, и прикрутил к экрану топочной дверцы, сделал отверстия для сообщения коробки с отверстием в дверце и 5 мм для наблюдения эа пламенем. Суть идеи - подогреть вторичный воздух и направить его на поверхность топлива- так сказать, к корню факела. Опасаюсь, правда, хватит ли площади отверстия в дверце- около 4 кв.см. Посмотрим, будет ли видимый эффект.
И еще раз просьба - кто топит газобетонный или кирпичный дом углем - отзовитесь, практики. Как топите, много ли угля уходит?

 

Еще раз объясняю, данные о расходе ничто. Если в таком режиме, как у вас холодно,это значит, что утепление недостаточно. Вроде пишут, что за 12 часов без отопления температура не должна падать больше чем на 2С. Не знаю, у самого утепление оч. плохое.
Постоянно работает самопальный автоматический котел. Дома 23-24. В мороз к 40 расход 8-10 ведер. Площадь отапливаемая около 140.
Вам нужно утепляться, ставить ТА. Или попробовать доработать котел по Сенину.
В этом случае должна быть хорошая тяга на холодную. Такой доработкой пользовался один сезон. Был оч. доволен.

 

Из личного опыта, очень много зависит от котла.
При покупке дома стоял чугунный заводской котел, циркуляционного насоса не было. Так вот, действительно приходилось работать за кочегара. Помаялся сезон, убрал,
поставил самодельный, металл 5мм., добавил насос.
Площадь дома 60 м2, брусовой постройки 1961 г.
Результат: утром бросил щепок,5-6 поленьев, засыпал
2 ведра угля, затопил и уехал на работу.
Жена через 1 -1,5 часа заходит прикрывает поддувало и трубу наглухо и все. Температура в котле около 90 грудусов,
только что не кипит. Насос воду гоняет, постепенно температура падает. В 18-19 часов вечера все тоже самое и до утра. Температура за окном днем минус 20-25 градусов,
ночью до минус 30 доходит. Уголь покупаю какой есть, стараюсь тот который сгорает почти полностью, остается только зола. Горит весь, тяга такая что если трубу не прикрывать из трубы пламя. На таком режиме быстро поднимается температура в котле. Как поднялась, тягу убираем.

 

Как я понял, то, что удалось вывести КЧМ на режим дома +18, говорит о том, что Вы его прогрели, а то, что он не держит 12 часов, так это нормально, и не должен он столько прожить. По паспорту 6-8 часов и то, как я думаю, это при 0 на улице
Станет немного теплей - будет и 12, если воздух сосать не будет.
Народ правильно говорит- утепляйтесь.
Вчера специалист WEBER четко сказал, что в МО, при расчетной стене 60см кирпича, нужно ставить 20-22см мокрый фасад ППС! По моим расчетам, на 30см пеноблок получилось 12-15 и то еле-еле, что бы точку росы вывести.
То, что температура дома падает - заслуга только утепления