Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет Александр не о вас, мне на телефон звонил Александр телефон определил Novosibirsk представился что из ТМФ, я им вопрос о тяге на официальном сайте задал, через два дня он позвонил, приятно что производитель откликается на вопросы потребителей

 

Добрый день, подскажите пожалуйста есть проблема с пилотной горелкой Сахалин 2! Первично запускалась нормально, после набора температуры основное пламя гаснет и больше не зажигается, чуть позже добавилась ещё одна проблема, зажигается только одна основная труба и по старой схеме дальше

 

Маловато информации что бы диагноз на расстоянии поставить. Попробуйте погонять на 30 градусах. А так может быть от неправильной сборки горелки до малого давления газа в трубе.

 

.

 

Давно читаю эту тему. Решил поделиться своим опытом.
У меня с 2017 года в эксплуатации Таймыр горелкой Сахалин 2 на 32 кВт.
Все это время - переменная борьба с тягой.
Конструкция такая. Баня в цокольное помещении дома. Дымоход- сэндвич, 115 мм. Под потолком бани выходит под 45 град в соседнее помещение, что на 2/3 этажа выше: в теплый гараж. Оттуда вертикальная труба через кровлю гаража на «улицу», вдоль стены самого дома. Высота вертикального участка трубы - около 5 м, сверху дефлектор. Проблема в том что труба ниже конька основной крыши и наращивать ее сложно - растяжки крепить некуда. Поэтому тяга не устойчивая. Когда труба холодная (особенно в морозы зимой) - мощная обратная тяга: холодный воздух прет.
Первое решение которое предложил специалист (тот что монтировал трубу) - сделать инжекцию в трубу на основе турбонасадки «ЛЕМАКС» COMFORT (L140).
Исполнение следующее: в нижней части вертикального участка трубы от турбонасадки идет трубка диаметром 80 мм, которая заканчивается выше входа от котла. То есть мы делаем подпор воздуха - обратная тяга уходит. Но нормальной тяги по сути от этого не появляется. Экспериментировал еще с некоторыми конструкциями, но все в топку.
Сейчас проработал вариант усовершенствования конструкции.
1. Дымосос. Подходящий нашел только в Украине, в Харькове. Сейчас договариваюсь о доставке к нам в Челябинск. Изначально планировал поставить канальный, но стало понятно понял что такой монтировать не вариант: труба собрана, за герметизирована в кровле – а приподымать и опускать придется по любому… Поэтому «проходной» вариант остается дымосос накладной ДИ-2. У него кстати вес меньше – 4 кг (Против 10 у канального). Посылка будет дешевле. Монтаж - думаю максимум час займет. У дымососа есть измерение температуры газов и некоторая автоматика. Дымосос предполагается установить в теплом гараже на вертикальном участке трубы, на высоте примерно 1,5 м от пола (выше выхода из печи примерно на 3,0-3,5 м). Выше него будет еще вертикальный участок около 3,0-3,5 м. Поставлю его с регулятором скорости вращения, димер будет стоять рядом с блоком управления горелкой на стене парилки со стороны моечной (провода можно задействовать те что были проложены от турбонасадки).
2. Вентилятор поддува на входе в печку. Нашел металлический компактный (120x120x38 мм) для охлаждения шкафов оборудования. Поставлю его практически на пол в свободном пространстве, за нижней планкой входа в печь (та что с прорезями, ниже стеклянной дверцы) - на эту планку и закреплю болтиками с внутренней стороны. Функции вентилятора две: нагнетать воздух к горелкам и параллельно охлаждать внешние элементы газовой горелки.

Замерял температуру после того как 2 часа гонял печь в максимальном режиме. Температура задней стенки печи (на которую монтируется горелка) до 150 град. В точке установки датчика - около 70 град.
При этом в самой бане температура потолка - до 100 град, стен- 90-95. Температура верхней части печи - до 500. Труба в нижней части - 250, в верхней части трубы - до 160
Фото для иллюстраций прилагаю.

 

А на прогретую трубу тяга не переворачивается?

 

Если труба прогревается, тяга все равно не слишком устойчивая, даже с работой инжектора. Пламя сине с желтоватыми языками.
На фото видно - труба приподнята от кровли на 0,5 м, до конька кровли самого дома еще метра 3,5 примерно, угол спуска к оголовку трубы получается около 20-25град. То есть завихрения всякие неизбежны и сбой тяги. По хорошему надо нарастить трубу на 3 м - но ее крепить там не к чему. Поэтому по сути единственный выход - дымосос. Его главные плюсы в отличии от инжектора:
1. Не перекрывает канал трубы (инжектор D=80мм) на 48% перекрывает сечение трубы (D=115мм)
2. Инжектор сосет воздух из теплого гаража, примерно 200-250 м3/час. Т. е. во время топки бани я заодно отапливаю улицу - в гараже ощутимо прохладнее становится.

 

Да, еще хотелось бы добавить про дымососы. Для меня эта проблема стала актуальна после того как опробовал печь в работе. Т. е. все уже собрано и чистовая отделка завершена.
Практически 3 года проблемы с тягой непрерывные, все актуально.
1. Рассматривал много вариантов с "улиткой" - они рассчитаны на поворот трубы на 90 град. Для меня - не проходной вариант, нет таких изгибов.
2. Крышные дымососы. Они дорогие (в любом случае более 40 кило рублей), поскольку работают в условиях "природы" - перепадов температуры, осадков и т. д. Весят не мало. Надо под них протягивать проводку - и питание и управление... много геммора.
3. Канальные высокотемпературные вентиляторы. Стоят не дорого. Но температуру держат до 150 град. (видимо по тому что двигатель в горячей среде). Проблемы - частично перекрывают проход трубы; требуют врезки в трубу (подъем- опускание секций). Да и температура на грани. Я замерял температуру исходящих газов: на трубе выше корзины с камнями - около 150 град. в центральной части трубы газы видимо еще горячее - запросто до 200 может оказаться.

В итоге вышел на накладной дымосос как не имеющий по сути альтернатив. У меня с доставкой С Украины получилось 215$ (16 тыс. руб.)

 

Продолжение моей истории с желтым цветом пламени после нагрева печи.
После последнего парения, надоело, что при желтом пламени газе нет набора температуры, решил разобраться.
Не буду утомлять как искал, скажу только, что регулировка горелки позволяет регулировать только количество подаваемого газа и на '"цвет" горения никак не влияет.

В общем нехватка кислорода.
Делал все по инструкции.
У меня труба 110 с приточной подходи под печь. Вытяжка Басту.

При работе горелки в форсунках происходит смешивание кислорода с газом и если соотношение правильное, то и пламя правильное-голубое.

По факту, так как приточка находиться под печью, то весь ее воздух проходит через камеру сгорания и вылетает в трубу. А в район лицевой части газовой горелки, в месте смешивания кислорода с газом, от приточки воздух даже близко не поступает.
В итоге горелка сжигает весь кислород в предбаннике и газ перестает гореть правильно.

Мое мнение или недоработка печи или необходимо указывать в инструкции о необходимости размещения приточки ближе к лицевой части горелки, чтобы воздуха хватала не только на камеру сгорания, но и на смешивание кислорода с газом в форсунке.

В итоге мое решение: насверлил отверстий с лицевой стороны, чтобы воздух с приточки беспрепятственно поступал в район форсунок. Проверил тягу дымом, начало тянуть с притоки через отверстия. Но испытать не удалость в деле. День закончился, началась рабочая неделя.

 

Ждем результаты после доработки.

 

Читайте инструкцию внимательно

Это о КО и работе печи.
Вентиляция ПО (Басту), это отдельная "тема" - с автономной приточкой и вытяжкой.

 

Не понял почему воздух поступает в камеру сгорания минуя горелку? Разве щиток горелки не перекрывает вход в камеру?

 

У меня к форсункам воздух поступает через нижние щели в "морде". А ваши отверстия что улучшат? Не могу судить.

 

Перечитал более внимательно ваш пост, получается если тянет дымом через отверстия в предбанник то отсутствует тяга в дымоход? Шибера закрыты? При отсутствии тяги эксплуатация печи запрещена!

 

Неправильно поняли. Дымом я проверял тягу. (зажигал деревяшку, тушил, ну и дымком..)
В дымоходе тяга отличная, никаких шиберов нет (у нас категорически запрещена установка шиберов, газ не подключают если есть шибер.

По безопасности я уделил много внимания, стоит клапан отключения газа с управлением.
Проверял, срабатывает моментально как на утечку газа, так и на углекислый газ.

Мое стремление - брать кислород для горелки не из предбанника, а из проложенной под печью приточки.
Предбанник не большой, есть естественная вытяжка, на улице зима, делать еще в приточку в предбаннике не вижу смысла, и так холодно... Достаточно, что ходим и открываем двери и есть небольшая щель в двери для доступа воздуха.

Печь забирает много воздуха, так пускай и берет необходимый воздух из заложенной для нее приточки.
В этом и эксперимент с отверстиями... Хуже от отверстий не станет, но помочь может...