Каркасная 4х4, полный автоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Появилось некоторое количество свободного времени. Решил натыкать несколько строчек полезной, надеюсь, информации для интересующихся подобной концепцией бани граждан.
Итак... Может получится не совсем последовательно, но не суть...
Первый момент. Система нагрева воды, используемая мной в бане, скорее всего не соответствует по эффективности остальным компонентам, входящим в систему нагрева всей бани в целом. Данная диспропорция очевидно имеет место быть из-за маленькой площади контактирования огня и дымовых газов с непосредственно водой в теплообменнике. К тому же теперь, спустя почти два года эксплуатации, наверняка на внутренней стенке регистра участка дымохода налипло некоторое количество сажи, которая тоже не сильно способствует хорошему теплообмену. В итоге, чтобы нагреть воду до приличной температуры, необходимо здорово кочегарить печь. А это, в свою очередь, приводит к перегреву парилки и бани в целом. Причём это происходит не сразу и не линейно, а как-то с запозданием. Когда полностью прогорает полная закладка печи и ещё немного (примерно 1/3 закладки) и в топке остаются только угли. К этому времени тепло полностью прогревает всю толщину кирпичей щитка и кирпичи футеровки самой топки. Тут-то и начинается интенсивная фаза активного ИК излучения с довольно большой поверхности. Тогда как до этого момента тепло снималось в основном только с закрытого кожухом участка металл. трубы от печи в щиток конвективным способом.
Дальнейшее продолжение топки только усугубляет ситуацию с повышением температуры в парилке. Ни какие проветривания практически не помогают. Можно успешно париться при полностью открытой форточке и поддуве снизу. Единственное - влажности не нагнать, а жары даже с избытком...
Что делать..?
Вариантов вижу несколько. Всё зависит от конкретных условий и возможностей. Во-первых, регистр всё же надо покупать высокий. У него площадь контакта воды с огнём в два раза больше. При прочих равных эффективность водогрейки увеличится вдвое. У меня изначально высокий регистр не проходил по габариту. Для высокого регистра надо потолки не меньше 2,30 - 2,40.
Второе... Вполне предполагаю, что при варианте кладки щитка на плаху в полкирпича, баланс тепла водогрейка/прогрев помещений непременно сместился бы в сторону водогрейки. Как ни крути, коли масса кирпича почти в два раза больше, то и прогревать его надо либо в два раза сильнее, либо в два раза дольше. Логично же..?
Третье... Что в принципе и приходится пока использовать, это привозить с собой горячую воду из дома. Ну, горячую, конечно, сильно сказано. Из горячего крана она течёт примерно 50*С. Пока в канистру, дорога, в холодный бак из нержи... останется от силы 40*С. И то лучше, чем из колодца околонулевой температуры...

 

Привет, bigpups. Очень хорошо, что делитесь.
Вот и у меня большие сомнения в "самоварных" регистрах. Где-то в темах о мет. банных печах со щитком я предлагал ставить регистр в щиток на входе ДГ. Даже кому-то расчет приводил для плоского и трубчатого. Правда, сам еще, к сожалению, не делал - все времени нет. Но регистр на трубу точно ставить не буду. Заказан на заводе и получен короткий регулируемый закрытый дымоход-конвектор типа "русалка". И трубопроводы в парилке... Не нравится.
Да и регистр в щитке... А перегреется? Воды забыл налить или кончилась? А потек? Щиток разбирать?
В общим - и то не хочется, и это боязно.

 

Не стоит забывать, что у всякой конструкции непременно есть как свои плюсы таки и свои недостатки. Тут уж каждый сам решает для себя, что ему важнее и выгоднее.
Регистр в щитке... Не уверен, что такая конструкция чем либо более выгодно отличается от регистра на трубе. Если только чуть более эстетична в парилке... В обоих случаях определяющим моментом является площадь контакта ДГ с водой через стенки трубы. Дальше уже пошли +. При таком, как на Вашем рисунке, расположении теплообменника, становится весьма проблематична организация циркуляции в системе водогрейки. Здесь либо бак придётся располагать выше теплообменника т. е. не иначе как на чердаке, либо ставить насос для принудительной циркуляции, что тоже не самый лучший выбор. К тому же температура ДГ после входа в щиток уже существенно отличается от температуры их же на выходе непосредственно из печи.
За то, что в щитке регистр перегреется, переживать скорее всего не стоит. Как правило он изготавливается из цельного куска нержавеющей трубы (в крайнем случае сварной на изломах). При наличии в трубе протока воды перегрев в принципе не возможен. Максимум закипание, да и то вряд ли. Так же и при отсутствии воды в трубе ничего ей не станет, как нагреется - так и остынет...

 

Значит оптимальная конструкция для большинства случаев - это щиток с большими сплошными зеркалами на боковых поверхностях?
Зеркала быстро нагреваются и начинают отдавать тепло в парилку уже через час.
А торцы щитка на плашку делают всю конструкцию щитка более жесткой и стабилизируют его нагрев.
Полностью щиток в кирпич на ребро предпочтителен где вода не греется банной печью.
В твоем варианте может стоит облицевать щиток керамической плиткой? Нагреваемая масса керамики увеличится. Удачи

 

У меня щиток на ребро, правда регистр на топке. На мой взгляд- сбалансированно с водой получилось. но мне проще- немного могу влиять на скорость нагрева воды отгребая или подгребая уголь к тоннелю. bigpups, очень хорошо подметил- со щитком сложно понизить температуру. У меня с какой температурой зашел париться, такая и держится. проветривания не спасают. Зато преимущества щитка на ребро очень заметны при минусовых температурах. Очень быстро горячий становится.

 

У меня регистр тоже в топке, с нагревом воды нет проблем в частности зимой, все равномерно прогревается и вода и парился и предбанник от щитка. Летом у знакомого сделан тэн в баке, вся вода у меня и знакомого берется из скважины. Я обычно за сутки воду набираю в бочку, затем ее переливаю в бак (Делаю из за того что вода в скважине мутная и в бочке она отстаивается)
bigpups интересно что можно сделать с влажностью в парилке и сделать по влажнее, а то уж больно сухо. Я частенько во время топки печи подливаю воду на камни. Но иногда и забываю и получается очень сухо как в сауне, это у меня скорее всего из за печки.

 

Регулировать нагрев щитка довольно просто.
Частично топить нужно с открытым летним ходом.
Думаю лучше в начале топки. Горячий дым будет уходить в трубу и не нагревая щиток.
Но регистр на трубе при этом будет нагреваться
Сколько так топить?
У каждого по своему, уверен опытным путем легко определяется.
У меня за почти 4 года эксплуатации еще не было такой необходимости, даже летом. Удачи

 

Ха. Так это когда знаешь уже, что вляпаться можешь. Я обычно и так стараюсь долго топить вначале напрямую, чтобы прогреть дымоход и не дымило при закрытии летнего хода.

 

Не знаю... Не стану отрицать, но и полностью согласиться с подобным заключением тоже не могу.
Вариант щитка с зеркалами не совсем однозначная конструкция. Но, как бы там хитро не было, среднеарифметическое ИК излучение скорее всего будет прямо пропорциональным общей массе кирпича в щитке. Могу ошибаться...
По поводу жёсткости конструкции опасений как раз ни каких нет. Обкладывать чем-либо что-то душа не лежит. При таких температурных перекосах в плоскостях щитка отвалится любая плитка рано или поздно. Начнётся потом "лепилово"... И, опять же, не сильно хотелось бы восстанавливать паритет щитка с водогрейкой смещением времени выхода щитка в рабочий режим на более поздние показатели.

Я вот пока никак не нащупаю это время. Сейчас уже почти час топлю с открытым ЛХ. По логике вещей это приводит только к увеличению времени выхода бани на режим и повышенному расходу дров для получения одного и того же уровня температур на весь моцион. А это, как ни крути, ухудшение параметров эффективности комплекса в целом.
Изначально этот разговор завёл в ключе повышения временных и экономических показателей для тех, кто имеет мысли повторять в той или иной степени подобный конструктив. На данный момент времени меня гораздо больше радует низкий расход дров и малое время прогрева бани, чем огорчает проблема слабого нагрева воды. Вроде бы приспособился: еду на баню - закидываю в машину попутно канистру с горячей водой. Зимой, в мороз, так вообще очень полезный момент в плане предпочтительности пролива системы труб и кранов тёпленькой водичкой. Сразу всё отходит, краны перевожу в закрытое положение и занимаюсь другими делами.

 

Сухо - это сколько и в какой момент времени..? У меня при выходе температуры в парилке (межкомнатные двери все открыты) на 40-50*С влажность опускается до 25-30%. До этого момента никаких дополнительных испаритей не использую. Так и иду греться. Могу иногда чуть плеснуть на камни и поднять до 35-40%. Но это редко, по прихоти скорее...
А когда париться, то, при закрытой двери в парилку, влажность нагоняется довольно легко и держится долго. Если, конечно, не открывать дверь.
В большой степени влажность в парилке зависит от её герметичности. Свою старался очень тщательно герметизировать, включая топочный тоннель и проходной узел.
Ещё здорово влияет на быстрое снижение влажности после поддачи стремление выдержать так называемый "пироговый" режим парения. Может, конечно, и хорошая штука, но она работает преимущественно в парилках с полезным объёмом от 15 кубометров. В меньших объёмах при первых взмахах веника все "пироги" довольно быстро перемешиваются. Воздух из подпотолочной области смешивается с нижними слоями и получается уже совсем не та, требуемая влажность в зоне парения. Приходится снова и снова подкидывать, пока весь объём не выравняется полностью. Теряется время, снижается степень получаемого от процесса удовольствия.
К сожалению это весомый недостаток парилок малого объёма. В качестве мер по снижению этого негативного момента в своей парилке при строительстве преднамеренно исключил из полезного объёма пространство под полком. Так же, в процессе доведения влажности до 60% для парения, стараюсь по мере подкидывания на камни сразу веником принудительно перемешивать объём. Предвкушаю неодобрительные реплики от гурманов парного искусства, но, для малого объёма парилки, эта мера скорее вынужденная и себя полностью оправдывает. Зато, при выходе на режим 60х60, забираюсь на полок и парюсь как душе угодно долго без перерывов и скачков. Влажность не убегает практически вовсе. Не более чем на 2-3%.

 

У меня печ сауная и при топке печи зимой примерно 3 часа в парилке 80 гр. и влажеосит примерно столько же 80. Когда затапливаю печь влажность до 100 думаю что у меня накрылся гигрометр, так как раньше казал нормально. Чем дольше топлю тем ниже влажность и больше температура, гогда поддаю то влажность поднимается и температура падает. Есть ли электрические гигрометры?

 

По роду деятельности плотно связан с различной электроникой и за многие годы для себя уяснил, что штука эта хоть и удобная, но имеет крайне не высокую степень надёжности и значительные ограничения в среде использования. Кроме того исполнение подобных девайсов бытового уровня отнюдь не предусматривает из работу в экстремальных условиях. Для этих условий требуется совсем иная элементная база, стоимость которой в разы выше.
Поэтому для данных условий самое подходящее исполнение термо/гигрометров это механическое. В них самое лучшее соотношение цены, качества и надёжности.

 

@bigpups, СЕйчас топлю в летнем режиме примерно 2,5 часа максимум все открыто. влажность не падает ниже 80. А перед тем как затопить влажность почти на 100% кажет. не ужели у меня гигрометр накрылся. Топлю такое время из за не прогрева воды. А так часа полтора хватает.
По поводу термоэлемента. Приглядел в магазине механический до 120 гр. думаю самое то. Стоит 300-350 руб. шток латунный с резьбой, хорошо закрепиться на бачке. Летом термоэлемент думаю актуально будет чтобы топить печь по температуре воды, а не в парилке, так как парилку с закрытыми дверьми летом нагреть не проблема, а вот за водичкой приходиться поглядывать чтобы она была горячей, а не теплой!

 

Подворот выполнен высотой в один кирпич на ребро. На второй и пятой картинке поста #7 чётко видно торец первого снизу кирпича перегородки во втором ряду снизу. Его свисающий конец опирается на коротыш ~8см, вставленный с противоположной стороны щитка в первом ряду. На восьмом фото того же поста и его видно. Полезный просвет этот выступ уменьшает не сильно, но своё дело делает.

Как-то не просматривается логика процесса. Если не успевает прогреваться. то это из-за того, что ДГ слишком быстро продвигаются по одному из каналов? Или наоборот медленно? И по какому из них? Ведь одинаково не греются кирпичи разделки как к опускному, так и к подъёмному каналам.
Глубоко уверен, что это не взаимосвязанные вещи. Просто печь топится не в форсированном режиме, а в почти совсем удавленном. Следовательно температура ДГ на выходе печи и в щитке тем более относительно не высока.

 

Здравствуйте! Очень интересная тема получилась. По поводу обогрева воды. Почему-то не видел ни разу, чтобы грели плоский, как у Вас бак непосредственно плоскостью щитка (без зазора). Или, например, щиток в парилку - на ребро (половинка вдоль для удобства кладки) кирпича, а сторона в мойку - плашкой до бака, а у стенки бака (например, напортив дымохода) на ребро и бак без зазора, там как раз 80-90 Цельсиев выходит. И бак меньше торчит, и стенка в мойке не такая горячая. Интересно, нагреется вода, или нет. Может есть темки и я просто не нашел?