Каркасная 4х4, полный автоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gorezzzz, швы между кирпичом говорят печники лучше всего 4мм, я ложил по 5 мм. так как про меж рядов вставлял прут на 5мм для ровности типо крестиков как плитку ложат!

 

Отвечу на некоторые вопросы, как было у меня:
Рубероид мотал на канализационную трубу. Скотчем в 4-х местах мотал.
Рубашка не расползается.
Как ровнял: сначала в яму ведро бетона, в него немного вставлял рубероид, арматуру, выставлял по уровню примерно, заливал бетон чуть меньше половины, проверяя уровнем, при необходимости подравнивал при помощи доски приложенной к рубероиду, потом закидывал песка с трамбовкой на ту часть до куда залит бетон, бетон штырил. После этого столб стоит уже достаточно хорошо и доливал дальше. И досыпал песка.
Бур пытался уходить, т. к. у меня камней полно, приходилось постоянно работать ломом.
Расстояние между столбами по одной оси 2 метра, по другой примерно 1.3 метра.

 

Прошу прощенья за вчерашний прогул... Не мог...
И так по порядку.
Перехватывал рубероидный лоскут не трубе скорее всего в четырёх местах. Блин, всего год прошёл, а уже эти мелочи подзабывать стал. В процессе наполнения бетоном рубашка не расползалась ни на одном столбике. Даже, по соображениям пущей крепости бетона, месил его довольно густо. На пределе возможности закладки в трубу. Для удобства закладывания использовал отрезанную от пластикового бака горловину как воронку. Жёсткость вполне приемлемая. Только рубероид тоже разный может быть. Желательно брать который потолще.
Технология примерно такая же как и описал MerkuryKZN. На дно лунки ведёрко бетона, опускаем трубу рубероида, в неё арматуру. Для исключения разбредания арматуры внутри трубы, я её сварил прихватками в типа каркаса. Рубашку ровнять... не совсем понял. Начинал заполнять трубу, чтобы верхний её срез был чуть ниже уровня отметки шнуркой. Закинув с пол ведёрка, поднимал саму трубу точно до уровня нижней обвязки по срезу трубы. И далее набивал с трамбовкой до самого верха. Но только трамбовать без фанатизма, иначе может распереть оболочку.
По горизонтали ровнял уже полностью набитую трубу. На каждый столбик изготавливал по четыре деревянных клина длиной 40-50см и шириной в комле 5-7см. Очень удобно регулировать положение столбика в лунке. Незначительные отклонения верхней части столбиков от строгой вертикали в расчёт не брал. Главное чтобы все торцы выстроились в линеечку.
Бур по своей конструкции получился не особо "гулящий". Загнутые по краям лопастей "ножи" устойчиво нарезают границу скважины. Без таковых буры гуляют значительно сильнее. Камней у меня на участке не попадалось, поэтому такой проблемы не имел.
Насыпать песок после заливки и ориентирования столбиков не стал. Засыпать и трамбовать решил после застывания бетона. Так меньше вероятности деформировать сам столб. Трудностей не испытал абсолютно. Убрал клинья и потихонечку, с проливкой... Трамбовал тем же 2-х метровым куском арматурины, что и использовал для уплотнения бетона в трубе. Только на один её торец приварил небольшую пластинку для увеличения площади.
Количество столбов 10, выбрал по необходимой суммарной площади опоры на грунт с почти двукратным запасом. Между столбами получилось около двух метров (+) по периметру (по углам и между ними по одному). Внутри периметра всего два столбика. Один примерно посередине балки перегородки между КО и МО с парилкой. Он же является передним столбиком опоры щитка. Второй (задний) столбик щитка несёт обе балки перегородки между МО и парилкой. К сожалению чертежи с размерами остались только в формате автокада. После переустановки системы так и установил сей редактор вновь. Поэтому показать нечего, а вновь рисовать чет не прёт...
Под печью как такового фундамента нет. Вес не сильно велик. Между балками залита плита по арматуре.

 

Спасибо за развернутый ответ.
Стоял выбор- использовать канализационные трубы или рубероид. За рубероид- цена, за трубы- удобство.
После Ваших слов- окончательная победа рубероида. Ростверк планирую из бруса 150х150. Под печь со щитком, думаю, воткну 3 или 4 столбика. работа не глобальная, а душевного спокойствия добавляет. Халявного швеллера нет.

 

@Gorezzzz, можете вот тут глянуть: https://www.forumhouse.ru/threads/228573/ как я делал фундамент, какое количество столбов, и как делал обвязку столбов.

 

Я по похожей технологии делал столбики под веранду возле бани. Только вместо деревянных клиньев засыпал пространство между стенками лунки и рубероидной трубой песком. Без трамбовки лишь бы труба держалась. Трамбовал и забивал камнями уже после заливки бетоном.
Веранду построил -http:/www.forumhouse.ru/threads/217323/page-3#post-7345765. Удачи

 

Загугли несущую способность грунтов и по наихудшему варианту для твоего типа грунта посчитай количество квадратных сантиметров для предполагаемого веса конструкции. Трёх-четырёх кратная перестраховка не рациональна. Недогруженные столбики теоретически увеличивают вероятность морозных подвижек.
У меня на двух столбиках после прошлой зимы немного сдвинуло рубероид кверху одной небольшой складочкой. Больше никаких подвижек при пристальном обследовании не обнаружено.

 

Если во всю высоту (1,5 метра) трубу обсыпать песком, то после бетонирования будет несколько проблематично протолкнуть весь слой песка и как следует его утрамбовать. ИМХО

 

И чем твоё понимание Пляжного режима отличается от моего?

 

bigpups
Я понял так, что свой щиток из шамотного кирпича на ребро Вы клали на обычную ГПС.
А поделитесь, пожалуйста, какой толщины шов выдерживали, как разделывали, надежно ли держит шамот и не выкрашивается ли со временем?
И еще. Что за проблемы с разделкой (стеновой), это хорошо, что она холодная. Или трескается и высыпается сопряжение со щитком?

 

1. Да, на обычную самодельную ГПС
2. Шов старался делать как можно тоньше насколько это возможно. В принципе кирпич купил хороший, ровный, без сколов и трещин. Поэтому прослойка из ГПС позволяла сделать её минимальных размеров. В зависимости от горизонта рядов шов колебался в пределах от 3 до 5 мм. В основном 3-4 мм, но больше пяти нигде нет. Разделывал загнутым в форме приплюснутой запятой отрезком катанки Ф6мм. Кончик на наждаке сточил постепенно до толщины примерно 3-4 мм и слегка загнул.
Не совсем понял про надёжность шамота. Кирпич довольно крепкий. Трещин не наблюдаю, выкрашиваний тоже. Может, конечно, не так много времени ещё прошло... Поживём, увидим...
3. Кирпичи разделки не имеют перевязки с телом щитка. Просто уложены с примыканием на ГПС. Трещина (в месте примыкания) наблюдается только в одном месте на участке прим. 20см. Это как раз в самом горячем месте щитка, где "Г" образное колено входит от печи. Выкрашиваний ГПС из этого места нет. Просто трещина и всё. Остальные швы без претензий.
И что же сильно хорошего в том, что камни разделки холодные? Зимой в КО каждый градус на счету. К тому же на этих камнях наблюдается устойчивое запотевание (правда пока без подтёков) в местах, где их температура ниже точки росы. Исчезает мокрота только ближе к концу процедур. Лично для меня такое не есть гут... Есть одна задумка по устранению этого косяка. Получится - напишу...

 

Пардон, получилось ответ дуплетом, один удалил...

 

Спасибо.
Я хочу класть на покупной терракот.
Холодная разделка хороша для примыкающих деревяшек.
Что потеют - плохо. Вот об этом и хотелось прояснить. Буду благодарен, если поделитесь своей задумкой. Наверное, надо чтобы разделка то же слегка грелась.
Ни где в ППП не написано, что разделка должна быть выполнена кирпичом на плашку, указано лишь, что она должна составлять не менее 13см от печи или 25см от дыма (в нашем случае щитка). Ну и пусть будет сделана кирпичом на ребро, т. е. в массе своей меньше. Вот думаю, может быть так: из примыкающих сторон щитка выпускаем через ряд 1/2 - 3/4 кирпича (исходя из конструкции), а образовавшиеся между ними промежутки закладываем красным то же на ребро. Такая разделка, на мой взгляд, достаточно прогреется вместе со щитком, что бы не потеть, и не достаточно будет горячей, что бы представлять опасность для деревянного примыкания. Тем более через 8 - 10 мм термобазальта.

 

Именно так. Но если во внимание принимать всю совокупность факторов, то вполне очевидно, что эти правила подходят исключительно в случае присутствия по ту сторону кирпича дымовых газов с температурой порядка 500*С. К тому же сама разделка предусматривает значительное ослабление температуры тела кирпича из-за активного охлаждения боковых её поверхностей, что не оговаривается в ППП. Нафиг подробности, делайте как написано и точка. А в данной конкретной конструкции даже в самом температуронапряжённом месте кирпичи разделки едва нагреваются до температуры тела живого человека, что вполне даёт основания полагать о неактуальности и совершенстве этих правил. И, тем более, использование базкартона в качестве прокладки между кирпичом и деревом дополнительно и очень эффективно теплоизолирует место контакта.

Только после реализации и полевых испытаний.

Тут тоже не всё однозначно. Уменьшая массу кирпича разделки путём её реализации посредством кладки на ребро, тем самым пропорционально уменьшается площадь контакта разделки с телом щитка. Следовательно теплопередача и, в конечном итоге температура камней разделки будет меньше.
И опять же не совсем желательно разделку вязать с кладкой щитка по причине вероятных тепловых перекосов и, как следствие, постепенное нарушение целостности кладки щитка.
Если бы сейчас находился на стадии сооружения сей конструкции, то, скорее всего, использовал в качестве разделки пару "П" образных металлопрофиля максимального размера. Одной полкой крепить их саморезами через базкартон к бруску стойки каркаса и можно заполнить пространство между ними минватой. Теплоёмкость такой разделки мизерная, впрочем как и теплопроводность. Почёсываю руки на следующий сезон раздолбить свои кирпичные разделки, но жена не поддерживает эту инициативу. Мол придётся пол бани разворочать. Но всё равно, с этим надо что-то делать. Так не гоже...

 

Нет, теплопередача от щитка не уменьшиться, а возрастет за счет того, что каждый второй кирпич разделки является одновременно и стенкой собственно щитка. О тепловых перекосах: от куда им взяться, если по Вашим измерениям температуры в углах щитка не превышают 70 градусов. При таких температурах разность в линейных расширениях мизерна.