Каркасная 4х4, полный автоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это меняет дело. Аргументация довольно убедительная. В своей парилке зазор между фольгой и вагонкой не оставлял. Поэтому и проблемы такой не рассматривал.
Наружу утеплитель выпереть не должно. На крайняк пробить степлером полоски ленты для упаковки бытовой техники и прочих коробок и вплотную сайдинг через пароизоляцию.
А что утеплитель бесформенный, рулонный? Или плитами, но мягкими?

 

@bigpups, плиты, но мягкий, если бы его не было в наличии купил бы плотный - а так надо его использовать
А если всё таки покупать новый то какой чтобы в стене высотой 2.5м не сминался и не выпучивался?

А зачем у вас без зазора вагонка? Так вроде не рекомендуется - плохо и для вентиляции/просушки вагонки и для теплопроводности

п. с. всякие ленты и прочий подручный хлам хорошо когда надо мало и есть под рукой, а если надо 60-то бегать несколько дней просить по магазинам? времени нет на это

 

А вот еще по пирогу стены, надо же чтобы паропроницаемость повышалась изнутри наружу.
Поэтому "пароизоляция-ОСП-утеплитель-ветроизоляция" выглядит правильнее чем "пароизоляция-утеплитель-ОСП-ветроизоляция".

А вот по теплоемкости и теплопроводности логичнее убрать ОСП подальше от парилки, зеркальная пленка поможет но насколько?

 

ОСП и рулонный утеплитель в бане - яд!

 

По ту сторону фольги не критично вовсе. И пароизоляция тоже не проницаема для всякой бяки. Всё улетает на улицу.

 

Это глубоко ошибочное мнение! Нет идеальной пароизоляции. Фенолы - это влияние на генетическом уровне. Этим нельзя пользоваться.

 

Цифры есть по проницаемости молекул фенола через фольгу? Насколько я в курсе через плёнки только молекулы газов проходят - водород, гелий и прочие мелкие. Покрупнее типа воды уже перфорация нужна или капилярность, а вот чтобы просочились большие молекулы органических соединений нужны дыры в структуре. Мало того что мало молекул фенола уходит в свободный полет, так еще и шансов просочится у них нет.

 

ZYBY, какой "пирог" стен в парилке и других стен каркасной бани наиболее подходящий по Вашему мнению?
При этом:
1. наружная обшивка каркаса ЦСП с последующей установкой сайдинга с вент. зазором;
2. зимнее использование не предполагается, посему излишнее утепление не к чему.

 

Можно от слов к фотографиям? Как оно там ломается? Пока не вижу причин фольге рваться, если учесть тепловое сжатин фольги на морозе и сразу обеспечить необходимый "провис", то что её порвет? Опять же фольга не самый дешевый вариант и можно заменить на что-то другое, на что порекомендуете?
Давления там быть не должно - ОСП нашивать герметично не собираюсь, оно для жесткости всего лишь, с другой стороны ветрозащита - тоже весьма не герметичная штука.

А если фольга не алюминиевая, а лавсановая?

 

Не порекомендую. Фольга идет только на защту потолка до уровня: если сруб - до половины верхнего венца, если каркас - до уровня двери и окна.
Еще раз, ваша вера в идеальность пароизоляции не выдерживает ни кмкой критики.
Заводите свою тему. Вопросы, которые вы задаете уже несколько лет назад тут обсуждены. Рекомендую читать форум.
И не строить баню из чего попало и какого попало размера. Это тоже обсуждено.

 

Интересная информация про каркас.
В твоей рекомендации какой утеплитель используется в каркасе?
И хорошо бы ссылку на проверенную реализацию именно этой рекомендации про пароизоляцию парилки в каркасе. Удачи

 

@bigpups, Добрый день. Решился на повторения Вашего щитка на ребро из шамота. Несколько вопросов:
1. Кирпич шамотный Ш-5 использовался? И почему в ряду 7 целых и один резаный? Вроде если рисовать в масштабе 8 целых нормально подходит или где до есть подвох?
2. Швы по фоткам у Вас между шамотным и красным кирпичами очень разнятся - между шамотными тонкий, между красными потолще. Это специально так или нет, или может ракурс на фотках такой?
3. Разделки пока планирую сделать из стеклоблоков как Сергея 5_6, дабы уйти от лишнего "холодного" массива. Хотелось бы услышать Ваше мнение по такому варианту исполнения этого узла.

 

1. Кирпич Ш-8 стандартных размеров 250х124х65. Поэтому в длинных стенках 250+5+250+5+250=760 мм, и 65+5+250+65+5+250+5+65=710 мм. Разницу в 50 мм от одного кирпича в длинном ряду надо отмахнуть.
2. На какой фотке конкретно? Какой шов, между рядами или в ряду? Если где-то и получилось, то это никак не специально. Просто на кладке ядра щитка требования по толщине шва жёще. К тому и придерживался. На разделочных рядах пофиг на шов, лишь бы держались.
3. Если имеете целью добавить освещения в парилку и мойку из КО, то затея имеет смысл. Если нет, то практичнее будет разделку сделать из ещё более лёгкого и менее хрупкого материала. Например жестяной металлопрофиль с облицовкой полосками ГК и заполнением минватой. На свой щиток тоже было уже приготовил стеклоблоки. Но в последний момент решил отказаться от такого варианта из-за их хрупкости. Температура кирпичей щитка в этих местах не превышает 120*С. И то это только в области ввода трубы от печи. В остальных углах щитка - максимум 50-70*С. ИМХО такая температура не представляет никакой опасности для контакта с перегородками даже при отсутствии какой-либо разделки. Вполне хватит и нескольких слоёв базальтового картона. Если бы сейчас себе делал щиток, то именно так и стал делать.

 

Хотел бы обратить внимание на один нюанс.
При изготовлении щитка в кирпич на ребро внутренние полости сохраняют свои пропорции.
Подъемный канал в пол-кирпича 12 на 12 см, а опускной канал - пол-кирпича на кирпич, полтора, т. е. 12 на 25 (37).
Уменьшаются только наружные размеры щитка. Вообще миниатюрный щиток получается)
И в таком исполнении щиток и так нагревается быстро, поэтому можно делать и из красного кирпича. Удачи