Подшив свесов кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На вопрос о необходимости решеток о вентиляции при подшивке имитации бруса по стропилам снизу - строитель говорит что не нужна. Тяга в подкровельное пространство (между черепицей и мембраной) осуществляется через 5 см. зазор у карниза где водосточка. Его типа хватает для подкровельного.

Вентиляция же стропил находящихся между мембраной и подшивкой имитацией бруса - с его слов большой приток воздуха там не нужен (через решетки или перфорации) и достаточно будет естественных зазоров между досками имитации бруса.
что скажете.
софиты брать страшно из-за того что могуг выйти из пазов при движении стропил по скользячкам

 

@odysseychik, спасибо за информацию, а то нам предложили за 1000 пог. м.

 

Ну теперь ваще ниче не понял.
Ушли от J-фаски из сайдинга, т. к. коробит при жестком механическом закреплении. Пришли к металлу - и что, тоже самое? Зачем уходили, или я где-то не въехал? Просветите, что не так... Только начало по полкам разбредаться - и на тебе...

В дополнение к предыдущему посту - рассудите мои рассуждения.
Планируется покрытие металлочерепицей. Лобовая доска фронтонного свеса 20 см. Планка торцевая металлическая покрывает сверху лобовую доску на 8 см. Встает вопрос об отделке остальных 12 см.
В первом приближении решение было найдено - сайдинговая J-фаска, подсовываем ее под торцевую планку - и любуемся на работу. Но оказывается не все так просто - при жестком закреплении ее совместно с торцевой - будет коробить - внешний вид теперь не совсем... Есть, конечно решения по закреплению J-фаски, позволяющие ей свободно расширяться, но это морока еще та...
Изучаем вопрос далее - есть выход, правда, дороже (но нет решений, где одни плюса, главное, убирается предыдущий минус) - металлическая J-фаска на заказ. Теперь все слиплось - внешний вид, не коробит, технологичность исполнения. Подсовываем J-фаску под планку торцевую и закрепляем вместе шурупами.
Так я и считал до вчерашнего дня - пока не наткнулся на #121 данной темы. Автор данного поста советует металлическую J-фаску (согласен), но при этом технология закрепления ее - сайдинговая (не могу вьехать, почему - планка торцевая рекомендуется производителем к жесткому закреплению, материалы с J-фаской одинаковые - (металл) - что не так?). При этом, никто это утверждение не опроверг...
Уважаемые спецы, что верно?

 

Я пластиком сделал.https://www.forumhouse.ru/attachments/3106208/ Одной стороной вставлен в J-профиль, другой под капельник. Ничего не коробится и не ведёт.
Вот здесь ещё видно https://www.forumhouse.ru/threads/194532/page-40

 

Все верно там. Жестко крепить не рекомендуется. Но есть более простые решения, без умножения сущностей (в смысле лишних деталей) . Например перед креплением "в лоб" засверлить отверстия в металлической фаске бОльшим диаметром. Т. е. напр. саморез кровельный имеет диаметр резьбовой части 4,5 мм, а диаметр шляпки - около 10 мм. Засверливаю сверлом 7-8 мм и не закручиваю саморез "до упора". И вполне достаточно для небольшого люфта при изменении температуры (применял только для деталей не более 2м длины).

 

1. Т. е и металлическую J-фаску нельзя жестко крепить - опять же из-за коробления в результате температурных расширений?
2. Тогда это относится (по креплению) и к металлической торцевой планке?
3. Саморезы крепежа в этом узле применяют такие?
4. При неплотном закручивании самореза (по Вашему предложенному варианту) возможно замокание торцевой доски - или это отнести к разряду фобий?

 

А каким пластиком - не дадите направление? На фото далековато, чтобы просмотреть детали...

 

1. Если на нее не будут крепиться крюки (напр. пластиковые) водосточки - то не рекомендуется. Сплошь и рядом видишь летом волны на плоских частях таких элементов. Тепловое расширение, однако... Если же на ней будут крюки - то у них крепление через полметра - удержит от коробления.
2. Торцевая планка имеет профиль, который не позволяет ей коробиться. Волны проявляются в основном не плоских частях.
3. Саморезы я обычно применяю обычные кровельные с резинкой, в цвет.
4. Кровельный саморез имеет резиновый уплотнитель, который не позволяет воде проникать под металл. но в то же время не препятствует небольшому люфту, если не пережимать.
И элемент этот заказываю обычно у жестянщиков - в размер и цвет, стандартная длина 2м.
Например лобовая доска 20 см. Заказываю наружный угол 215*40 мм. с завальцовкой по 10 мм с каждой стороны (для жесткости). 15 мм - толщина софита подшивки карниза. И фаска одновременно закрывает угол примыкания софита и лобовой.

 

@Петрович65, У вас в Ейске не знаю есть ли, я летом нужные анкера запарился искать. Купил дачу в Ей-укреплении, летом буду строить домик. Основное повезу с Питера.
Я брал вот такое - софит сплошной Vinyl-On 3660х305 мм кофе. Ищите что-нибудь подобное, где сайдингом торгуют.

 

@Кашников,
Огромное спасибо за развернутый ответ - Вы меня (думаю, и не только) спасли от наломанных дров.
Про водосточку еще не думал, но буду иметь ввиду.
А если такой вариант по фронтонному вылету: Торцевую планку, т. к. ее не коробит, закрепляем жестко саморезами на торцевой доске через подкладки (шайбы, например). Толщина подкладок равна толщине J-фаски, т. е получается как бы финишная рейка. И теперь при установке сайдинговой J-фаски установленным порядком (под торцевую планку) ее ничего не зажимает. Хотелось бы установить J-фаску сайдинговую - не уверен в результатном заказе на металлический вариант.
Что скажете? Может, нетехнологично, но если как вариант может существовать - так бы сделал и забыл.

Т. е. на заказ Вам делают не профиль J-фаски, а все гораздо проще - софит прижимается этим самым углом?
Тогда скажите, при указанных мной в посте #148 параметрах на фронтоне: торцевая доска 20см., торцевая планка закрывает верх доски на 8см., J-фаска (сделанная, как Вы говорите) - остальное, саморезы надо располагать в 2 ряда в шахматном порядке? И на каком расстоянии от нижнего края доски ставить саморез, чтобы надежно прижало софит снизу?
А может, я усложняю?
Виноват, если описываю сумбурно - никогда с этим не сталкивался (но ведь все бывало когда-то в первый раз).

 

Завести под торцевую планку металлическую фаску на пару см. Верх фаски будет держать торцевая планка, в по низу (примерно 3-4 см от нижнего угла крутить саморезы. Из опыта - 3-4 самореза на 2м длины - вполне достаточно.
Вообще можно разные способы решения этого элемента найти.
Например не прижимать софит фаской, а смонтировать поверх фаски на углу вертикальной и горизонтальной поверхностей обыкновенную J-планку от софита, или пустить софит вдоль (или поперек) через две J-планки.
Полез свои фото смотреть - а кровли я мало снимаю, неинтересно. Но один вариант подобный нашел.
лобовая доска 20 см, металлическая фаска, водосточка на пластиковых крюках и софит снизу.

а вообще мне больше по душе такой вариант (но это уже совсем на любителя)

 

Подскажите, как правильно сделать и закрыть софитом по данному фото.

 

Если вы будете монтировать водосточную систему, то ширина лобовой доски должна быть не менее 150 мм (под пластиковые крюки), чтобы хватило места под разуклонку. Или заводить металлические крюки под металлочерепицу, что довольно трудоемкое занятие. Добавить или не надо ветровую доску, если будут стропила торчать - отпилить.
Далее. Нужно решить, как у вас пойдет подшивка карниза - горизонтально или под углом (по стропилам). Если горизонтально - то проще.
По стене сруба на "кобылках" например монтируете рейку пристенную под J-планку, вторую рейку - по низу лобовой доски, между ними монтируете софит. Наружную J-планку можно не ставить, а закрыть загибом (40-50 мм с завальцовкой) металлической фаски ветровой доски. Соответственно J-планкой обойти все углы сруба.
Если подшивка горизонтальная - загиб 90 град, ели под углом - угол померить (у Вас на глаз около 25 град).
Если же водосточку не планируете ставить - то лобовую доску можно закрыть любым материалом - деревом, пластиком, металлом.

 

Монтировать планировал горизонтально, поэтому хочу спросить! Если к лобовой доске смонтировать L профиль? Он как бы лобовое доску закроет и в нее слышит вставить можно, а по стене на брусок как вы говорите G профиль?

 

Ну да. Так и есть.