Заземление из нержавейки. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ink_house,
Расстояние между заземлителями рекомендовано равное длине заземлителя или больше него в два раза. Больше смысла нет. Меньше можно, но не рекомендуется.

 

Да вы не берите в голову. Замеры это хорошо, но для молниезащиты требуется уравнивание/выравнивание потенциалов.

 

Олег4D, как мерили сопротивление растеканию, если не секрет?

 

Не секрет ! В первом посте есть фотка прибора.
Методика в инструкции к прибору (один штырь в 10 метрах, второй в 5 метрах от измеряемого заземлителя).

 

У вас же скважина, почему не стали использовать обсадную трубу - это же естественный заземлитель? Но это риторический вопрос.
Может быть измерите сопротивление обсадной трубы. Интересно насколько оно будет ниже.

 

Честно говоря я не хотел использовать скважину для этих целей. Есть три момента:
- безопасность. трубы до скважины пластиковые. вода проводник. Зачем мне возможный потенциал в водопроводных кранах ? (особенно при ударе молнии)
- электрокоррозия металла обсадной трубы. Если делать TN-C-S, то обсадная труба сгниет через 5-10 лет, т. к. будет постоянно течь ток на землю (в СНТ заземления практически нет). При TT такой фигни не будет.
- сопротивление обсадной трубы (в моем случае) скорее всего будет большИм. Т. к. у меня две обсады. В самом верху труба большого диаметра, а через 4-5 метров меньшего. Так буровики отсекают верховодку от ствола скважины. Т. е. нет электрического контакта по всей глубине скважины.

Сопротивление измерю, выложу сюда (осенью буду класть трубы до скважины).

 

По 1 пункту рекомендуют делать СУП, в т. ч. на трубы и другую сантехнику. Если с заземлением в селе проблемы, то я бы тоже сделал себе ТТ. По 3 пункту - в любом случае было бы интересно сравнить величину.

 

СУП по пластиковым трубам ? даже поддон в душевой и тот пластик... не говоря о белом друге.
Обсадную колонну обязательно замерю - сообщу.

 

Дошли руки до измерения обсадной колонны скважины - 4,77 ом
Результат не совсем корректный - т. к. до воды тянется страховочный трос из нержавейки. Он соединен с обсадной колонной. Скорее всего сопротивление самой колонны выше. Как я и писал раньше - их две. Одна до 4-5 метров большего диаметра, дальше более мелкая. Между собой они не соединены. А трос их объединяет.


Измерил еще раз сопротивления заземлителей. Прошло полгода. Земля "утряслась".
Подтвердилась правильность выбора штыревого заземления.
Копал траншеи для труб - земля очень сухая. Ну очень...
И даже при очень сухой земле (песке) сопротивление 4,93 ом

 

Я примерно так же делал. Только измеритель сопротивления заземления у меня более бюджетный Mastech ms 5209 (стрелочный) взял за 5000 руб. У меня, как не парадоксально, тоже глина, но когда я прошел метров 6-7, вероятно попал в песок, в итоге пришлось забить 26,5 метров. Сопротивление 4,2 Ом после монтажа. Все штыри зашли в одну точку. Забивал отбойным молотком Dewalt 25 Дж (отличный аппарат, скажу я вам). Штыри 16мм, при монтаже обязательно стягивать газовым ключом, т. к. при монтаже раскручиваются в земле. Хочу еще отметить, что приемная головка при работе с отбойником ломается, ее нужно вкручивать постоянно, что бы она на резьбу штыря нагрузку передавала (от удара постоянно выкручивается головка из муфты). Как только откручиваться начинает, резьба головки обламывается. Наверное лучший вариант это головку приварить к муфте приемную головку.

 

После чтения кучи литературы пришел к выводу, что для использования заземления в качестве молниезащиты надо делать контур вокруг дома, чем и занялся.
Купил оцинкованной полосы, шпильки двухметровые и крепление для полосы со шпилькой.
Вырыл траншею:

Проложил полосу, по углам и центру дома (по коньку) забил шпильки

Забивал, как и в прошлый раз, перфоратором. Шпильки заострил болгаркой.
Отличий в забивании специальных штырей и резьбовых шпилек нет. Разница в цене
Для забивания использовал специально сделанный "адаптер" (кусок железа с резьбой внутри).
Бил через болт с внутренним шестигранником - срезало головку после одного штыря:

Дальше бил прямо по срезанному болту, получилось хорошее углубление.

Шпильки соединял удлиненной гайкой, и на всякий случай ее расконтривал с обоих сторон обычными гайками.
Из недостатков шпилек - в месте соприкосновения ударника и резьбы слетает оцинковка.
Может шпильки китайские, а может ударные нагрузки велики...
В любом случае стоит это место (где отлетела оцинковка) промазать токопроводящей смазкой или краской. Это задержит коррозию.
Шпильки соединил с полосой креплениями, промазав токопроводящей смазкой.

Нержавеющие штыри, забитые 3 года назад, дают сопротивление - 4.36 ома
2 заземлители из шпилек забитые на 4 метра дают 13,25 ома каждый
2 заземлителя из шпилек забитые на 2 метра дают 36,63 ома каждый

Все заземлители расположены вокруг дома (2 нержавейки и 4 оцинковки), объеденные оцинкованной полосой (длина примерно 50 метров) дали - 2,71 ома.

Ввел "землю" в дом (цоколь) прямо полосой и соединил ее с ГШЗ:

После "облагораживания"

 

Извиняюсь за поднятие древней темы...
Искал модульное заземление не самых раскрученных производителей, набрёл на вашу тему. Судя по первому посту, у вас была нержавейка от нижновгородцев Elmast. Они есть, производят, но купить физлицу как будто нереально, нигде не нашёл. Только юрикам. Чудеса

 

Вот и я купил подобный комплект из нержавейки, что то мне соединение не кажется электрически надежным. Гильзы люфтят. Можно подзатянуть конечно, но почему резьба не сделана "плотной" для меня загадка. Брак? Или у всех так? У Вас тоже муфты накручивались на стержки с люфтом, не плотно?
Графитка ток не особо проводит, у одного из производителей на сайте написано так:
"Паста монтажная используется при монтаже заземлителей для лёгкого накручивания наконечника и муфты. Не является средством для уменьшения сопротивления между стержнями." Зачем нужна паста если накручивается и так легко, даже слишком легко.
В общем, то что я купил мне пока не внушает доверия даже не смотря на то, что оно из нержавейки.
В Москве можно купить, например, в МЗК-электро или Элком.

 

Там резьба дюймовая, шаг большой - люфт это нормально. На фум-ленту рассчитано
Зачем дюймовую сделали...
Нормальная графитовая смазка проводит очень хорошо. Может они что-то свое изобрели?

 

Года полтора назад закувалдил 6м омеднённой езетековской. Тоже люфтят. После долбёжки разбалтываются. Единственный условный выход - длинным разводным ключом докручивать после забивания очередного штыря. Чтобы штыри не через муфту контактировали, а непосредственно.

Она только помогает улучшить проводимость (и может неплохо улучшить) в местах сильного прижима. Т. е. если промазать, например, болтовое соединение между шиной и наконечником или между наконечником и многожильным проводом, то это дело сугубо полезное - уменьшит влияние микронеровностей и не пустит влагу. А чтобы в муфтах работало, они должны быть свирепо закручены. Но тут гложут сомнения: машины катаются, поезда ходят, слоны топают - пусть немного, но прослабнут соединения. Значит, единственный смысл - просто не пустить влагу к резьбе, которая при забивании, скорее всего, подминается, и что там с омеднением - большой вопрос.

А что купил-то? Чьё творение?
В mzke есть езетеки, отты беттерманы и ещё кто-то. Насколько помню.
Элком - как бы сами делают, но как-то сомнительно. Как сомнительно собственное производство у c-mz, bolta, szim. Ни более-менее приличных выходных данных (хотя у bolta есть упоминание AISI 304, но всё равно это, по огрн, микробизнес, и есть сомнения, что они что-то сами делают, а не закупают в поднебесной). Почти ни у кого даже развесовок нет, по которым можно оценить качество прессованной нержавеющей стружки)
В общем, нашёл я себе по сути один вроде бы приличный вариант - а он не вариант для физлиц) Ну что за нафиг...

У новгородцев? Ага, тоже обратил внимание. Странно. Наши обычно так не делают. Ну, может, бэушный амерский резьбонарезной станок достался задёшево, его и гоняют.
Или, может, дюймовая резьба в модульном заземлении - отраслевой стандарт?

Да не, не особо хорошо) Ну так она не для того и сделана.
Это же по сути графитовая пыль, размешанная в какой-нибудь литоловой смазке. Работать она начинает, только если её сильно сжать между проводниками. Смазка при этом заполняет пустоты и предохраняет от коррозии.
А больше от неё ничего и не надо.
Пользуюсь КВТшной КПП. Сколько наконечников наобжимал и болтовых соединений накрутил - а всё один тюбик никак не изведу. Отличие от простой графитки для мех. соединений не смотрел. Вроде бы, там не графитовая пыль (или не только графитовая), а медная. Но работать (принцип) будет так же.