Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Думаю насчет лестницы на второй этаж. Чтобы сэкономить место и в будущем проще было разделять на комнаты второй этаж, придется уменьшить длину проема под лестницу. Чтобы лестница была более менее удобной, придется делать забежные ступени. Идея как их сделать родилась давно. Но хочется сделать правильно. Везде представлены забежные ступени с использованием косоуров причудливых форм и столба.
Наконец нашел решение точно совпадающие с моим. Все-таки у американо-канадских строителей все гораздо проще. Вот видео, где реализована идея забежных ступеней понятная каждому каркасостроителю:
А вот тоже очень интересное видео с необычной круговой лестницей и простой системой ее реализацией: http://m.youtube.com/watch?v=PHTLO7hZ6oI&feature=youtu.be

 

Всех с Новым Годом!
Ура! Подарили мне инструмент.
1. Торцовка калибр мастер птэ-1300/210м.
Почему заказал такую модель:
Мое мнение, в каркасостроении торцовка не так нужна как циркулярка. Использовал в строительстве заимствованную торцовку Bosch (большая, тяжелая, дорогая). Доски проще напиливать в штабеле, чем таскать 6-метровые на стол с торцовкой. Торцовка реально нужна при напиливании вагонки, обналички, плинтусов. Вобщем выбирал недорогую (не жалко оставлять в деревне и легкую (приходится перетаскивать), смысла в большом диаметре диска не вижу.
2. Ручной фрезер ИнтерсколФМ-32/1900Э. Впервые задумался о необходимости при обработке наличников на окна. Вообще при первом приближении вещь не первой необходимости, но весьма полезная. Буду эпизодически использовать (обналичка, плинтуса, перила, врезка замков/петель, садовую мебель). Тоже выбирал из недорогих.

 

Продолжаю готовиться к строительному сезону.
Прикупил "антикризисные" электрические конвекторы. Nobo, которые мы рассматривали ранее, ощутимо взлетели в цене. Пришлось кардинально пересмотреть подход к выбору конвекторов. В итоге выбор пал на Hyundai H-HV8-10-UI583 и H-HV8-15-UI583 по 1,0 и 1,5 кВт соответственно. Понравилась цена , трехступенчатая регулировка мощности, хорошие отзывы в интернете. А так, простые конвекторы с механическим термостатом. Вообщем на 2 по 1кВт и 3 по 1,5кВт потратил ~11 тыс. руб. По-моему очень бюджетно. Сейчас тестирую дома, на остекленном немного утепленном балконе.
Новое приобретение очень понравилось детям)

 

В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/287684/#post-11850391 немного отписался о тестировании конвекторов.
Приобрел амперметр-клещи， очень удобная штука:
Uni-t UT210A 200A 2000 Conuts жк-мини электрический профессиональный многофункциональный высокая чувствительность ток утечки клещи
http://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UT210A-200A-2000-Conuts-Mini-LCD-Electrical-Professional-Multifunction-High-Sensitivity-Leakage-Current-Clamp/2028124492.html
(from AliExpress Android)
Заказал 17 января, сегодня забрал с почты. Брал за 1081 руб.

 

Приобрел кабель Севкабель NYM 3x1.5 и 3х2.5 (100 и 200 м соответственно). Отдал 11700 р. Долго искал, в интернете цены все старые, не соответствуют реальным. Брал здесь s-t-i-n.ru. Еинственно, не удобно забирать (в Климовске находятся). Но контора занимается чисто кабельной продукцией (заказы от 10000 руб.), обзванивал другие магазины - дешевле не нашел.
Попробовал кабель разделать купленным инструментом - нормально, легко и непринужденно получилось
Дал кусочек оболочки кабеля домашней крысе - грызть отказалась (другую оболочку от другого кабеля чуть с пальцами не откусила). Да и вообще, оболочка достаточно прочная и жесткая, вопрос использования дополнительных гофр и т. п. отпал.
Ну и еще продумал как буду подписывать кабели, для этого имею принтер для печати наклеек - очень удобно.

 

Думаю над схемой электрического щитка в соответствующей теме:
https://www.forumhouse.ru/threads/292734/#post-12012566

 

@DimikM, сечение кабеля проверяли?

 

Нет. Что-то не мерил.

 

Электрические мысли.
В прошлом году электрики подводили к соседнему дому 3 фазы. Спросил их что с заземлением, как с расщеплением PEN? Нет, сказали, вбивай уголки, сваривай треугольником и будет тебе заземление. То есть ТТ. Почитал профильные темы, про отгорание нуля, перекос фаз и т. п. и сделал вывод, что наверное в моем случае, пока не привели наши линии в порядок, с повторенными заземлениями и т. п., оптимально делать ТТ-заземление. Заранее замечу, что по правилам такой вид заземления предполагает обязательное использование диффзащиты (УЗО) на всех потребителях в доме (включая свет, электроконвекторы).
Мы с женой прикинули и разбросали примерное расположение всех возможных потребителей электроэнергии. Для надежности решили по минимуму планировать распределительных коробок, практически к каждому потребителю вести отдельный провод. Рассчитываю на свет вести провод 1.5х3, на остальные потребители (розетки) 2.5х3. Какими автоматами защищать? Обычно провод 1.5 мм защищают автоматом 10А, провод 2.5 - 16А. Я придерживаюсь мнения что автомат должен защищать не только провод и розетку, но и надо учитывать - что за потребитель дальше будет подключен.
Например, берем свет: провод 1.5мм, вроде АВ 10А отлично защитит, но в качестве электроприемника - китайский светильник на 2х30Вт с соответствующими проводами-соплями и я заранее знаю что кроме него там ничего не будет включаться. Тогда желательно выбирать автомат на меньший ток, чтобы в случае чего защита сработала при неисправности в самом светильнике.
Исходя из этого на свет я везде буду ставить автоматы 6А (посчитал, нигде мощнее не пригодится), тем-более скорей всего в будущем вообще перейду на светодиодные лампы. Также и с другими потребителями, где не нужны большие токи, я ограничивал провод 2.5мм автоматом 10А (например на линиях конвекторов). Кстати, здесь не буду много расписывать, но автомат с номиналом 10А никогда при токе 10А не отключится, он отключается при большем токе, через определенный промежуток времени, за что отвечает характеристика автомата обозначаемая буквой (B, C, D,). Так вот, самая нормально чувствительная характеристика, рекомендуемая в быту, "В". Автомат с характеристикой "В" быстрее сработает и отключит линию на которой произошло превышение тока.
Продолжение следует...

 

Теперь подойдем с другой стороны. К дому подведены два провода по воздуху и введены в щит учета с автоматом 40А и счетчиком. Знал бы заранее, поставил бы еще и противопожарное УЗО на 100-300 мА (ток утечки) с буковкой "S"- селективное (срабатывает с задержкой). Это УЗО является первой ступенью диффзащиты. Оно не защитит человека от ощутимого (может и смертельного) удара током при прикосновении к проводу под напряжением, но защитит провода, саму схему в случае утечки, а в случае несрабатывания последующих УЗО (в случае пробое фазы на корпус и утечки тока на землю) данное УЗО подстрахует, сработает.
Мой щит учета уже опечатан электриками. Если получится, добавлю туда это УЗО. Если нет - поставлю его в домашнем щитке.
Дальше у меня будет реле напряжения, которое будет следить за уменьшением или увеличением напряжения в сети в соответствии с заданными пределами и через контактор отключать питание дома в случае выхода значения напряжения за указанные пределы.
Дальше необходимо, для защиты самого человека от удара током поставить УЗО с током утечки не более 30мА. Сколько таких УЗО нужно? Соответственно сколько групп УЗО сформировать.
Для этого заглянем в ПУЭ 7 редакция:
"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Ну, утечкой с "длины фазного проводника" пренебрегаем. Остаются электроприемники с известными токами нагрузки. Также получается что к одному УЗО 30 мА можно подсоединить электроприемники, у которых рассчетый ток утечки 30мА/3=10 мА (наверное здесь надо учесть что не все потребители в группе будут включаться одновременно).
Вводной автомат 40А, т. е. при максимально возможном включении потребителей рассчетный ток утечки через них 40 (А)*0.4мА=16 мА. Т. о. получается что в моем случае минимальное количество УЗО 30мА для моего дома - две штуки.
Но надо сформировать группы так, чтобы было удобно в плане использования и обслуживания.
Я разбил на группы следующим образом:
1. Все конвекторы. В будущем можно будет сделать включение по смс. Да и просто как-то удобно показалось.
2. Сюда включил всё уличное и мокрое - там где есть вероятность срабатывания. Пусть это будет в одной группе и не мешает другим потребителям.
3. Ну а здесь весь свет и все розетки (кроме с/у) в доме.
Также (не требуется нормативными документами, но рекомендуется) решил установить третью ступень диффзащиты с током утечки 10мА (самое чувствительное УЗО) отдельно на водонагреватель.

 

Вот сама схема. Готов обсудить.

 

Мм, еще важный момент. УЗО имеет параметр "номинальный ток" - при котором УЗО будет работать. Его надо выбирать таким, чтобы он был больше предыдущего расположенного автомата или сумме токов автоматов в группе которую защищает данное УЗО.
И еще, кроме S - селективное, есть УЗО типа А и УЗО типа АС (первое заметно дороже).
Так вот УЗО типа АС реагирует только на синусоидальные токи утечки, а УЗО типа А еще и на пульсирующие постоянные, которые могут возникнуть в современных устройствах с импульсными блоками питания, стир. машинках, компьютерах и т. п. УЗО АС можно поставить на нагревательные устройства (хотя в Европе от УЗО типа АС отказываются).

 

И еще момент (ой, сколько таких, чувствую, будет). После УЗО, потребители этой группы УЗО должны питаться и через фазу и через ноль, прошедшие через данное УЗО.
Если используются однополюсные автоматы, то нулевой провод после УЗО идет на нулевую шинку этого УЗО, с которой будут запитываться устройства данной группы. У другого УЗО будет своя нулевая шинка.
Если использовать двухполюсные автоматы, то здесь просто и фаза и ноль с УЗО подается на автоматы группы.
Применение двухполюсных автоматов удобно в следующем случае. Произошла авария в результате которой выбило групповое УЗО. Выключаются все автоматы данной группы, включается УЗО и по очереди включаются все автоматы. На котором сработает УЗО, та линия неисправна. Оставляем выключенным автомат неисправной линии, опять включаем УЗО и остальные автоматы. Если автоматы однополюсные, то придется, при проверке, еще по очереди отсоединять линии и от нулевой шинки сработавшего УЗО.
Для экономии, сокращении двухполюсных автоматов, их можно не ставить на линиях где вероятность срабатывания невелика либо исключить аварию можно отключив неисправный прибор из розетки (допустим срабатывание УЗО произошло при включении пылесоса, значит пылесос не исправен).
Я собираюсь использовать только двухполюсные автоматы. Пусть они занимаю в два раза больше места, зато при какой-нибудь неисправности у жены не возникнет вопросов с выходом из ситуации.
Конечно, можно использовать большее количество УЗО, создав более гибкую и бесперебойную схему, но в моем случае мне кажется она экономически неоправданна.

Кстати, осознанно беру огромный щиток, с большим запасом. Во первых наверняка буду делать управление по смс, во вторых возможно (если замучает выбивание основного автомата) реализую схему приоритетного отключения нагрузки, в третьих может перейду на трехфазное подключение, что тоже приведет к увеличению количества элементов, а может и УЗО куда еще добавлю. Да и вообще, поизучав темы понял что щиток надо выбирать минимум с 20ти, а то и с 30ти процентным запасом по необходимому числу мест для размещения элементов.

 

@DimikM, у меня, конечно гораздо больше групп УЗО получилось. И я бы УЗО поставил на 63А. На мокрых потребителей - стиралка и розетки санузлов - УЗО на 10 мА.

Не надо мучиться с контакторами. Ставьте УЗМ-51М и будет вам счастье. Да, и умные люди в этом случае настойчиво рекомендовали ставить на холодильник реле времени на включение.

 

@LastSA, да, спасибо за комментарий. Не поправил в схеме (раньше перед узо автоматы бвли по 32А)， конечно лучше их взять по 63А, хотя производитель допускает и на 40А.
Вот по поводу мокрых потребителей - нет нормативов， обязывающих ставить обзательно 10мА. Такой номинал я оставил только на то место где есть прямой контакт с человеком (водонагреватель). Тем-более мокрая зона в с/у понятие относительное, у меня ж там не сауна. Но это конечно моя личная точка зрения, ничуть не призываю других так повторять.
Изначально хотел ставить узм-61м, но отец подогнал рн-113, так что регулятор уже есть.