Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну и еще фото...
Пока все. Теперь буду доделывать по выходным. Но тут ничего сложного - бить вагонку да укладывать ламинат (не забыть спилить пороги ).
Еще немного про проводку. На первый этаж прокладывал NYM Севкабель - все отлично, нигде не потек. На втором этаже требования к проводке меньше - никаких мощных потребителей. Поэтому не стал заморачиваться и купил NYM в ОБИ. Вроде нормальный кабель. Севкабель разделывается получше, но и этот вполне нормально.

 

Я на первом этаже бил фанеру 10 мм к доскам 25 мм винтовыми гвоздями (30 или 35 мм, точно не помню, надо посмотреть) вручную молотком. Потом походили по этой фанере и в некоторых сомнительных местах закрутил саморезы. Гвозди бил с интервалом 150 мм по краю листа и 250 мм в остальных местах, тоесть гвоздей не жалел. Год прошел - все нормально. Ничего не скрипит.

 

У меня немного фанеру повело - была под дождями и снегом. Может из-за этого скрипы появились. Я нейлером фигачил, вообще не жалел гвоздей. И в четырых или пяти местах в доме скрипы!

 

В эти выходные почти ничего сделать не удалось. По дороге в деревню сломался автомобиль. Суббота прошла в поисках автосервиса и ремонте авто.
Купил в ОБИ маленькие прожекторы. Установил под козырьком дома. Очень хорошо освещают. Три прожектора: два по 20 Вт (освещают стоянку а/м и сад), один 10 Вт (средний, освещает площадь перед входом в дом)

 

В мое отсутствие, дети начали обживать второй этаж (на полу фанера, на стенах обрешетка по пароизоляции). Когда дети там ходят, играют, их почти не слышно.
Пролет лаг пола второго этажа - 3700 мм с шагом 625 мм по осям, сечение 200х50. Пирог - 200 мм УРСА, дюймовка, фанера 10 мм.
Убедились, что реально никакого намека на батут, хотя значения сечений и пролета пограничная. Шумоизоляция отличная, даже наоборот, напрягает что детей не слышим.

 

Дим, что-то ты меня озадачил креплением пароизоляции. Правильно крепить сверху вниз, т. е. нижний ряд должен находить на верхний (движение пара в доме снизу вверх). В твоем варианте я бы не пренебрегал проклейкой стыков. Да, у тебя пар свободно пойдет наружу (от тепла к холоду), но что с ним будет при температуре -20 гр. на границе тепла и холода?

 

Нигде не встречал чтобы ПИ крепили сверху вниз. Всегда снизу вверх, наверное чтобы сконденсировавшая влага, стекая, не попала в утеплитель. Хотя не представляю сколько пара должно сконденсироваться, чтобы он так прям стекал. Также ПИ со стороны помещения имеет шершавую структуру, на которой должна задерживаться влага и дальше испаряться, благодаря вытяжной вентиляции. Стыки на первом этаже я проклеивал таким серебряным армированным скотчем, который казался очень липким, но со временем поотклеивался, а какой-либо специальный скотч я не находил. Второй этаж эксплуатировать зимой не планируем, так что и к ПИ здесь у меня такое отношение).
Перед монтажом, я всегда читаю инструкцию, дабы освежить в памяти правильность действий. В инструкции к используемой ПИ указывалось что укладывается снизу вверх, внахлест, желательна (но не обязательна) проклейка стыков. Нахлест я старался делать большой, 23-25 см.
Как-то так...
Потом повторюсь, мне кажется что особое внимание к ПИ надо уделять когда с внешней стороны используются слабопаропроницаемые материалы (фанера, осп), меня же используется простая гидроветрозащита. Думаю летом это вообще не критично.

 

Если тщательно проклеивать стыки - проблем нет в любом варианте, если просто внахлест - я бы смотрел не в инструкции местных производителей, а на опыт тех же канадцев - у них в коде этот момент прописан. Посмотри на этой странице 3-й пост например. Кстати там же чел пишет, что дорогущую бутил-каучуковую ленту используют только если нет нахлеста (смонтировали ПИ встык), когда есть нахлест - какой-то недорогой битумный герметик (думаю и у нас можно найти что-то похожее).
Вот, кстати, один из комментариев на другом форуме: "Вчера смотрел ролик от компании урса, огромный концерн миллиардные обороты, во первых у них как и многих вата без формольдегида, урса гео к примеру, а что самое обидное так на видео пароизоляция верхнего слоя находит на нижний, я позвонил в урсу, мне сказали, что ролик не правильный, они в курсе, надо делать наоборот, извинились похвалили за наблюдательность."
В общем не буду придираться, уверен что ты все моменты продумал, я просто сам уже всю голову сломал с выбором утеплителя и ПИ.

 

В качестве утеплителя на пол и перекрытие брал Урсу Гео, на стены и кровлю - технониколь. Нормальное соотношение цена/качество и просто укладывать.
Кстати, по поводу стыков ПИ, где возможно я их дополнительно закрывал обрешеткой. Если найдешь специальное средство для стыков, дай знать.

 

Я брал готовый домокомплект, у меня шаг стоек в основном 555 - сделан под Paroc Extra финский стандарт, он мало где продается и дорогущий, вот и думаю теперь... Горизонтали однозначно решил эковатой засыпать, она в моем случае дешевле получается и не так требовательна к пароизоляции. По герметику посмотри 4-й пост. В леруа 312 рублей стоит.

 

Вы где живете? Даже у нас он есть в продаже. И цена у него не на много отличается от того же Роквула.

 

Возможно плохо ищу. 1200*600*50 - 881,6 руб/уп 0,5 м3, финский стандарт 1220*565*50 - находил минимум по 1100 за 0,482 м3. Это Москва, в Питере его навалом и по 790 за упаковку.

 

Во внутренней отделке нет практически никаких тонкостей, все достаточно просто, стандартно и монотонно. Но все-таки...
После очередного ливня обнаружил забытую мной на улице циркулярку Хитачи. Встряхнул от воды, забрызгал внутрь ВДшку (в качестве первой меры), снял крышку, продул компрессором, оставил досушиваться. Собрал - все работает.
Прошелся нейлером по фанере пятидесятыми ершеными (с кольцевой насечкой) гвоздями. Гвоздей не жалел, бил через 15-20 см. Теперь по ощущениям пол - монолит. Зря саморезы покупал - и без них достаточно качественно, да еще и очень быстро. Правда мой шестилитровый компрессор еле справлялся (нейлер - Бостич 89) - заводился после четвертого выстрела, после прохождения по половине листа фанеры 1,5х1,5 м приходилось делать паузу.
Закупил вагонку на одну комнату на втором этаже. Прибивать буду нейлером штифтами 18GA.
Фото как-то в этот раз не делал. Загружая трехметровую вагонку, при попытке с силой закрыть багажник, треснуло лобовое стекло автомобиля. Расстроен...

 

@DimikM, я хочу фанеру класть прямо на лаги, везде советуют дополнительно проклеивать чтоб не скрипела. Ты смотрю не проклеивал и все ок, вот думаю теперь - есть ли смысл? Один фиг между фанерой и лагами еще слой пароизоляции...

 

Ну, я клал фанеру не прям на лаги, а на дюймовку. Думал в начале проклеивать, но поленился.
Результатом доволен.
Сразу фанеру по лагам? Чем мне не понравился такой вариант:
1. Стыки фанеры должны быть на лагах. Надо пилить фанеру и добавлять под стыки элементы.
2. Толстая фанера недешевая, тяжелая.
3. Лучше советуют тогда класть в два слоя.
Застелив дешевым материалом - дюймовкой, у меня получилось уже достаточно прочное основание, на которое можно стелить уже что-то выравнивающее. В сумме и дешевле, и не нужно думать о стыках. ИМХО.