Консультации по звукоизоляции-4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@mor22,
1. Не думаю, что будет очень большой эффект
2. Не имеет большого смысла. Через стены и потолок проникает на порядок больше шума.

 

"Ну, не представляю я диван с 2-мя взрослыми людьми на 20 мм ГВЛ, который лежит на мин. вате. Если только вата из бетона?" (криво процитировала Сергея Шумакова, не разобралась ещё)
Я схему нашла эту в альбоме Кнауф (лист 7 из 20) .Согласно схеме, слой звукоизолятора может достигать 30 мм ... ?
А, если убрать мин вату, монтаж ГВЛ целесообразен ? Добавят ли они звукоизоляции ?
А по второму варианту (Акуфлекс под ламинат) ... Не жду, конечно, полного решения проблемы, но услышу ли я разницу, поменяв пробку на Акуфлекс. И можно ли под Акуфлекс добавить ещё какой-то тонкий материал для эффективности.
Спасибо !

 

@knb61978, я знаю, что эта схема есть. И, наверное, она работает, но я не представляю как. НГе встречал ни одного отзыва или хотя бы человека, который бы это сделал

Акуфлекс эффективней чем пробка, при сопоставимых толщинах.

выделяете сообщение левой кнопкой мышки и когда отпускаете Вам предлагается процитировать текст

 

Акуфлекс, к сожалению, не нашла в нашем городе. Предлагают Вибростек (тоже под ламинат), Изолон или ВиброИзотекс ламинат 4мм.
Адекватная ли замена ? По поводу Изолона особенно сомневаюсь.

 

Виброизотекс будет близок очень.

 

@Шумаков Сергей, здравствуйте. Вынужден и я к Вам обратиться за советом. Подскажите и мне, пожалуйста.

Опишу ситуацию. Недавно начал ходить на курсы актерского мастерства. В качестве самостоятельных занятий дома предлагается отыгрывать различные эмоции и интонации. Весь спектр, собственно говоря: от тихой растерянности (шепотом) и до значительной экспрессии гнева и радости (значительное повышение голоса, но и не крик, конечно). Соответственно, ввиду последнего случая, приходится уже значительно напрягать голос. Так вот, мне бы хотелось не беспокоить соседей (живу на съемной комнате, но об этом позже), то есть моя единственная цель - чтобы мой голос не вырывался за пределы комнаты. Насколько я понимаю - это воздушный шум, и только он меня волнует. Об ударном шуме я не беспокоюсь абсолютно. Об слышимости ОТ соседей с любой стороны тоже. Теперь позвольте описать условия работы.

Как я уже упоминал, живу я на съемной комнате в трехкомнатной квартире. Сам дом постройки примерно 1930-1940 годов, выполнен из красного, если не ошибаюсь, керамического рядового кирпича. Наружные стены (выходящие на улицу) толщиной примерно 60 см, межкомнатные - ~15 см (полагаю, два кирпича). О толщине межквартирных стен судить не берусь - не знаю. Упомяну сразу про соседей сверху и снизу, дабы не возвращаться. Для меня их как-будто бы не существует, равно как и соседей в соседней квартире. Вообще, я предполагаю, что моя главная проблема - это дверной проем. Всё, что я слышу в пределах квартиры идет именно через дверь. Даже, думаю, стоит описать один случай. Как-то соседи из 2-й комнаты (граничащей с моей) праздновали день рождение, ну, и естественно, что в это время и музыка погромче, и голоса повеселее и тому подобное, так вот, и самое интересное, что не смотря на закрытые обе двери (мою и их), немного слышно было именно через дверь. Стена же, разделяющая нас, стояла словно монолит, будто там вообще ничего нет. Да и вообще, как я уже говорил, стены здесь очень и очень добротные.

Вот мы и подошли к вопросу, что же мне, собственно, делать? Стены я пока трогать не буду. Сперва нужно разобраться с наибольшей проблемой - дверью. Именно здесь я и прошу Вашего совета.

 

Я в финляндии. буду в среду.

 

Надо же... В далеком 2009 году задавал вопросы Сергею еще на первых страницах этой темы. И вот, спустя, четыре года опять тут появился - а тема о ЗИ все жива и процветает . Цельный месяц теперь уйдет, чтобы прочитать все написанное . Спасибо, Сергей, за хорошее дело .

 

Здравствуйте!

Нужно звукоизолировать комнату - топабт и громко разговаривают соседи сверху.

Стены комнаты: две наружнии (снаружи кирпич 25см, затем железобетон 42см, крайняя внутри пеноблок 10см), третья монолит (42см), четвертая пеноблок (10см).

Звукоизолировать потолок буду по технологии Кнауф - на виброподвесах. Со стенами все сложнее - пеноблок переизлучает все звуки как динамик. Две наружнии стены исключают применение ваты и прочих материалов из-за точки росы. Третья стена - монолит не переизлучает ощутимых звуков - ее звукоизолировать не планирую, четвертую стенку - внутреннюю так же сделаю по технологии Кнауф.

Главный вопрос - что же мне делать с наружними стенами? Может убрать пеноблок и сложить из кирпича? Если кирпич приемлем, то какой (10й этаж 12тиэтажки - скорее всего важен вес) и можно ли проложить шумостоп между монолитной стеной и новым кирпичем?

Спасибо!

 

Здравствуйте Сергей,
У меня такая проблема, квартира в старом фонде, разделена с соседями тонкой деревянной стенкой в 2 доски, слышимость очень сильная, шум воздушного происхождения, прилагаю план, там где синяя стена будем скорей всего использовать классический вариант воздух+ метал. каркас +мин.вата+гвл+гкл (может еще какую-то плиту пустить на деревянную перегородку?), а вот там где красный цвет, нам необходимо по минимуму сократить потерю пространства, т. к очень узко, и за стеной у соседей сан. узел, как наиболее эффективно звукоизолировать красную стену, с наименьшей потерей пространства?

Спасибо заранее

 

Здравствуйте всем.
Хочу поделиться своим опытом. Точнее, выводами, которые я сделал по ходу своего ремонта. Правильные или нет - смотрите сами.

1. Использование СМЛ для облицовки имеет ряд недостатков. Во-первых, само собой, меньшая плотность
и листов "Стандарт", и листов "Премиум" (хотя, есть плюс - меньше трудов затаскивать на этаж). СМЛ совершенно не боится влаги и сам по себе прочнее гипсокартона (в листы "Премиум" - не во все, правда - даже саморез порой вкрутить проблематично), что и послужило причиной его выбора.
НО! СМЛ совершенно не дружит с популярными гипсовыми шпаклевками. Крепил на каркасе СМЛ в два слоя с перехлестом швов. Приклеил друг к другу клеем ПВА, скрутил саморезами. Межлистовые швы зашпаклевал самой крепкой кнауфовской шпаклевкой - Унифлотом. Разумеется, с использованием шпаклевочной бумажной ленты и грунтовки Бетоконтакт. Первые несколько дней после шпаклевки швов все было нормально, но потом шпаклевка стала трескаться. Не видел трещин на первом слое (не снимать же ради этого второй слой СМЛ), но, полагаю, если потрескались швы на внешнем слое, то то же самое и внутри. Наверное, любые, даже небольшие трещины в перегородках - это большой минус для всей конструкции.
Можно, наверное, для заделки швов использовать герметик, но на этом форуме уже сто раз проговорено, что ГВЛ10+ГКЛ12.5 - лучший вариант. Единственное, где СМЛ еще имеет смысл применять - это на в кухне, где высока вероятность затопления сверху - на потолке и на стенах, примыкающих к туалету и раковине.
СМЛ относится к воде гораздо проще и лучше, чем, к примеру, ГВЛ-В. В любом случае, использовать
гипсовые шпаклевки для СМЛ - плохой вариант. Читал в инете, что есть специальные полимерные шпаклевки, но лично их не применял. Силикон не сделает из листов одну общую поверхность, как в случае ГКЛ и гипсовой шпаклевки, но раз уж для улучшения ЗИ-свойств можно даже фрезеровать один слой канавками, вряд ли силикон как-то ухудшит ситуацию (имхо).

2. Особого смысла использовать Вибросил, имхо, нет. НО! Силикон силикону рознь. Несколько лет назад
купил на рынке силиконовый герметик. Дешево. Много - штук 20 тубусов. Экон и еще какой-то. Цена на них была одна - 70 рублей. Потом сильно пожалел, что купился на дешевизну - адгезия у герметика очень плохая. Первые несколько дней после герметизации швов все было нормально, но потом силикон просто стал сжиматься и отслаиваться от поверхностей - от штукатурки и от СМЛ, из которого я делал ЗИ-облицовку. Даже не от них, а от грунтовки Бетоконтакт, которая отлично держалась на поверхностях. В общем, пришлось ковырять швы и силиконить их заново. На этот раз - "Момент Универсальный". В полтора раза дороже, но результат несравним - швы закрыты герметично и не жестко - как и нужно.
Потом, спустя какое-то время, мне пришлось разобрать несколько соединений в приточно-вытяжной вентиляции - воздуховоды из оцинковки. Там, где был плохой, дешевый герметик, разъединил детали без всяких проблем. Силикон снялся легко, как обгоревшая на солнце кожа. А вот с Моментом пришлось помучиться конкретно - сначала расцепить детали, а потом счистить герметик ножом и шкуркой.
В общем, есть герметики плохие, есть герметики хорошие, и на дорогом Вибросиле свет клином не сошелся.

3. В качестве шумопоглощающего слоя использовал "Изовер Звукозащита". Сейчас бы нет, а тогда да.
Соблазнился на цену и на заверения производителя, что плотность материала не влияет на звукопоглощающие свойства. В общем, материал неважный. Мало того, что стекловата, так еще и некачественная. Часть матов хорошая, часть - отвратительная (маты слишком тонкие, с проплешинами).
В каркас эта вата запихивается неважно. Пытался везде прижать к профилю, но, скорей всего, кое-где заполнение внутреннего слоя хромает. Особенно там, где мат входит в стоечный профиль и при этом имеет дефекты. И к плоской стойке стоечного профиля примыкание неважное, несмотря на то, что старался вставлять маты "в распор".

4. Колонны в каркасных домах свободной планировки - отличный проводник звука снизу/сверху. Решил, что если самому планировать и делать внутренние перегородки, лучше не вести стенку через колонну, а оставить эту колонну целиком в одной из комнат (если есть такая возможность). И дальше уже разбираться с ней индивидуально.

5. Приточно-вытяжная вентиляция - вещь очень полезная. Особенно по ночам, когда окна и двери в комнате закрыты. Но на ЗИ внутри квартиры она сказывается катастрофически отрицательно. Звук от телевизора по вентканалам без проблем перетекает из комнаты в комнату. Думал, что увеличение изгибов и длины трассы как-то повлияет, но на практике это приводит только к снижению давления воздуха.
Шумогасители не ставил - они довольно объемные - и длина большая, и, что важнее, - ширина. Пришел к выводу, что если позволяет балкон, нужно делать всю первичную разводку там. И уже оттуда, после шумогасителей, вести в каждую комнату отдельные воздуховоды. Или ставить несколько небольших установок. Опять же на балконе, так как для приточно-вытяжных установок нужно тепло, а просто приточка не подойдет ввиду герметичности звукоизолированных комнат.

Вот, что вспомнилось...

 

И еще немножко...

Оцените, пожалуйста, два варианта ЗИ стены:
А.
1. Делаем каркас из направляющих потолочных профилей ПН26х27 по периметру в сантиметре от проблемной стены
2. Вертикально ставим потолочные профили ПП60Х27 с частотой три профиля на лист ГКЛ.
3. Горизонтальные промежуточные профили можно воткнуть, можно без них.
4. К полученному каркасу цепляем ГКЛ12.5+ГВЛ10.
5. Обычная заделка швов - шпаклевка, по периметру силикон.
6. Дальше все по плану - впритык к каркасу стандартные направляющие и стоечные профили, вата, зашиваем ГВЛ10+ГКЛ12.5, шпаклюем.
Это уже не просто облицовка стены, а отдельная перегородка получается, с развязанными между собой отражательными сторонами. С более весомым затуханием шума. Или нет?
Б.
Для перегородки, на которой не будет подвешиваться никаких полок, телевизоров и т. п.
1. Делаем каркас из направляющих потолочных профилей ПН26х27 по периметру в сантиметре от проблемной стены
2. Вертикально ставим потолочные профили ПП60Х27 с частотой три профиля на лист ГКЛ.
3. Горизонтальные промежуточные профили можно воткнуть, можно без них.
4. К полученному каркасу цепляем ГКЛ12.5+ГВЛ10.
5. Обычная заделка швов - шпаклевка, по периметру силикон.
6. Укладываем 50мм звукопоглощающие маты на ребро друг на дружку по всей площади каркаса в распор между боковыми стенками, полом и потолком.
7. Если нужно 100 мм - второй ряд матов с перекрытием швов.
8. Делаем каркас из направляющих потолочных профилей ПН26х27 по периметру впритык к матам.
9. Вертикально ставим потолочные профили ПП60Х27 с частотой три профиля на лист ГКЛ. Дополнительно крепим горизонтальные полоски профиля.
10. К полученному каркасу цепляем ГКЛ12.5+ГВЛ10. Заделка швов.
Тоже отдельная перегородка. На этот вариант меня натолкнул мой опыт запихивания ваты в распор между профилями. Жесткость здесь не такая, конечно, как в кнауфовских стандартных конструкциях, зато маты стоят прекрасно - без всяких пропусков и проплешин. И, опять же, - обе стороны перегородки развязаны между собой, так как для каждой стороны свой каркас.

 

Мда... Никакой логики в этой ЗИ...
Почитал массу всего, написанного в теме. В частности, о том, что ГКЛ+ГВЛ+Вата+ГВЛ+ГКЛ в качестве облицовки стены хуже, чем Вата+ГВЛ+ГКЛ. Так что предыдущий вопрос о каркасах снимается.

 

Шумаков Сергей,
Сергей, помогите с решением, в квартире нужны полы из половой доски на лагах, то есть доски финишное покрытие. С альбомом решений знаком, Силомер под лаги взял, между лагами наверное положу Шуманет. Такой вопрос: торцы досок должны отступать от стен не менее, чем на 1-2 см, чтобы доски не уперлись во время расширения (хотя мне кажется, что это слишком большой зазор, неужто доски настолько увеличиваются...). Как в этом случае загерметизировать эту щель и нужно ли это вообще делать? По альбому решений конструкция должна быть герметичной с помощью Вибросила, но воздух должен проходить под полом, дабы там не загнило ничего. Если не делать герметизацию, будет ли работать Шуманет? Шум от соседей слышно, разговоры, лай собаки.

 

@Ежа555, половая доска не может считаться герметичным отражающим слоем, поэтому такую конструкцию сложно считать звукоизоляционной и требования по заделке швов довольно условные