Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а потом посмотрите на реальную практику строительства и подумайтё "какой олух тот калькулятор делал"? (и, главное, - с какой целью?)

 

О необходимости СРО для домиков см. ниже. Интересно, заказчик готов оплачивать услуги ничего не делающих людей из СРО, ведь затраты на СРО включаются в стоимость проекта и работ? Наличие СРО не гарантирует качество, оно не для этого создавалось.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009*г. N*624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
Цитата:
2. Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616), а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

 

Смотрел. Все вышло, как показал калькулятор. Зашил ОСП пол на чердаке, думал, калькулятор врет. Как увидел воду, срочно снимал ОСП и весной все переделывал.

 

Стена зашитая осп не есть лист осп при зашивке оставляется деформационный зазор, ну и пароизоляция должна выполняться максимально тсчательно, осп не паропроницаем, а вот стена при правильной зашивке паропроницаема.

 

правильное использование материалов и соблюдение технологии гарантирует хороший результат.
а нарушение - не менее гарантированный эпик фейл.
материал здесь ни при чём.

 

ОСП паропроницаем. у него (12мм) паропроницаемость выше (в тысячи раз) чем у пароизоляции, что гарантирует удаление влаги из стены при правильной и качественной пароизоляции.

добиться воды в сборке можно только нарушением пароизоляции. но в этом случае сборку не спасёт и полное отсутствие ОСП - пар просто сконденсируется в утеплителе и замёрзнет.

правильная пароизоляция - наше всё.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/21318/

Это из множества других тем. А я Вам сказал факт. Кроме пара из внутренних помещений дома есть еще такое понятие как точка росы. Спорить бессмысленно. Главное, чтобы этой влаги было мало и она удалялась. Правильная вентиляция - наше все.

 

Угу. "вся рота не в ногу шагает, один ты в ногу". (с)
миллионы домов построены с учётом того, что осп паропроницаем, а проблемы только у вас... о чём это говорит?

деформационный зазор - не вентиляционный, его при желании можно (хотя это лишний труд и лишние расходы) заклеить, это ни на что не повлияет, т. к. паропроницаем сам осп, а не стена за счёт зазоров. если раздобыть листы осп размером на всю стену (знаю,не бывает, но это ж гипотетически), то деформационных швов не будет, но на качество стены это повлияет только в плюс.

Угу. А точка росы от чего зависит? От влажности.
А влажность от чего? От качества пароизоляции.
Вывод? У вас была плохо сделана пароизоляция. ССЗБ.

 

Ну ладно

 

натягиваю я пароизоляцию к примеру...херачу в нее несколько тысяч скрепок, каждая из которых делат две дырочки...ну да ладно срепки можно поверх скочем закрыть, хотя даже кто говорит о качественной пароизоляции такого не делают...далее гипсокартон кручу на несколько тех же тысяч шурупов...опять же дырочки...вывод...как бы вы не делали пароизоляцию пар в пирог попадет...но это как бы не особо важно если у него есть возможность выйти из пирога... далее кто считает осп хорошо паропроницаемым материалом ставят его, а кто так не считает ищут альтернативу

 

Здрасте)
прочитал всю ветку) Что можно посоветовать на будущее,
о фундаменте столбики хорошо, но дело в том что под домиком снега не будет и дополнительно надо бы утеплить и это не затратно, например прокопав по периметру столбиков по одному метру (1200мм) или (600мм) и уложить туда утеплитель на глубине 100 - 200 мм от нижнего края бетона, а потом закопать, а по периметру всего фундамента откопать сантиметров на 200мм под углом к дому и уложить туда пленку а потом закопать для отвода воды от фундамента так как равномерное пучение это не проблема, а вот не равномерное пучение это большая проблема.

о каркасе, много фоток прилагалось материалов разных и тд. в принципе они все верны но есть мелкие погрешности которые нужно избегать, так же особое внимание уделять углам под 90 градусов как правильно сколотить доски что бы не нарушать стыковки каркаса таких углов под разными углами где то около 20 штук, лучше делать укосы, бывает так что оконные или дверные проемы не позволяют это сделать, значит делать все равно но на меньший градус, хорошо где то градусов 30 и до 45, от высоты стойки каркаса где то 2/3.
о полах обычно для полов можно использовать доску 200 на 50 шаг определяется материалом который будет на этих лагах лежать к примеру если доска половая будет 21 то шаг нужно делать около 400, тут уже сами глядите на чем экономить, обязательно должны быть перемычки между лагами (коротыши) делаются они в разбежку например так 4-5-4, они не дают доске вывернутся, а также передают нагрузку на соседние лаги.
о стропилке на мансарду, при длине конька более 6 метров идут два так называемых коньковых бруса
а не один (брус то бишь доска) и крепится все в разбежку дальше идут стропила сопиранием на подстропильную балку (мауэрлат) с запиливанием пятки на 1/2 или 2/3 если другое не оговорено проектом,
далее потолочную балку, доску, ригель называйте как хотите их идут две на каждую стропилену из материала по размерам тем же что и возводится крыша, и крепятся они на шпильки или болты, также под коньком так же идут два ригеля и они также крепятся на шпильки, к этому всему можно устоновить упоры под конек от потолочных балок мансарды, а также кинуть прогоны, и обязательно во фронтонах сделать отверстия под вентиляцию где то 30 на 30.
об утеплении каркаса каркас утепляется в 150мм при хорошем раскладе, при плохом может не утеплятся во все, а при отличном 200мм и до бесконечности). Лучше утеплять плитными утеплителями на основе ваты, что бы не потерять геометрию. Минус не большой при утеплении в 150 мм мостики холода которыми являются стойки каркаса, Минус при утеплении в 200 мм дороже но не значительно и тем самым убираем мосты холода.
о мембранах внутри пароизоляция, снаружи гидвроветро изоляция на примере изоспана, внутрь изоспан B, наружу А, на крышу АМ снаружи. далее все мембраны имеют нахлест а стыки между ними проклеиваются.
о вентиляции очень важная часть для каркасного дома, так как пар при хорошей изоляции утеплителя все равно будет попадать туда, а это приведет к намоканию утеплителя и потере его свойств, вот тут и нужна вентиляция, обычно снаружи делают вентилируемый фасад через рейку 20на40 прибивая ее на стойки каркаса, а потом на этих стойках можно провести любую отделку дома, и внутри тоже делают рейку 20на40 как на стенах, так и на потолке. тем самым мы образуем зазор, да и совсем забыл при утепленной кровле, тоже делается вентилируемый зазор например 40 на 40.

и если есть утеплитель то обязательно с двух сторон должна быть мембрана и все мембраны идут с низу вверх, что бы разные состояния воды туда не попадали а стекали то есть следующая мембрана должна ложится на нижнюю, а не наоборот

Теперь к Коле) на будущее по кровле когда они укладывают утеплитель
во первых каждый слой должен перекрывать пред идущий
во вторых мембрана на вашей кровле сделана не верно
она у вас уложена между стропилами а должна быть на них тем самым защищая дерево, и доступ воды к утеплителю, далее бьется по ним же рейка 40 на 40 только после этого делается обрешетка.
по полам не обязательно было там использовать крепления, можно было просто поставить лаги на этот брус, единственное что увеличилась бы высота дома.

 

Леха леха, к чему этот поток сознания? это вы рассказали всё, что знаете о строительстве? а зачем? у автора дом уже построен, ему уже не нужно. да и не всё у вас правильно.

перемычки называются "бриджинги", и их нельзя делать вразбежку, они должны ставиться с разбежкой не больше собственной толщины (так их прибивать удобнее, чем вообще без разбежки), иначе работать будут вдвое хуже.

в каркаснике не может быть мауэрлата, мауэрлат - это лежень на каменной стене. только на каменной.

внутри не нужен изоспан, пэ-плёнка 200мкм лучше. снаружи не нужен изоспан, потому что нужен тайвек или ютафол.

 

А есть расчет по "бриджинги" и как они могут работать лучше?
в вашем случае лучше они работают только тогда когда имеются две лаги, а когда их больше двух нагрузка распределяется более равномерно от пятна нагрузки по радиусу лучше когда они в разбежку.

мауэрлат, подстропильная балка как пример кому как ближе так и называет, значение не меняется.

про пленку да она не впускает пар но и не выпускает, а пароизоляция с одной стороны не пропускает а со стороны выпускает, это критично когда потолок утеплен, а все потому что вода которая может собраться в утеплители под своей тяжестью пройдет мембрану, а пленка не пустит разницу чувствуете если вода там останется. Про то что тайвек лучше изоспана согласен но изоспан дешевле и опять же там было написано про пример а не призыв к действию

 

про то как впускает и не выпускает отпад..вот бы мне такую, даже две..эх.

 

) берете мембрану ложи те над чайником и глядите как она с одной стороны работает а как с другой все предельно ясно станет)