Малозаглубленная лента для каркасника 9x10 м (Н.Новгород), вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Цоколь поднимайте из полнотелого керамического кирпича, заодно можете вывести все размеры в ноль. Как пережила ваша опалубка? На первый взгляд она без особого запаса по прочности.

 

Спасибо! Почитал про это, где бы его найти еще, качественный красный кирпич для цоколя...

см https://www.forumhouse.ru/threads/133964/
https://www.forumhouse.ru/threads/154114/#post-4448295

Опалубка нормально пережила... молча поглотив бетон. На самом деле усилена была нормально, даже может перестраховались немного, а как бы Вы ее еще усилили?

 

Вот нашел технологию:

Кладка цоколя из кирпича

Как уже говорилось, цоколь укладывается прямо на фундамент, через слой гидроизоляции. Вполне подойдет и обычный рубероид, сложенный в два слоя. Эта гидроизоляция предотвратит проникновение влаги из грунта, поднимающейся через фундамент, в сам цоколь.
Если цоколь планируется выкладывать из кирпича, то поверхность фундаментной ленты сначала проверяют на горизонтальность, при необходимости выравниваю его обычным цементно-песчаным раствором, затем укладывают гидроизоляцию, и поверх нее, обязательно сделав разметку, на раствор укладывают первый ряд кирпичей. Размечать положение цоколя обязательно, так как при заливке бетона в опалубку, последняя может немного сместиться, обычно, совсем немного, но нужно еще раз все проверить.

Последующие ряды укладывают также на раствор с обязательной перевязкой швов. Применяют только однорядную систему перевязки швов. В цокольной кладке не должно быть ни одного вертикального шва, который бы проходил через два или три ряда. Каждый вертикальный шов между двумя кирпичами в одном ряду должен перекрываться целым кирпичом в следующем ряду. В каждом ряду обязательно чередуются тычковая и ложковая кладка.

Для цоколя используют только полнотелый обожженный глиняный кирпич не ниже марки м50. Облицовочный керамический или клинкерный кирпич можно только в качестве облицовки, для чего он собственно и предназначен, ни в коем случае нельзя выкладывать сам цоколь из такого кирпича. Использование силикатного кирпича вообще недопустимо, так как у него довольно большой коэффициент влагопоглощения, и даже брызги от дождя будут довольно интенсивно впитываться вглубь самой цокольной кладки.

Для проветривания, в цоколе оставляют отверстия (продухи), размером не менее 250х60мм, оптимально – 250х125мм. Отверстия должны быть расположены ближе к верхним рядам кирпича, почти под самым перекрытием. Это обеспечит наиболее лучшее проветривание подполья.

Для проветривания подвального помещения, помимо отверстий в цоколе, устраивают вытяжную вентиляцию, которую включают в общую вытяжную вентиляционную трубу отдельной шахтой.

 

Опалубка нормально пережила... молча поглотив бетон. На самом деле усилена была нормально, даже может перестраховались немного, а как бы Вы ее еще усилили?[/quote]
Да не то что я критикую... Многоопытные строители на форуме признали бы шаг ваших стяжек запредельно широким. Я тоже готовлюсь к заливке, доделываю опалубку. Мне по ряду причин стяжки делать очень неудобно, поэтому и пытаюсь вычислить для себя оптимальный шаг. Правда, и объем бетона у меня в несколько раз больше...Статья про цоколь в принципе правильная, только черезчур страху нагнали про перевязку. Как будто километровую башню на цоколь сажают.

 

Line6, да, стяжки опалубки проволокой (1мм, сложенной вчетверо) делали каждые 2 метра, но обязательно на углах и в местах соединений досок + к этому сверху поперек опалубки привинчивали доски примерно через каждый метр и в местах, где необходимо усилить (углы, соединения досок), опалубка привинчена к кольям из бруска 40x50, забитых с шагом 1 м на глубину 40-50 см, подпертых досками под углом 45 гр, упирающимися в забитые в грунт колья из досок. На углах еще делали упор доской по поверхности земли, см фото. А еще нижняя доска опалубки была присыпана и утрамбована грунтом (суглинок).

Вообщем лучше перестраховаться а то выпрет еще, 15 кубов * 2600 кг = 39 тонн, не шутки, хоть и распределенные по ленте...


Line6, да, стяжки опалубки проволокой (1мм, сложенной вчетверо) делали каждые 2 метра, но обязательно на углах и в местах соединений досок + к этому сверху поперек опалубки привинчивали доски примерно через каждый метр и в местах, где необходимо усилить (углы, соединения досок), опалубка привинчена к кольям из бруска 40x50, забитых с шагом 1 м на глубину 40-50 см, подпертых досками под углом 45 гр, упирающимися в забитые в грунт колья из досок. На углах еще делали упор доской по поверхности земли, см фото. А еще нижняя доска опалубки была присыпана и утрамбована грунтом (суглинок).

Вообщем лучше перестраховаться а то выпрет еще, 15 кубов * 2600 кг = 39 тонн, не шутки, хоть и распределенные по ленте...

 

По поводу цокольной кладки, почитав про проблемы с некачественным красным кирпичом https://www.forumhouse.ru/threads/71482/page-3#post-1855747, https://www.forumhouse.ru/threads/133964 решил, что оптимальным будет:

1) дозалить бетоном М200 до нужного уровня (может это надо было сразу сделать, но сейчас уже поздно, хотя я об этом не жалею, осознанно было сделано)
2) выложить пескоцементными блоками 390x190x188 высокой марки прочности (М100 или М150) и морозостойкости F50 (такие существуют, надо искать).
3) выложить силикатным кирпичом, по крайней мере с ним проблем по соотношению цена/качество меньше.

Пока остановился на втором варианте.

 

Вот примеры такого цоколя у Игоря47: https://www.forumhouse.ru/threads/72361/#post-1793173
и у Максима Пана: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/

 

StarKeeper, почему я вас агитирую за кирпич. Пришлось (именно пришлось) мне несколько лет поработать каменщиком, научился и усвоил я это дело максимально хорошо (без лишней скромности). Настроил тьму гаражей, дач и жилых многоэтажек, поэтому мое ИМХО - лучше материала для цоколя чем полнотелый кирпич на свете нет, можно выровнять сколь угодно кривой монолит прям в идеал. Ну а если вы вылили ленту достаточно точно, то конечно можно использовать и более крупноформатный материал типа блоков. А то что на брак можно нарваться - никто не спорит, в России живем.

 

Спасибо, Line6, за совет но я склоняюсь все же к бетонным блокам. И вот еще по какой причине - верхний внешний край цоколя должен получится очень прочным на слом, так как возможно (может быть позже) дом будет облицован кирпичом ровно по внешнему краю цоколя (см. рис). Край кладки из монолитных бетонных блоков длиной 40 см на мой взгляд более прочный, чем край кирпичной кладки.

 

Приветствую, коллеги! Извиняюсь за долгое отсутствие, утверждал проект дома со строителями. Все успешно, об этом чуть позже в теме про дом (ссылка есть в начале этой темы).

Итак, дела на моей стройке продолжаются! Завезены бетонные блоки 390x190x188 в количестве, необходимом для выкладывания 1 ряда цокольной кладки высотой 20 см. Итого вместе с фундаментом высота цоколя получится 0.7 м над уровнем земли. Среди блоков есть пустотелые для продухов.

Фото с места событий:

Разгрузка блоков:

Манипулятор 8 тонн, длина кузова 5.3 м - как раз, чтобы проехать в наших садах.

Пустотелые блоки:

Других не нашел, сейчас уже думаю, что отверстия для продухов маловаты, тем более будет стоять 2 таких блока вместе (щели будут переходить из внешнего блока во внутренний), в итоге длинные узкие продухи, вентиляция под большим сомнением. Тем более щели блоков с обратной стороны до конца не проделаны. Попробовал проделать ее на одном из блоков, щель даже уже, чем с первой стороны:

На фото виден "инструмент", которым я это сделал. Прочность пустотелых блоков оставляет желать лучшего (М50, не больше). Другое дело полнотелые - их так просто сковырнуть мне не удавалось.

 

Прочитав вот этот источник, решил увеличить размер продухов следующим образом - надпилить болгаркой и продолбить перфоратором в блоках 2 отверстия побольше и замуровать в блоках по 2 пластиковые трубы 100 мм.

 

Увидел на ваших фото некую трубу, которую вы присоединяли к лотку миксера. Просветите пож-та откуда она взялась

 

StarKeeper, а сколько по времени ушло на принятие одного миксера? И сколько человек участвовало в процессе?

 

Просто нашли миксер с такой трубой (спасибо Сергею, бригадиру), она из гофрированного пластика, длина ее около 6 метров, при перевозке бетона труба привязана ремнями сбоку миксера. Многие поставщики бетона говорили, что миксеров с трубой у них нет, только транспортеры (длина машины 10 м - в наши сады не заедет) и бетононасосы (то же самое). А у этого есть 2 миксера 7 и 8 кубовые и оба с трубами. Если нужен телефон, пишите в личку.

Бетон, кстати, оказался очень прочный (судя по лепешкам, которые я на днях выбивал из 3-метрового лотка), хотя при заливке мне показался слишком жидким.

 

На принятие одного первого миксера ушло не более полчаса, потом эта же машина поехала за второй партией, ждали около 2 часов, и на принятие второго миксера ушло около 1.5 часов, т. к. уже по края заливали, аккуратнее. По регламенту у них на выгрузку бетона положено 40 минут, т. е. в результате со вторым миксером мы не уложились и пришлось доплатить 1000 р за доп. час выгрузки.

Когда уже почти по края залили, остатки (последний куб) вылили на пленку 6x6 150 мкм, чтобы отпустить миксер, и бетон разносили ведрами и носилками, разравнивая досками по верху опалубки

Всего работало 4 человека бригады + я на подхвате (см. фото выше).