Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Коэффициент теплопроводности полнотелого кирпича дает цифры от 0,5 до 0,8, щелевой имеет 0,34-0,43 Вт/м К.
Теплопроводность обычного бетона составляет примерно 1,4 Вт/м К.
Теплопроводность Неопорма при температуре 25 ºС, не более 0,05 Вт/м К.
Неопром создает порог, уменьшая тепловой поток от 10 до 30 раз?

Теплопроводность воды составляет 0,58 Вт/м К,
Теплопроводность льда составляет около 1,8 Вт/м К.

 

ПС почти как пенопласт по теплопроводности

 

Стас привет! Есть ли смысл при НашемВашем утеплении (200-250мм) ставить кондиционер? Я запланировал поставить только в спальню на втором этаже, уже и трассу кинул и кронштейн поставил! А может ну его- убрать пока не поздно, до отделки фасада? Что посоветуешь! Сам, как я понял, никуда не ставил? Убрать не сложно, лишь бы потом не пожалеть!

 

Прошлым летом жары в доме не было. Этим летом лично посмотрю на климат с ГТО.
Стекла мультифункциональные.

 

А прошлый летом не поучилось сделать замеры в жару, после гто какова температура воздуха была ? фильтра на входящий воздух ставились ? я щас тоже думаю над системой вентиляции, но летом в жару пожары бывают и иногда с торфяников гарью дотягивает, вот и думаю по поводу фильтров, так же хотел бы узнать насколько гто охлаждает, а то мысля даж была, ещё 1 трубу на входящй воздух в коридор кинуть и если на улице гарью воняет в жару, переключить заборный клапан и из коридора брать будет и охлаждать, типа кондея получается замкнутый круг, хотя может и бредовая идея, но запасные варианты придумать надо.

 

Прошлым летом рекуператор ещё не работал.
Фильтры внутри установки.
После ГТО летом 12-15 гр., после рекуператора 18-20 гр.

 

https://www.forumhouse.ru/members/724491/ Здравствуйте. У меня летом запланирован свайно- ростверк с полами по грунту. И все это хозяйство уходит в зиму. Работа будет удаленная силами застройщика. Так полы планировались, отсыпка поэтапно, слой черновой стяжки без утеплителя. Так как планирую ТП следующим сезоном, там ППС и уложим. Утеплять вокруг, нету возможности самому на зиму. Теперь ВОПРОС сможет ли простоять фунд. зиму без ППС? Или придется под черновую стяжку ППС заложить? Вы где то писали про это. Нужно ли убирать подсыпку из под ростверка? Чего то я переживаю т. к не смогу проконтролировать. Проконсультируйте пожалуйста!

 

много букв и нет самого главного:
район застройки, тип грунтов, УГВ.

 

Залейте висячий ростверк, т. е. из под ростверка подсыпку удалить, в следующий сезон все остальное.

 

Извиняюсь. Г. Ярославль район Резинотехника, УГВ 140 см. мех состав почв, средние и легкосуглинистые или супесчаные и песчаные. Каждый источник про землю говорит по разному. Смотрел по официальной карте почв.

 

То есть полы по грунту не делать от греха подальше?

 

Сделаете в следующий сезон. Или полный нулевой цикл за раз. Последнее предпочтительней.

 

Да в том то и дело надо фунд. летом этим лить. Ну а полы они много времени не требуют можно и потом залить. Так как фунд. зреет долго месяц. А в 2017 буду сам на месте стройки. По проекту застройщика все это дело 5 месяцев занимает. Вот и хочу исключить фунд из этого срока. Начать строится сразу весной. Чтоб с семьей заехать в зиму. Собрались с северов уезжать.

 

Добрый день!

у меня участок в Уфимском районе (Башкортостан). От речки 50 м, УГВ = 1,5м, весной в апреле-мае немного подтапливает, планируется постройка брусового дома для круглогодичного проживания

меня привлек свайный забивной фундамент с висячим ростверком тем, что:

- он проходит по несущей способности и при этом не погружается в грунт, а значит не нужны противопучинистые мероприятия;

- высокая степень механизации работ по устройству фундамента и низкий уровень косяков при этом, т. к. нет наемных рабочих, складывающих в фундамент землю и строительный мусор и т. д.

- полностью наплевать на высокий УГВ

- есть возможность поднять участок в последующем, если например начнет топить по весне, когда буду там жить

- фундамент не тянет влагу из почвы, не мокнет и не разрушается (нет коррозии бетона, и гниения перектрытий 1 этажа т. к. висячий ростверк хорошо проветривается).

- почти не передается вибрация от железной дороги, которая рядом, т. к. площадь контакта с грунтом меньше чем у ленты

- легкость в проведении коммуникаций, т. к. их не нужно закладывать на нулевом цикле

-не нужно делать ливневку и дренаж.

- отсутствие земляных работ, песко-щебенистых работ и строительного мусора на участке

- скорость возведения (1 смена)

- высокая несущая способность (технология для многоэтажек)

Сначала я рассчитывал на УШП, т. к. хотел газобетон, но потом перешел на брус профилированный конструктор.

От УШП отказался.

Т. к. цоколь мне не был нужен из-за высокого УГВ я решил сваи, но какие именно выбрать не смог по сей день.

Я сделал геологию на основании собственноручно пробуренных исследовательских скважин, грунт оказался мягкопластичная глина с несущей способностью 2,89 кгс/см2. Пучинистая и слабонесущая. Максимум смог пробурить на 6м. На 6 метрах при бурении исследовательской скважины я наткнулся на известняк – камешки 5см в размерах в глинистом заполнителе. Дальше бурить не смог (бур натыкался на камни и не вращался). По СНиП 2.02.01-83 sp_22.13330.2011 определил вид грунта и несущую способность крупнообломочный щебенистый грунт с глинистым заполнителем с несущей способностью 4,1 кгс/см2.

Масса дома у меня 135т (без фундамента) (с учетом всех нагрузок от материалов, ветровых, снеговых, эксплуатационных).

Сначала хотел буронабивные сваи d=400мм с ж/б ростверком (600*400мм), но такие сваи с висячим ростверком на таком грунте не смогут стоять и дадут просадку, по расчетам получалось нужно порядка 50 свай по 400мм без учета запаса. Рисковать и так делать я не стал.

От буронабивных свай отказался.

Масса дома у меня 135т (без фундамента) (с учетом всех нагрузок от материалов, ветровых, снеговых, эксплуатационных).

Далее, раз отпал ростверк по буронабивным сваям, я начал смотреть винтовые.

Винтовые сваи – сейчас очень сильно комерциализировали. Их предлагают все кому не лень, т. к. монтаж простой и изготовление тоже, можно варить их хоть в гараже, а крутить вручную.

Сначала мне понравилась идея, но сейчас я так не считаю, т. к. если их опирать на глубину 3 м так как делают все, то на этой глубине тот же самый слабонесущий грунт 2,89 кгс/см2 из-за которого я отказался от буронабивных свай, т. е. их опять нужно очень много, что экономически невыгодно. А если их как положено опирать на хороший грунт, и делать так называемые сваи стойки, то надо их вкручивать до 6м, опирая на плиту известняка, которая у меня есть на 6м, но появляется один жирный минус, возрастает невернятно их стоимость до 250 тыс. и есть вообще информация, что их не закрутишь на такую глубину. К тому же есть ряд серьезных недостатков у этих свай, ржавеют в области сварных швов, взрыхляют весь грунт над собой при завинчивании, а не уплотняют как забивные, несущая способность винта слабая (сталь 4мм), слабая сталь тройка, при завинчивании бывает обламывается винт, нет обработки нормальными антикор. материалами в Уфе (например полиуретаном).

От винтовых свай отказался.

Далее я стал рассматривать сваи забивные трубчаные, выглядят как простой металлический карандаш, без лопасти на конце. Диаметр трубы 108 или 133мм - труба НКТ со стенкой 5мм, бьют мобильной кустарной установкой, до любой почти глубины могут заколотить, если нужно глубже 3м, то берут трубы по 3 метра и наращивают их сваркой в процессе забивки, Ростверк не нужен (что очень интересный момент!) Испытаний свай и пробной забивки не проводят, выдерживаемую нагрузку не определяют, утверждают, что их свая лучше винтовой, а насколько не говорят и ничем не подтверждают, расчет выполняют не по не сущей способности сваи, а исходя из условия, что расстояние между сваями не должно превышать 3м. Т. е. если прикинуть по их примеру, то получается мне нужно 22 сваи минимум, чтобы пролет не превышал 3 м. Прикинув их стоимость примерно 10 тыс. одна 7-метровая свая (1400 рублей/м с монтажом), получается если всего 22 сваи, то это 220 тыс. руб. под ключ.

Отложив временно в сторону этот вариант, я начал рассматривать забивные ж/б сваи.

При расчетах у меня получается что если свая сечением 300*300мм то их нужно 68шт, чтобы держать дом 170т (с ростверком) с запасом 1,5. (на глубине)

Если при расчете принять цифру 20-25 т (цифра взята отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/108107/), то достаточно 12 свай, но при 12 сваях пролеты между сваями будут по 4-4,5м (дом 9*9,5), что приведет к провисающим балкам, слишком большой пролет, поэтому нужно ставить промежуточные сваи чтобы пролет между ними не превышал скажем 3м, то получается 22 сваи. Что по сравнению с 12 сваями дает запас по несущей способности в 2,6 раза, и значительно переразмеривает фундамент, но позволяет сделать ростверк без длинных пролетов.

Прикинул стоимость. ж/б забивные сваи (КПД) струнноармированные 22 штуки 7-метровые (6м в грунте и 1 метр над грунтом) с расстоянием между сваями 2-3 м, мне выходят 175 тыс. с монтажом.

висячий ростверк над землей 50см сечением 50см*50см мне выходит в 70 тыс. материалы без работы, т. к. могу его сделать сам. Итого выходит 250 тыс. руб.

Т. е. получается та же сумма (220-250 тыс. руб.) что и забивные трубчатые сваи из трубы НКТ, но ведь ж/б сваи с ними не сравнятся по надежности и несущей способности!

Отсюда хотел бы, задать несколько вопросов:

Помогите пожалуйста определиться с типом фундамента и типом перекрытий первого этажа.

Оправдано ли использование забивных свай в данном конкретном случае?

Как выбрать расстояние между сваями и определить их количество?

Как определить сечение ж/б ростверка?

Можно ли МЗЛФ, если да, то какие мероприятия нужны будут?

Можно ли полы по грунту?

Можно ли в качестве ростверка на ж/б сваях применить обвязочный брус 200*200 мм дубовый вместо ж/б ростверка .

 

Болотина на пятне всегда такая?