Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

если есть фотки, то посмотрите как армировали приопорные участки (это в зоне свай). Как раз там и нужен шаг 150 мм (на 1\4 от пролета), в центре пролета можно реже ставить, но конструкторы как правило делают просто равномерный шаг по всей балке.
Могут появиться косые трещины из-за недостаточного поперечного армирования. Ростверк не развалится...

 

Косые трещины на ростверке или на стене? Приопорные участки армировали также через 30 см.
Надо ли усилить кладку армированием? и если да, то как? Вы делали через ряд, а под проемами - каждый ряд. Может мне по всему периметру нижние 3-4 ряда проармировать каждый ряд?

 

Имеет ли смысл облегчать перекрытия (ПНО плиты или деревянное)?

 

На ростверке, но не факт, что будут. Это в теории так.

Имеет. Ж\б армопояс не забудьте.

Под окнами нижние ряды можно все проармировать и над окнами 1-2 ряда.

 

@СТАСНН, Спасибо за Ваше время и участие. И простите, что никак не угомонюсь. Последние вопросы:
1. Армопояс из какой арматуры и поперечные с каким шагом?
2. Какой сеткой армировать кладку?
3. Какой бетон на раствор лучше закупить (производитель, марка)?
4. Надо ли делать сейчас гидроизоляцию по всей площади плиты или только под цоколь?
5. Цоколь делать только под несущие стены? И всвязи с желанием облегчить конструкцию оптимально высота и ширина цоколя?
Простите, что много вопросов. В интернете много разной и противоречивой информации, а Вам доверяю на все 100%.

 

12-я не помешает, поперечное армирование не важно какое, здесь оно не работает.

Она стандартная, так и называется кладочная сетка. Я брал шириной 500 и пилил пополам.

Кладочную смесь на месте можно мешать. М100 делайте. Здесь главное полный шов (т.к. несущая 250 мм) + вертикальность стены (отклонение на 3-х метрах не более 10 мм).

Под стены сделайте, с остальной потом разберетесь...

Ширина цокольной части под толщину стены, а высота по желанию. Мой дом стоит как бы на плите...низко и снег зимой не напрягает. Но я не понял что за конструкция у Вас получается... ростверк + защемленная на нем стяжка по грунту + сверху цоколь и еще одно перекрытие?

Аккуратнее, я не строитель.
По армированию Вашего ростверка звонил конструктору...

 

@СТАСНН, Спасибо огромное!
Цоколь будем делать невысокий, чтобы потом разложить провода электрики и трубы. Засыпем керамзитом и сделаем бетонную стяжку (это будем делать совсем потом...) Сразу трубы и электрику не развели (мозгов не хватило). Сделали только ввод воды, выпуск канализации и завели провод эл-ва.
Я тоже думала, что цоколь не нужен. Но мой родственник, который будет класть стены, сказал, что надо,
А конструкция с защемленной стяжкой сделалась по Вашему совету, так как не сняли плодородку под пятном застройки. Только опять все поняла - и сделала неправильно. Жалко стало моих мужиков, и вместо двойной решетки из арматуры сделали только один ряд. Жуть как стыдно за куриные мозги.

 

Это не хорошо, т. к. плиту перекрытия армируют в 2 слоя. Будем надеяться, что грунт под ней не просядет.

Керамзит ерунда полная. Пенопласт под стяжку. Может все же сделать нормальное перекрытие по пенопласту?

 

@СТАСНН, На 59 стр. фото фундамента. Фундамент, в том числе трамбовку делали через год после отсыпки. На утрамбованный песок раскладывали ппс между сваями, затем песок, трамбовка, эппс 5см, ппс 15 см. Затем связали решетку из 10 арматуры и залили. Что делать теперь? Как Вы считаете?

 

Вроде нормально пол сделали. Только у вас нет защемления на ростверк (арматура туда не заходит). При усадке грунта стяжка тоже просядет (если просядет), не критично. У меня у самого на насыпном пол по грунту. (глина вперемешку со всяким хламом с ближайшей стройки). Все нормально стоит. При забивке свай все уплотнилось как следует. Трактор еле откопал потом сваи. И тоже трамбовал песок.

Насыпь из какого грунта? толщина слоя?...

И за ростверк не переживайте. Ничего ему не будет...не те нагрузки + пенопласт под балкой.
Цоколь Вам нафиг не нужен. Ставьте сразу несущие стены, только высоту первого этажа делайте с учетом второй стяжки с трубами ВТП (т.е. добавьте еще ряд одинарного кирпича).

Вполне приличный фундамент у Вас вышел.

 

После зимы как фундамент? Пучение не поломало? Смотрю утепленную отмосту не делали.

 

Ростверк снаружи сбоку утеплили 5 см эппс, отмостку тоже утеплили 5 см эппс, положили сварную сетку и залили. Посмотрела - Сбоку ростверк закрыт эппс, а сверху трещин вроде нет.
Насыпь делали где-то 30 см плюс перепад 30 см - желтым песком, потом где-то 10-15 см строительным. Ну и дальше засыпка-трамбовка строительным.
Спасибо, Стас. Определилась. Цоколь делать не буду.

 

@СТАСНН, Опять к Вам за советом. Что лучше - плиты ПНО или монолитное перекрытие? Это между этажами.
Уже закупили кирпич щелевой двушку и полнотелый одинарный. Кашира. Сетку кладочную. Гидроизоляцию Техэластмаост. Теперь мучаюсь по поводу перекрыия. Плиты - проще и дешевле. Но выдержат ли нагрузку перегородок 2-го этажа?
Дом 8 х 12.
Первый вариант. Две внутренних несущих стены по восемь метров. Между ними - плиты перекрыия. Перегородки будут в полкирпича - 12 см, а также одна перегородка в один полнотелый кирпич.
Второй вариант. Ростверк сделали под все перегородки. Поэтому и перегородки можно сделать несущими 38 и опереть на них перекрытие. Здесь увеличиваются расходы, теряется площадь, теряется возможность белее-менее свободной планировки 2-го этажа, прибавляется головная боль по размерам плит.
Первый вариант проще, второй надежней. Насколько оправдана перестраховка по второму варианту?

 

Можно не повторять несущие стены на втором этаже...сделать там просто перегородки.

А пролет между этими стенами какой?

Мне монолит больше нравится. Помимо прочности всего дома, на круг он выходит одинаково с плитами, хотя на первоначальном этапе монолит конечно дороже плит перекрытий. Объясняю:
- плиты редко удается положить ровно, соответственно надо их закрывать при отделочных работах (гипсокартон, натяжной потолок, редко штукатурка), монолит заливается ровно и достаточно пройтись по нему 1-2 слоя шпаклевки + в нём можно сделать ниши для спотов и т. д.)
- внутри монолита можно разложить все коммуникации (трубы, провода, вентиляция...), соответственно получится экономия на будущей прокладке инженерии (не надо ничего штробить/ломать) + не увеличивается строительный объем при таком способе прохода коммуникаций (а это больше площадь фасада + отделка потолка, отапливаемый объем и т. д.). В случае плит банальная электрическая разводка пойдет по потолку, которую придется чем-то подвесным закрывать (гипсокартон где-то 1000 руб/м2 с материалами и работой.)
- для плит нужен ж/б армопояс, т. е. все равно придется что-то заливать.

Когда строишь для себя можно продумать все коммуникации, розетки с выключателями и т. д. и сделать как надо. Воздуховоды проложить на будущее (рекуператор потом поставить). Плиты это быстрый и недорогой способ возвести коробку. А дальне начнете штробить стены и перекрытие для прокладки труб. У Вас наружная стена 250 мм, и как будите прокладывать внутри неё канашку 110 мм? Наполовину продолбите?