Нужны советы по устройству парилки в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Молчат потому, что топикстартер свой последний вопрос задал в октябре прошлого года. Он , поди, уже парится всю зиму! Позволю себе посоветовать Вам зайти в "парилка.ру" (там все о пироге утепления и пароизоляции) и раздобыть 11 и 12 номера журнала "Дом" за 2008 год (там Хошевские статьи про банный "климат" и принцип прогрева банного помещения). Журнал московский, Вам будет не сложно! Удачи!

Простите! Вышеизложенное - безо всякого геноцида по регистрационному признаку ! Парилка.ру и Вам доступна, а про "Дом" не знаю о доступности для немосквичей!

 

...про "Дом" не знаю о доступности для немосквичей![/QUOTE]
"Дом" не Собчаковский, а master-sam.ru - шный !

 

Для парной только фольга! Для дома полно материалов самый дешевый изоспан В или полителеновая пленка на худой конец.

То что топик стар в курсе он та может быть уже и парится..., а я вопрос задавал форумчана, и именно в этом топике что бы не постить нового какой пирог уже давно нашел поиском в гугле, но за ссылочки сенк зайду почитаю, лишним не будет.
А всетаки нафига паропроницаемая мембрана для парной... это же не крыша.

 

Прошу прощения, но я тут.
Строю пока второй этаж.
В ближайший месяц буду закупать пиломатериалы на перекрытия, стропила и заодно каркасика парной.
Так что спасибо всем ответившим.
Ежели что еще придумаете, пишите я тему читаю и зимой буду все строить.
Кстати печки термофор нормальные?

 

Здравствуйте
Если электропечь то есть 3 киловатные и обязательно ленточные
остальные пережигают кислород.
По поводу камина, это очень тонкая вещь, во первых он прямоточный и все тепло идет на улицу, труба должна быть с внутренним выступом, должна быть теплоотражательная доска, смешивать трубы нельзя, или в крайнем случае
где то на чердаке по типу параллельных каналов соеденяющихся ближе к трубе. У камина сложная система дымохода.
Нужно ли вам такое усложнение.
По поводу каминов зайдите на сайт Камины, там все подробно описано.
Посмотрите может быть наверху поставить двух колпаковую печь 1х1 метр.
Ведь камин тепла не даст, топишь еле тепло, не топишь холодно, а дров
жрет не мерянно.
По поводу дровяной печи парилки посмотрите сайт ВАРВАРА делают в Твери
преимущество - топится из соседнего помещения, трехоборотная, камни сверху в углублении и есть экраны вокруг печки, защищают от излучения и дают хорошую конвекцию воздуха, помещение быстро прогревается,
там же на заводе и труба сайдинг, и песочница и труба из печи с размерами под заказ.
Сам пользую такую печь 6 лет, пока доволен.
Удачи в строительстве.
Starik

 

благодарствую за подробности, по стенам перегородок самое простое выполнить их из газобертона, а далее приступить к отделке.
Имеется у меня некое кол-во базальтовых плит роквол толщиной 50.
Насколько я понял порог стены парилки из нутри наружу такой:
- липа,
- вент зазор,
- фольга (какая?), стыки проклеены фальгированным скотчем,
- 50 мм плита роквол батс(вроде так называется),
- изопан (какой?)
- 100 газобетон на который набита обрешетка для роквола,
Прошу прокомментировать.[/QUOTE]
Комментирую пирог, т.е. однозначно меняем внутри жилого помещения с каменными стенами:
-липа (Ваш выбор, хотя, осина меньшей плотности и на ней можно сидеть без подстилки. Подстилка (подкладки) гигиеничнее - не будет потовых разводов на полкАх),простите, говорим о липе на стенах, не о полках,
-под липой фольга без зазора (по прогреву помещения, дальше поясню),
-под фольгой, вплотную к ней, утеплитель минераловатный внутри каркаса обрешетки (если Лайт Бассовый - вери велл! Он имеет плотность порядка 130-140 кг на кбм и не выдувается!, т.е. не требует мембранн снаружи перед вентфасадом / в Вашем случае - вентзазором/),
-вентзазор не менее 50 мм с хорошо организованной вентиляцией в контуре каменных стен (чтобы уносило случайно проникшие в утеплитель пары, тогда наплевать в каком месте разместится точка росы, да и вряд ли она случится в контуре стен отапливаемого помещения).
А теперь обещаное по прогреву - самое интересное и "волшебное" !
Прошлогодний 12 номер журнала "Дом", стр23, статья Ю.Хошева "Вам дрова нужны? или Сколько нужно тепла, чтобы протопить баню?" Автор приводит пример расчета обогрева праной, совмещенной с моечной, длиной 4м,шириной 2.5м, высотой 3м! 30 кбм с площадью ограждающих конструкций (стены+пол+потолок) 60 квм. Прогреть надо:
- металлич. печь с камнями массой 100кг,
- всю площадь вагонки (чем она тоньше, тем быстрее прогревается),
- фольгу,
- 40мм утеплителя /остальная его часть, хоть 100, хоть 150мм, работают на теплоизоляцию/,
-воздух в помещении,
-Воду по 10л на человека/берет два ведра/.
В итоге выходит на потребность в дровах для прогрева помещения до 100грС:
-от -20 - 10.7кг,
-от +-0 - 9.2кг,
-от +20 - 7.6кг!
При прогреве же для "только помыться", т.е. до +40грС, соответстенно:
- 6.0кг,
- 4.4кг,
- 2.8кг!
Ну, разве не прекрасно?

 

не забыть про надписи прикольные на входе
----

 

Kulmaro здравствуйте,

Вы рекомендуете не делать вент зазор между фольгой и вагонкой, обращенной внутрь сауны.
Другие говорят, что зазор нужен, чтобы конденсат, оседающий на фольге, (если утеплитель за ней промерз, зимой, например,) не смачивал обращённую к ней сторону вагонки и выветривался/ стекал вниз легко.
Пожалуйста, поясните правильность Вашего совета.

Сейчас обшиваю каркасную веранду для установки туда мини сауны 1,4х1,9х2,2 метра с дровяной печью "Суховей-ПС0". Стена сауны, к которой будут крепиться полоки, обращена к бревнам стены дома. Вопрос экономии места (толщены стен сауны), и обеспечения защиты от паров бревенчатой стены дома очень важен. Другие стены веранды сделаны "по правилам" - вагонка, пергамин, урса 15см, доска каркаса 2,5 см, мембрана Изоспан-АМ (бело-рыжая), вент зазор, сайдинг.

 

Виктор! Все,что написано Вами между проставленными мной многоточиями - бред, надутый Вам в уши неизвестно кем! Вам приходилось в очках входить с холода в теплое помещение и выходить из тепла на холод? Когда они потеют? Правильно: холодные стекла запотевают в помещении с теплым воздухом (в теплом возд. больше влаги, чем в холодном). При выходе из тепла на мороз мы очки не протираем (или где? или как?). На теплой фольге со стороны семидесятикратно промерзшего воздуха, утеплителя и всего любого, чем Вас пугают, не сможет образоваться ни одной капли конденсата! Ага? Оставьте между фольгой и утеплителем возд.зазор, и Вы никогда не прогреете его из-за конвективности воздуха! Летом еще сумеете погреться в баньке в скорлупе из 12 миллимитровой вагонки, прогретой до 80-100грС под фольгой. А зимой будете топить и удивляться(если еще не поверили)! Перечитайте мой мнгословный пост: что там осталось? - 40 мм утеплителя, ПРИЛЕГАЮЩЕГО к фольге! Вы касались на холоде пенопласта? Это для примера - в бане он неприменим! Он моментально возвращает тепло пальцев в руку, т.к. тепло не проводит и не отводит! По этому зазора быть не должно!

 

Kulmaro здравствуйте,
Спасибо за быстрый ответ.
По утеплитель, плотно прилегающий к фольге - совершенно понятно.
Я наверное, плохо сформулировал свой вопрос. Теперь еще и на две части разделю.
1) Нужен ли зазор (для вентиляции или "теплового отражения") между стороной фольги обращенной к чистовому пололку суны и этим потолком?
2) Нужен ли зазор (для вентиляции или "теплового отражения") между стороной фольги обращенной к вагонке, которой обшиты стены и этими стенами?

Вот еще о чем подумать можно при теплоизоляции фольги на стенах. Минвата в щитах не проседает, но его трудно прижать к фольге по всей площади. А минвата в рулоне может оседать малеха, и тем самым, возможные пустоты около фольги заполнять. Вот головоломка - что выбрать.

С уважением, Виктор.

 

Про тепловое отражение вспомнил вот что. За батареей парового отопления, экран из гофрокартона, с фольгой в сторону радиатора, крепят на сену, а не на радиатор батареи, хотя последнее проще. Может тут есть смысл какой то, тайный?

 

Виктор! Сели бы мы с Вами с для выявления истины по теме фольги, я бы Вам сказал, что производителю фольги и фольгоизолов и пенофолов надо продать свою продукцию! Форумчане же уже не раз обсуждали насущную необходимость и физическую сущность ее применения ( со ссылками на длину волны теплового излучения, способность его пронзить толщину вагонки, отразиться от "полированной поверхности фольги" и, вернувшись сквозь ту же вагонку, облагодетельствовать Вас возвращенным тепловым потоком). Ссылок не приведу, т.к.:
1- не умею,
2- почитал, убедился в правильности своего недоверия и наплевал на рекламные предложения производителей и их эмиссаров.
То, что написано Вами в приведенной цитате, не имеет тайного смысла: гофрокартон фольгированныи или ламинированный (чтобы не сразу потерять ТОВАРНЫЙ вид) играет роль конвекционного экрана! Расстояние между ним и радиатором - вентзазор! 15 мм зазора менее эффективны, чем 60-70мм!
Фольга в парной - всего-навсего термостойкий паробарьер. Пергамин в этих условиях (100-120 грС) завоняет , ПЕНО в пенофоле разрушается при +60-80грС! Вот и остается применимой только металл.фольга. Более того: вагонка в парной - чисто декоративный элемент, в угоду эстетике и в ущерб экономике прогрева используемая "красота". Не верится? А представьте, насколько быстрее и равномернее прогрелось бы помещение со стенами из листового металла вплотную к утеплителю! Дров ушло бы раза в три меньше, уверяю Вас.!
По применению фольги расценивайте ее, как пароизолятор, паробарьер повышенной термостойкости. Только и всего!

 

Уважаемый Kulmaro,

C фольгой разобрались. То, что она пароизолятор термостойкий, и без запаха, понятно заранее, а "тепловое отражение" я ставил в ковычки с самого начала, чтобы показать, что это чужие слова, и к тому же сомнительные. В вениляцию верится лучше.

Другой вопрос к разбирательству. Строится сауна на веранде. Пол веранды в метре от земли (на столбах). Воды в сауне, на полу быть не должно, только если случайно прольется. Температура высокая, влажность, соответственно, низкая. Душевыя и туалет уже построены в другом углу веранды.

Какой набор слоев для пола в сауне на веранде будет лучшим?

Сечас, там где строить, есть только черный пол из хвойного горбыля.
Предполагается следующая слойка (из сауны наружу).
Половая шпунтованная доска (хвоя), пергамин плотный (для пароизоляции - на полу низкая температура - вони быть не должно)
Черный пол из горбыля, обработанный антисептиком со стороны к пергамину (чистый пол укладывается поверх черного и перпендикулярно направлению его досок).
Слой Урсы (не теплостойкой) - 5 или 10 см (еще не решил).
Паропроницаемая мембрана Изоспан АМ.
Легкая обрешетка из тонких редких реек, чтобы утеплитель не провисал.

Теоретически, та влага, которая сквозь шпунт будет просачиваться на пергамин, будет черейз эти же доски выходить обратно при сушке. Та влага, что попадет мима пергамина в утеплитель, в конце концов опустится до изоспана и выветрится сквозь его поры.

Или вообще не делать никакого утепления, и черный пол поперек чистового шпунта положить, с пегаминовой прослойкой.

Кто хорошо в этом предмете разбирается - прошу высказываться. Наверняка многим будет интересно.

Заранее благодарю.

 

ИМХО: Если бы я сейчас занимался парной, то сделал бы так. Утеплитель между лагами любой, лишь бы не просел (осел,утоньщился)! По хвойному горбылю (если он с лагами не прогибается) уложить гидроизоляцию с напуском на стены не менее 15 см, а по ней - пескоцементную стяжку со сварной сеткой и напольной плиткой или керамогранитом. (Кер.гр. аналогичного полам рисунка, но размерами типа 60х60см пустить на облицовку стен вокруг печи и ограждения самой печи, если она металлическая). Полы с уклоном к сливу. Слив без гидрозатвора, чтобы не маяться зимой с вычерпыванием из него воды, вывести в сторонку, где его от сквозняков сугробом занесет! Тогда в парилке можно будет и при 40 грС помыться из шайки прямо на пол, сидя на полкЕ и полы "смарт мопом" протереть досуха!

 

Kulmaro, спасибо,
Про напуск гидроизоляции пола на стены - мысль интересная. Я об этом как то и не думал раньше... Предполагал наоборот, вниз по месту загнуть, чтобы ту влагу, которая на полу случайно окажется, отводить. Так как душевая с горячей водой уже работает, помывочно - ополаскивательные процедуры в сауне не планирую. Воды на полу, по жорошему, врообще оказаться не должно.