Утепленная шведская плита - 20

Вот такую штуку хотим закрепить саморезами вплотную прямо к фасаду и цоколю:

Фасадная панель. Высота около 450 мм, прочнее обычного сайдинга. Моется Керхером, другого ухода не требуется.
Вот думаю, как смотреться будет лучше - обрезать её на 100 мм, или не резать и поднять на 100 мм повыше фундамента.

 

На своем дома также планирую, при этом надо сделать так, чтобы вода со стены не попадала во внутр цокольного пирога.

 

По рекомендациям диллеров, поставщиков и тд. - фасадные панели (на картинке если не ошибаюсь фиброцементные) служат только лишь декоративным щитом, и подразумевают обязательное наличие вент зазора. При монтаже аккуратнее. предусмотрите больше швов (дабы в процессе эксплуатации панель не треснула от термического расширения\сжатия. Иначе по гарантии не вернуть.
Если пилить панели будете - срез герметизируйте, фибра гигроскопична, может влаги набрать и мало ли чего.

 

это не фибра,
Докер, виниловый цокольный сайдинг
Влаги не боится, на фундамент вплотную нормально.
Насколько критично поднять выше фундамента на 100 мм - вопрос...

 

Добрый день, уважаемые форумчане!
помогите пожалуйста, определиться с типом фундамента.
крайне желаю УШП/УФП, но возможно есть более рациональные варианты для моего участка, который находится в низине\болотине.
Понимаю, что понадобится проект фундамента - подскажите к кому обратится?

может быть, более правильным будет создать отдельную тему или спрашивать тут?

 

Добрый день, если теплопроводность ЭППС ниже, согласно
http://belplex.by/o-belpleks/tiporazmery-vypuskaemoy-produktsii/,
то под стандартную УШП хватит 15 см ?

 

Тогда у Вас либо ребро, либо стяжка пола будет меньше стандарта. И то и другое, имхо, существенное отклонение от шведского оригинала.
А если все-таки сделать ребро 200 см, как в оригинале, то на стяжку придется 150 мм бетона. Перерасход, однако.

Я бы скептически отнесся к этому утверждению. Если Белплекс и, например, Стайрофом делают из одного и того же сырья, то у них не могут теплопроводности отличаться без утраты плотности. Ведь чем ниже плотность, тем ниже теплопроводность.

 

А что мешает сделать под ребром не 10, а 5 см утеплителя? Тогда и ребро и сама плита останутся такой же толщины.
И да, оригинала какого именно? У Доросела ведь в оригинале несколько чертежей с разной несущей способностью.

 

Вот и я про то же, а плита классическая, + отделить несущую часть от пола 10 см Эппс
и Эппс есть возможность взять 5 см дешевле 10 см,
прогресс ведь отчасти на жадности построен
?

 

Верно. Но тогда теплопотери = 0,49 Вт/м2/К. По-шведски должно получаться где-то 0,36.

Они отличаются только глубиной ребра: 200 и 300 мм. Первый - стандартный, второй - энергоэффективный. А несущая способность по-моему не от глубины ребра, а от ширины зависит.

 

Вот еще про теплопроводность
http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=190
http://www.teplex.ru/material/penoplast/
У Knauf получается разница в толщине испытуемого материала 20%

 

+ отделить несущую часть от пола 10 см Эппс

 

Ну это ведь только под ребром
Площадь ребра для дома 100 метров составит 18 метров, и разница на эту площадь около 2 Вт.
Ну, короче, тут каждый решает сам, стоит ловить десятки ватт, или нет. Я считаю, что ничего криминального в этом не будет, особенно, если внутри будет лежать деревянный паркет на фанере, что будет являться дополнительным теплоизолятором.

 

Паркет на фанере изолирует помещение от теплого пола. ТП не будет? Обидно лишать себя такой полезной фичи. Это уже не УШП...

ЗЫ. Я вчера опрессовал свой ТП на 6 бар. К утру давление упало до 2,1 бар. Продвигаюсь к финишу.