Забор из досок на металлических поперечинах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

подскажите пожалуйста какой у вас шаг между проф. трубами

 

Два метра между столбами.

 

Подскажите какой классический вариант крепления вертикальных досок (145*20) на горизонтальные металлические лаги? Саморез по металлу или универсальный?

 

Саморез по металлу.
Лучше не самосверлящий- то есть без сверла на конце.
С предварительным засверливанием правильно подобранным, отдельным, сверлом, держиться лучше.
Но работы, на предварительное засверливание, соответственно больше.
Возможен вариант- на болты- но это дороже.

 

Ответ на странице 13

Это не так.

 

Сотни тысяч подобных заборов стоят, но к однозначному выводу почему-то не пришли. Если нет разницы - то необходимо выбирать по дизайну.
Чем универсальный саморез отличается от самореза по металлу?

 

Т. е. вам лень прочитать тему и вы требуете персонального ответа?

 

..

 

К сожалению в этой теме, как и в большинстве других нет ответа, а в основном одни споры и пустые не относящиеся к теме сообщения, типа того которое вы написали выше.

 

мой совет - прикрутите бруски к металлическим лагам и крепите саморезами по дереву.
не придется сверлить миллион отверстий в профиле ослабляя его. Крепил брусок к поперечине на 3 болта сверху силиконил, снизу нет. весь крепеж брал нержавейку

 

Делал себе такой же деревянный забор из сосновой дюймовки естественной сушки на лаги из профильной трубы 50х20. Крутил на саморезы-флюгель потай. Они со сверлом и крылышками.
После цикла осень-зима-весна, несколько досок оторвало. Вангую, будет отрывать и дальше.

Видел, что тут пишут про резьбу или про разный коэффициент теплового расширения дерева и металла...

Уверен, что ни то, ни другое тут не причём. Тепловым расширением на таких размерах можно пренебречь, у нас тут не рельсовые плети и не пролёты моста.

Моя гипотеза - дело в сезоном набухании древесины от влажности. Если посмотреть графики, в литературе, то в нашем климате набухание в тангенсальном направлении (то есть по касательной к годичным кольцам) может составлять до 1 см, в зависимости от того, какое расстояние между двумя соседними саморезами в одной точке крепления доски к балке.

Тангенсальное набухание гораздо больше радиального и тем более продольного. Поэтому считаю, что саморезы рвёт именно на срез, а не на разрыв, и это из-за разбухания доски в стороны. Как такое возможно? Ровно так древние кололи большие камни - долбили в камне много отверстий, забивали деревянные клинья и пропитывали их водой. Сила там сумасшедшая, судя по всему.

Что делать? У меня 2 варианта:
1. Вкручивать по 1 саморезу в 1 точку крепления. Если вы обратите внимание, то так и делают профи, например в городских конструкциях модерновой архитектуры. Это же указано и в спецификации к флюгель-саморезам. Но лично я боюсь, что это может привести к короблению и доска может превратиться в желоб, если она достаточно широкая, а не просто рейка.
2. Крепить доски к балкам на системы крепления террасой доски или планкен-фасадов, которые дают свободный ход доске для сезонного расширения в тангенсальной проекции.

 

После того как у меня отстрелило доски, я их оторвал и заменил на штакетник металлический.

 

Подскажите, как забор пережил зиму?
Правильно понимаю, что у вас тоже дюймовка, но посажена на 1 саморез в одой точке препления? То есть, по 2 самореза на доску. Доску не изогнуло в жёлоб? Что за саморезы использовали?

 

здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, тоже, как в итоге себя чувтсвует забор с тех пор? Рвало ли что-то, гнуло ли доски продольно?

 

Привет. Дайте, пожалуйста, оценку времени при прошествии которого единожды правильно обработанный поперечный брус придёт в состояние труха?