Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только

Вот я и спрашиваю, по Вашему мнению, какой вариант предпочтительнее в моем случае.
Исходя из принципа - сделал и забыл...а не бегать и регулировать систему в зависимости
от погодных условий...и т. д и т. п.

 

Какая мне лично кажется предпочтительней, такая и была предложена в начале темы. Двухветочную тупиковую я Вам не предлагал.

 

Смущает обратка от батареи№10 до №9
Могу ли пустить обратку от №10 сразу к обратке выходящей от котла по пунктирной линии?
диаметр, как у всех стояков, 22

 

Нет. Этим нарушите работу всей системы. Так можно было бы сделать только в системе с принудительной циркуляцией, "придушив" балансировочный клапан практически полностью. Но не в гравитационной.

Сделав, как Вы хотели неверно, поставите "шунт" между магистралями подачи и обратки. И разбалансируете всю систему.

Если считать длину прохода воды по каждому циркуляционному кольцу (стояк) от котла и в котел, то для каждого стояка, длина этого циркуляционного кольца должна быть одинаковая.

И еще. Магистраль подачи между 3 и 2 радиатором, должны быть Ф28мм. А магистраль обратки между радиаторами 5 и 4, должны быть Ф35мм.

 

Исправил Спасибо!
Какого типа трубой лучше тянуть?

 

Alex0340, насчет трубы не понял вопроса.

По поводу установки термоэлементов на термоклапанах. Чтобы они работали корректно, нужно, чтобы расстояние между верхним краем радиатора и нижней плоскостью подоконника было не меньше, чем расстояние от плоскости стены за тылом радиатора и фронтальной плоскостью радиатора.

Если подоконники будут слишком низкими, то термоэлементы оказываются в области воздуха повышенной температуры и регулируют по-комнатное отопление неверно. Выход или в предыдущем абзаце, или в установке выносных термоэлементов на каппиллярной трубочке. Т. е регулирующий элемент устанавливается на радиаторе, а измеряющий элемент в нескольких метрах от радиаторы внутри комнаты на желаемой высоте. И плотные гардины на окнах до самого пола, не ухудшают точности поддержания заданной температуры по-комнатно.

Но у выносных термоголовок есть только один недостаток. Их высокая стоимость.

 

Если правильно понял, то так

Какие минимальные значения H2=H3 ?
Про трубы спрашивал - интересует тип трубы
Что практичнее применить?
Посмотрел - есть не отожженная, отожженная, в рулонах, прямые куски...

 

Н2 должно быть больше или равно Н3, при условии, что Н4 равно Н3. При отсутствии подоконника или ниши под радиатор, это условие выполнять не нужно. Задача в том, чтобы измерительный элемент термоголовки не оказался в "шлейфе" восходящих горячих потоков воздуха от радиатора. Поэтому термоголовку и располагают горизонтально, чтобы вывести её из этого "шлейфа".

Если же Н4 меньше, чем Н3, то соответственно можно уменьшить и Н2 (формулы не знаю). Просто представьте себе, что от радиатора поднимается дым как от костра и делает этот "шлейф" изгиб под подоконником. Задача вывести термоголовку из горячего "шлейфа". Т. е. из "красной" зоны на рисунке ниже.

Для понимания посмотрите внизу на левом рисунке, как поднимается "шлейф" от радиатора.



А какие трубы использовать прямые, отожженые или нет, спросите у людей, имеющих опыт по монтажу из меди. К сожалению, лично сам опыта монтажа из меди не имею, хоть и паял в юности и кофейники и чайники медные и латунные, бабушкины медные тазики и кастрюльки лудил. И по работе радиоэлектронщиком и электриком, постоянно имел дело с пайкой. Могу только предположить, что трубу в бухте будет сложно выпрямить, чтобы она выглядела прямой после монтажа (по аналогии с опытом работы с бухтой кабеля или намоткой трансформаторов медным мОточный проводом). Но это только мое предположение.

 

Понял.
А случай Н4 > H3 ?
И на каком удалении от радиатора должны стоять термоголовки?

 

Чисто по логике, предполагаю, что нужно соответственно увеличить и Н2. Тут нет простых формул, которые могли бы описать распределение аэродинамических потоков в трехмерном пространстве. Потому в авиастроении и автомобилестроении и используют аэродинамические трубы.

Поэтому в нашем случае, приходится действовать эмпирически и интуитивно до определенной степени.

Это расстояние жестко задано конструкцией термоклапана и термоголовки (съемного термоэлемента).

Глобально же избежать проблемы зависимости температуры термоэлемента от нагрева радиатором, можно только применением термоэлементов с выносным датчиком, но как уже и писал, они к сожалению дорогие.



Некоторые производители пытаются уменьшить влияние радиатора на термоголовку, вынесением оси термоголовки соосно коллектору радиатора



и понижением места установки термоголовки относительно оси верхнего коллектора радиатора. Например, у Джакомини R415TG (что позволяет уменьшить высоту Н2) -



Но трехходовых с подобным решением, для гравитационных систем отопления (с повышенной пропускной способностью), пока не видел. Может и появились, но невозможно и не всегда целесообразно непрерывно отслеживать все новинки рынка. Так как заказчик, как правило выбирает наиболее бюджетные варианты. Выйдут каталоги за 2014 год - посмотрим, чего будет нового.

 

Еще вопрос.
1-й этаж брус 180
2-й мансарда
Отстоял 3 года - основную усадку дал, но по разным источникам, при начале отопления из нутри еще
прилично сядет.
Как на вертикальных стояках учесть усадку?

 

В миллиметрах не подскажу, как учесть усадку. Могу только посоветовать два варианта.
1. Сделать П-образные компенсаторы из четырех отводов на каждом стояке (жаль только, что дополнительное гидросопротивление вносится этим плюс лишние пайки, плюс стоимость четырех отводов на каждый стояк).
2. Редко ставить клипсы на вертикальных участках стояков (может совсем на ставить). С тем, что когда дом еще будет давать усадку, то эти вертикальные участки слегка изогнутся дугой с одной точкой перегиба (медь мягче, чем сталь).

И тогда летом их перепаять. Отпаяв предварительно, выпрямив (с одной точкой перегиба это будет несложно), а потом укоротив на нужную величину.

Второй вариант, подозреваю, всё-таки хуже, потому что не удастся, спрогнозировать точно, изогнутся ли слегка дугой вертикальные участки стояков, или стояки деформируют обвязку радиаторов (которую отпаивать, выпрямлять и снова паять будет уже более трудоемко), и/или установленные сами радиаторы.

alex0340, Какие радиаторы надумали? Чугунные, биметаллические, алюминиевые, или панельные стальные? Трубчатые - думаю, непозволительная роскошь (для меня во всяком случае), да и преимуществ у них не вижу перед другими типами.

 

Про трубчатые не слышал даже.
Радиаторы однозначно чугун

 

Классический или современный с улучшенным дизайном?

 

Если у нас найду, то современные
На крайний случай МС-140 их полно видел.