Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только

Alex0340, у SantexSvar a спросите, он в реале много разных перещупал и поставил. Есть, кстати, и биметалл, и алюминий с увеличенными для гравитационки проходами. Они при выбранной Вам схеме, тоже будут ничем не хуже. Смотрите, что Вам будет выгоднее в приобретении. Вопросы, тоже к нему. Алюминий, при залитой в систему дисстиллированой воде, не должен газовать водородом, поэтому подумайте не выгоднее ли его ставить (лучистого тепла придеться потерять по сравнению со старым чугуном типа МС-140, как и при применении биметалла)

Современные чугунные, хоть и хороши дизайном, но имеют более уменьшенные проходы внутри секций.

Но Вам это не грозит ничем, при выполнении отопления по оговариваемой схеме. Этим и хороша гравитационная однотрубная вертикальная, с диагональным подключением, при наличии трехходовых клапанов.

Там, где у Вас на стояке по два радиатора, всё-таки не рискнул бы ставить панельные. А вот где только один радиатор на стояке, можно даже панельные установить (лучистого тепла от 15% до 50% при типе 33 и типе 10, соответственно). Если решитесь на панельные, в оговоренных случаях, то пересчитаю Вам диаметры магистралей и соответствующих стояков.

 

На чугуне остановился, чтобы избежать проблем с подключением меди.
Или ошибаюсь?
У нас не такой широкий выбор комплектующих ...

 

Чтобы избежать электрохимической коррозии на резьбовых соединениях голая медь (латунь) - голое железо, все равно нужно использовать либо никелированные промежутки, либо вставки из нержавейки. И без разницы, делать такие вставки на алюминиевых радиаторах, биметалллических, панельных или чугунных (тоже железо по ряду электрохимических напряжений металлов. Курс общей химии).

Само покрытие никелем, на, к примеру, термоклапане, уже является такой "вставкой", предохраняющей от электрохимической коррозии.

Правда есть еще один вариант, который не потребует применения вставок. Это медно-алюминиевые конвекторы. У них коллекторы и трубки сделаны из меди.

 

Значит ошибался.

Получается, что можно поставить панельные, кроме №№ 5.6.7.8 ?

 

Alex0340, 111 сообщений, а воз и ныне там!

Проясните ситуацию для "тех кто в танке" Вы делаете прикидку проекта СО с ЕЦ ТТ+ТА. Вместо стали решили применить медь - Ваше право, но объясните читателям "на ф*га" все эти навороты в СО, если в теме Вы пока ещё "плаваете", хотите создать "кормушку" для "модернизаторов" Ваших наворотов? Если решили делать сами, или в будущем эксплуатировать СО без привлечения сил со стороны, запроектируйте и воплотите СО работа которой Вам будет понятна до последней запятой, у Вас пока сплошные метания из одной крайности в другую. Для начала просчитайте прикидочную стоимость Ваших "хотелок". В другой колонке прикиньте стоимость горизонтальной однотрубки с ЕЦ в стали с простенькими балансировочно/регулировочными узлами. О реальном воплощении подобной и опыте эксплуатации можно посмотреть в темах ув. Федот1.

 

А чего тут не понятного?
1. Пытаюсь сделать СО для себя.
2. Не хочу, в последствии, создавать темы типа "Не работает СО ПОМОГИТЕ!"
3. Не специалист, но хочу в этом разобраться.
4. Варить не умею, паять легко!
5. Прежде чем "заговорить" читал все в течении года.
6. Не вижу ни каких наворотов. Пусть дороже но в тепле, чем по холоду мотаться и регулировать
7. Хочу сделать и забыть.
8. "Модернизаторы" меня не интересуют
9. Спроектировал бы и воплотил понятную до последней запятой СО с удовольствием, если бы
мог сам добраться до последней запятой и не задавал бы здесь вопросов.
10. Тему ув. Федот1 перечитал не раз и в соседних ветках собирал информацию по его системе,
но кроме одной не совсем понятной картинки с крестами не нашел, а в словесном описании мне не все понятно.
11. Плаваю от схемы к схеме, чтобы не осталось непонятны запятых.
12. Пока лично мне помог только ув. Inchin, который объясняет мне дилетанту все на пальцах,
остальные общаются как будто то я почти все знаю.

Ну и главное, я совсем не понял Вашего раздражения, я Вам здесь мешаю?
И где Вы нашли 111 сообщений тоже не понятно...

 

Не верно истолковали тон сообщения, никоим образом на форуме созданном для свободного общения ни кто ни кому не мешает, если всё в рамках правил, если задел самолюбие, приношу извинения, имхо, лучше на этапе проектирования изготовления фейсом об тэйбл, чем с непомятым и неработающим отоплением, но начинёным разными девайсами под "завязь".

 

Ваш пост № 172 понятен (это и моя цель), а №170 совсем нет.
Лучше бы в нем объяснили дилетанту плюсы и минусы вариантов схем, между которыми я мечусь.
(стоимость - последний аргумент, на семье экономить не буду!)

 

Если использовать везде трехходовые со 60% затеканием, а не со 100% (смотри посты выше), то можно везде поставить панельные.

Или использовать трехходовые клапаны и со 100% затеканием, но, возможно потребуется пересчитать диаметры подачи и обратки.

Объясню сам принцип подбора диаметров магистралей. Для гравитационки нужен ВНУТРЕННИЙ диаметр примерно 16 мм, исходя из мощности радиатора, примерно в 1 кВт. И отсюда все остальные, подсчеты по упрощенному принципу. Если на стояке два радиатора по 1 кВт, каждый, то нужно обеспечение протока примерно 2*ду16 по внутреннему диаметру. В два раза бОльший проток обеспечивает ДУ20. Еще в два раза бОльший - ду25. Т. е. один шаг по типоразмеру, дает, примерно вдвОе бОльший проток.

Представьте, что к каждому радиатору, при гравитационке, исходя их 1 кВт его мощности нужно подводить по ДУ16мм. И когда в трехмерном пространстве, увидите, что на каком-то участке идут параллельно две таких трубы, то их можно объединить в одну на один типоразмерный шаг больше. Если параллельно идут четыре таких трубы по ду16мм, то можно вместо них использовать типоразмер, на ДВА типоразмера больше.

Пропускная способность трубопроводов, меняется в КВАДРАТИЧНОЙ зависимости от изменения внутреннего диаметра. Это говорит нам банальная геометрия. Для понимания. Площадь сечения, а соответственно и пропускная способность трубы, меняется в КВАДРИТИЧНОЙ зависимости от внутреннего диаметра.

Пример. Труба, с ДУ10мм, пропускает ровно в ЧЕТЫРЕ раза меньше, чем с ДУ 20мм.

Ибо при изменении диаметра в ДВА раза, площадь круга (пропускная способность) увеличивается оовно в ЧЕТЫРЕ раза. Два в степени два - элементарная арифметика!

А при изменении диаметра в ЧЕТЫРЕ раза, пропускная способность изменяется в ШЕСТНАДЦАТЬ раз. Ибо четыре в степени два будет равно шестнадцать!

Именно поэтому, типоразмеры всех трубопроводов выпускаются так, что при переходе от одного типоразмера, к другому, пропускная способность изменяется примерно в ДВА РАЗА.

 

Сегодня поездил по магазинам - везде люминь, биметалл, кое где МС-140 (у меня одни эмоции...)
По схеме
Чисто интуитивно смущает подключение батареи №10 (разгонный стояк рядом, а обратку от него придется тянуть порядка 8 метров. Он 1 на площадь 20 м2 + лежак подачи
Во такой вариант не пройдет ?

 

Возьму сутки подумать (спать хочу). Но на первый взгляд - нельзя так делать. Ибо нарушает симметрию (и примерное равенство протоков стояков). Также нарушает автосбалансированность всех стояков между собой.

Для понимания приведу схему Тихельмана.



Прикиньте, равенство циркуляционных колец между собой!

По схеме "Тихельмана-Инчина" ваши стояки будут равноценны между собой по гидросопротивлению. Естесстсвенно, разные радиаторы на стояках, приведут к тому, что будет некоторый дисбаланс по протоку разных стояков. Но использование трехходовых (или термоклапанов для гравитационок), приведет к автобалансу между стояками.

 

Согласен, прогоняю сомнения.

 

Добавил 11-ю бвтарею в котельную.

"Телескоп"
Разгонный стояк и верхний лежак
- от котла до батареи №6 – диаметр 35 мм
- от батареи №6 до батареи №2 – диаметр 28 мм
- от батареи №2 до батареи №1 – диаметр 22 мм

Нижний лежак
- от батареи №11до батареи №9 – диаметр 22 мм
- от батареи №9 до батареи №5 – диаметр 28 мм
- от батареи №5 до котла – диаметр 35 мм

Длина верхнего лежака
Ф35 - 19 м
Ф28 - 12 м
Ф22 - 5 м
Длина нижнего лежака
Ф35 - 22 м
Ф28 - 10 м
Ф22 - 5 м

Если по обратке между 4 и 5 пустить Ф28 то длины и диаметры обоих лежаков
Совпадут полностью.

Может так сделать?

 

Я считал, и Вам так советую, что проток через радиатор будет пропорционален количеству секций в нём.

Поэтому и диаметры выбирайте исходя из этого. Поэтому магистраль обратки между 4 и 5 не советую уменьшать до Ф28. Сами подсчитайте количество секций до обратки 5го радиатора и после. Возможно, даже имеет смысл сделать обратку Ф35, не от 5-го, а от 8-го радиатора.

Простите, что говорю "возможно". Вашу схему не подсчитывал тщательно по гидравлике, извините. Поэтому и советую подсчитать Вам ее и по гидравлике.

Упрощенно можете представить так, как коллекторно-лучевую схему, где к каждому радиатору ведется две трубы, подачи и обратки. Только представьте, что эти трубы пойдут не по "лучевому" принципу от центра к краевым радиаторам, а по проложенные по периметру дома.

Тогда легче представить, что к первому радиатору должна идти пара ду14 (исходя из мощности 1кВт при гравитационке), ко второму также (исходя из мощности 1 кВт). И представив мысленно, Вы увидите, что к определенному радиатору идет пучок из нескольких трубопроводов. И если Вы пересчитаете их суммарное внутреннее ДУ, то приведете это значение к выпускаемый типоразмерам труб. И уже сможете этот "пучок" труб, объединить в одну трубу, эквивалентного ДУ как и у "пучка" труб.

Извините, если плохо объяснил. Текстом трудно. Если не поняли - звоните на скайп.

 

. А, почему вам -бы в биржу не обратиться? Быстрее, понятнее, дешевле. Там, вам более "грамотнее" все спроЕктируют.