Энергонезависимая гравитационная двухтрубка с терморегуляцией. Для ТТ-котлов и не только

ЖК "Форест"

. . . .

основные постулаты - аксиомы при монтаже радиаторов для достижения максимальной эффективности отопления :

1. независимо от направления движения теплоносителя в стояке - в радиатор заливается сверху, охлажденный сливается снизу. возникает естественный гравитационный насос

2. в данные размеры, габариты проема всегда можно постараться вместить необходимое (расчетное) число секций радиатора - применяя нестандартные, эксклюзивные схемы подключения радиатора.

изгибы байпасов, разворот в другую плоскость - это уже все вторично и малосущественно

3. диагональная схема подключения радиатора - равномерный одинаковый прогрев и циркуляция всех секций радиатора .

 

Не вопрос, могете!

 

А вот это, как и фото подключения радиаторов, хотелось бы увидеть в реальных показаниях пирометра в точках: два верхних угла, два нижних, центр, а так ловля кошки в тёмной комнате, при условии, что её там нет.

 

сначало надо дождаться реальных морозов, затем купить этот пирометр. а пока я верю телефонным разговорам с заказчиками + их отзывам в своей рекламной теме.

P. S. да и как вы проверите: насколько я достоверно напишу цифры температур на этих точках ? ведь пирометр - это не тепловизор

на других форумах есть отзывы специалистов:

отзывы от SVKan про извращенческие схемы подключения от СантехСВАР: различные схемы перехлестов, диагоналей, в узкий проем

1.

Все работает прекрасно.

Реализованные схемы подключения (при условии что была сообщена верная информация по направлению движения теплоносителя) гарантируют что радиатор будет работать полноценно на максимуме того, что из них можно выжать.
Это именно то что от него и требуется.
Потому что ни один местный теоретик не сможет просчитать что творится в конкретном доме построенном сорок лет назад. Температура и скорость теплоносителя неизвестны и могут меняться в очень широких пределах в зависимости от того как обстоит дело в конкретном районе и конкретном доме, что там навертели коммунальщики, что наставили жильцы, в каком состоянии трубы и далее по списку.
Предлагается для замены каждого радиатора провести полное обследование всей системы в данном конкретном доме (включая все квартиры) в течении года? А потом куча расчетов? Проект.
А кто банкет оплатит?
А главное, что все это, чтобы получить аналогичный результат который очевиден с самого начала?

От такого установщика требуется две вещи:
1) Посоветовать максимально эффективное решение с учетом места установки и имеющихся условий - конечное решение все равно за заказчиком
2) Обеспечить чтобы гидравлические характеристики стояка остались как минимум примерно на уровне не хуже чем было (не угробить общую циркуляцию)
3) Обеспечить максимальную отдачу радиатора
Все.
Данные вещи этот конкретный "вредитель" обеспечивает. Хотя извращается он при этом знатно. Другого такого я лично не видел.

А что для этого надо сделать он знает лучше большинства теоретиков высказавшихся в данной ветке и вообще сидящих в этом разделе в целом. Потому что они привыкли втыкать готовые формулы и применять готовые решения. Причем в тепличных условиях, когда все это проектируется с нуля. А он постоянно сталкивается с самыми разными случаями и отвечает за свои ошибки собственными деньгами и собственным трудом (переделывать будет сам и за свой счет). И опыт он изучает и других людей, которые занимаются аналогичными вещами. И некоторые грамотные инженеры им еще подсказывают что как надо и почему - поясняя принципы. И все решения многократно проверены и подтверждены практикой.
Он же еще и подбор самого радиатора делает. Длинные низкие крокодилы он ставит чтобы была обеспечена нормальная циркуляция сверху и снизу. Короткие высокие, когда надо воткнуть в узкий проем. И т. д.

2.

... речь идет исключительно об эксклюзиве.

О сколь-нибудь массовом применений всех этих извращений речи не идет.

На вкус и цвет все фломастеры разные.

В данном конкретном исполнении сии хитросплетения, на мой взгляд, выглядят тоже по своему красиво.
У каждого может быть своя эстетика.
Кому то нравится три прямых трубы, кому то хитрые клубки.

Если комментируем, то свое мнение обосновываем. Причем обосновываем как инженеры, а не как обезьяны способные только копировать типовые картинки из проекта в проект.
Ни в одном учебнике и ни в одних рекомендациях такого варианта естественно нет и не будет.

Большие затраты по времени, материалам и высокие требования к квалификации исключают возможность применения таких решений в стандартных проектах. Жопорукие строители и сварщики ЖЭУ физически не смогут такое реализовать.

 

Вы не агент по рекламе, я не покупатель рекламируемой продукции, просто чисто "для себя" лично выполнить замеры Т* в указанных точках. Абсолютно не умаляя Ваш профессионализм в работе с металлом, но просто после замеров, может возникнуть вопрос целесообразности.

Китайский мультиметр с функцией измерения Т*, при снятии показания одним прибором и небольшим диапазоном температур, погрешность будет незначительна.

Субъективное мнение заказчика, если оно положительное, приятная весчь для исполнителя, но не аргумент в дискуссии с теми кто в теме СО.

 

Расчетные теплопотери дома – 6 Квт + 20% = 7.2 Квт
Радиаторы считал, пока условно, 100 Вт на секцию, 1 секция на 1.5 м2 – буду уточнять (не до конца в этом вопросе еще разобрался).
Всего 74 секции. Радиаторы либо биметалл, либо чугун.

"Телескоп"
Разгонный стояк и верхний лежак

- от котла до батареи №6 – диаметр 35 мм
- от батареи №6 до батареи №3 – диаметр 28 мм
- от батареи №3 до батареи №1 – диаметр 22 мм

Нижний лежак

- от батареи №10 до батареи №9 – диаметр 22 мм
- от батареи №9 до батареи №4 – диаметр 28 мм
- от батареи №4 до котла – диаметр 35 мм

По поводу трехходовых клапанов
На семье экономить не хочется, думаю, что напрягусь и потяну ГЕРЦ.
Посмотрел их в инете – там огромное множество.

Какие посоветуете?

Байпас делаю по схеме


Все правильно?

 

Так как у Вас нет теплоаккумулятора, посоветую, установить радиаторы общей мощностью не менее, чем мощность ТТ-котла. Т. е. если радиаторы будут способны рассеивать хотя бы номинальную мощность, вырабатываемую котлом, это позволит ТТ-котлу меньше закипать. Ведь закипание ТТ-котла происходит, ТОЛЬКО когда с него НЕ ПОЛНОСТЬЮ снимается вырабатываемая им тепловая энергия.

Если радиаторы биметалл, то трехходовые ставьте с 60% затеканием, если на стояке два радиатора. Если один, то со 100% затеканием.

Если чугун, то везде можно ставить трехходовые со 100% затеканием.

Если есть возможность, то магистраль верхнего рОзлива желательно утеплить.

Все верно, только маленькое замечание, которое уже писал LYKO. Уменьшение диаметра на магистрали подачи, должно происходить ПОСЛЕ отвода на стояк (по ходу движения теплоносителя). А на магистрали обратки - увеличение. Это замечание важно при выполнении трубопроводов из стали. В случае же применения медных переходных тройников под пайку, это условие выполниться автоматически. Например магистраль рОзлива до радиатора №6 идет Ф35, потом переходной тройник 35-22-28 (если не найдете тройник 35-22-28, то придеться использовать тройник 35-22-35, а уже после него паять переходную муфту 35-28)

Ну, как и сами понимаете, центр нагрева котла (грубо - средний уровень теплообменника) желательно должен быть как можно ниже, чем средний уровень (грубо - середина высота радиатора) охлаждения радиаторов ПЕРВОГО этажа. От этого будет зависеть скорость циркуляции в системе при исключенных из циркуляции радиаторах второго этажа (когда второй этаж уже протопился до заданной Вами температуры и трехходовые переключили полностью проток мимо радиаторов второго этажа). Конечно центр охлаждения в стояках находится конечно же существенно выше центра нагрева в ТТ-котле, и это обеспечивает минимально необходимую и безопасную циркуляцию, но нужно рассмотреть, какое соотношение будет объма (веса) воды, в чугунных радиаторах и стояках, либо же в биметаллических радиаторах и стояках.

Если будете использовать биметал, то посоветую не использовать батареи менее шести секций, чтобы не увеличивать сопротивление протока (жарко не будет - отработают термоэлементы). Примечание. Если уже использовать биметал, то ПОЛНЫЙ биметалл, иначе нет разницы с алюминием. В принципе, даже лучше использовать алюминиевые радиаторы, у них меньше сопротивление протоку. Спросите у Santex-Svar он подскажет, какие лучше взять алюминиевые радиаторы с увеличенными проходами. Для гравитационки они будут намного лучше, чем обычные алюминиевые и биметаллические. Но такие радиаторы в принципе не имеют права называться радиаторами, так как по принципу своего действия являются конвекторами, и лучистого тепла дают только 2-4% от общей доли отдаваемого тепла. Для комфортности же лучистого тепла, лучше использовать или чугун (по неточным данным лучистого тепла 15-25 %), или стальные панельные (от 50% тип 10, до 15% - тип 33, без технологии Х2, которая хоть и хороша, но в гравитационных системах использовать её крайне затруднительно). По поводу возможности использования панельных стальных нужно подумать. В принципе KVS у них неплохой, и есть даже опыт использования их в гравитационках, именно на двухтрубной системе с верхним рОзливом, но не рассчитывал, поэтому пока не знаю, можно ли их советовать.

При присоединении меди к радиаторам, очень желательно использовать проставки из нержавейки, чтобы уменьшить электрохимическую коррозию. Вставки из нержавейки, можно заменить переходными (еще называют их почему то редукционными, хотя диаметр на входе и выходе одинаковый) ниппелями из никелированной по всей поверхности латуни, нормальных брендов, типа ДженералФитинг, ИТАП, Джакомини.

Кстати к таким клапанам соединители продаются трех видов. Резьбовые, под сварку стальные и под пайку меди. Если делаете медью, то берите под пайку меди.

Правильно. Но байпас можно и нужно спрятать за тыловой частью радиатора. Можно - это для эстетики, а нужно - для того, чтобы нижний край радиатора был не выше, чем 150мм от уровня чистового пола, что предотвращает от появления линзы холодного воздуха на полу.

Для иллюстрации, что это такое, привожу картинку. На картинке видно, что эта "линза" засаывается и включается в конвективный круг. Если же радиатор ставить высоко над полом, как некоторые вешают аж в 300 мм от пола, то на самой поверхности пола будет очень холодно, и сам пол будет холодный.



Сетка на эскизе имеет шаг 100мм, для ориентировки.

 

Inchin, Спасибо! В очередной раз.

ТА планируется, но схема котельной это второй этап создания всей системы.
Пока, с Вашей помощью, пытаюсь завершить 1-й этап - схему разводки.
Магистраль верхнего рОзлива пойдет над батареями мансарды, утеплять собирался участок от котла до РБ.
Правильно?

Если правильно понял, то нижний выход батареи подключается горизонтально к байпасу и дальше в обратку?
Нухно ли и на каких батареях поставить кран Маевского?
По клапанам
- Слева от радиатора - случай 2 на рис
- Справа от радиатора - случай 1 на рис
т. е. клапан ближе к подаче?

 

По возможности (эстетике) лучше утеплить всю магистраль верхнего рОзлива и на втором и на первом этажах. Работать будет и без утепления, но циркуляция будет получше, хоть и не считал в цифрах.

Тут уже я непонял. Давайте лучше картинки со всех сторон дам.

Есть левый трехходовый (смотрите выше иллюстрацию из техдоков изготовителя), а есть правый. Выбирайте тот, который Вам нужен.

А вот этой фразы не понял.

 

Разглядел, спасибо!
По ГЕРЦ буду читать.

Нужен? (Из практики...)

 

По логике, в этой системе воздух не должен скапливаться в радиаторах. Но если радиаторы будут установлены не строго горизонтально, или участки подводящих труб не будут располагаться строго горизонтально, то может и быть небольшое завоздушивание.

Может и перестраховываюсь, но не стал бы экономить по 20 рублей с одного крана Маевского.

Может дом дать усадку, и/или стояком может подвинуть радиатор от строгой горизонтали в дальнейшем, поэтому, думаю, что лучше поставить.

 

Alex0340, картинка или не вставилась, иллюстрирующая линзу холода на полу, или вставить забыл.
Здесь размещу.

 

По Маевскому понял.
Разводку медью планирую делать сам и полностью разглядев байпас встал вопрос об уменьшении
количества паек (первый раз буду делать, чем меньше соединений, тем меньше возможных "косяков")
Можно ли байпас выполнить по следующей схеме и чем она проигрывает (эстетика не в счет)

 

Это у Вас схема обвязки только в одной плоскости. В реале же три плоскости. В монтаже приходиться их все учитывать. По схеме только в одной плоскости, извините, Ваша обвязка мне непонятна.