Неудачный свайный фундамент

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, уважаемые Leo060147 и Sergio1969
чтобы не вести пустой спор, вы могли бы привести геометрические параметры своих свай и характеристики грунтов, в которые эти сваи устанавливались. Тогда многие сомнения отпали бы сами собой.

 

Может я совсем не в теме, но как тема "Неудачный свайный фундамент" попала в раздел "Техника и технологии будущего для дома и дачи"?

 

Я строю двухэтажный магазин для себя любимого и своих детей в Курской области, г. Курчатов. Размер магазина по длинной стороне 16 метров, по короткой 10 метров. Первый этаж из монолитного бетона толщина стен 150 мм. Стены делаю в переставной опалубке. Опалубку придумал и изготовил самостоятельно. Снаружи стены будет утеплятся пенополистиролом толщиной 150 мм. Первый этаж уже готов. Фундаменты из буронабивных свай ТИСЭ. Диаметр свай 250 мм, уширение 600 мм. Грунт суглинок. Глубина свай 1,5 метра. Поскольку торговый зал магазина предусматривает достаточно большую нагрузку от посетителей, то принял решение делать пол по грунту. (Первоначально планировал делать монолитное железобетонное перекрытие первого этажа заливая бетон по стальной несъемной опалубке из оцинкованного стального профиля высотой 75 мм). Чтобы грунт не попал под ростверк, верх которого от грунта порядка 600 мм (и расстояние от поверхности грунта до низа ростверка 150-200мм) изнутри установил вертикально листы плоского асбошифера. Пространство между балками ростверка заполнил песчаным грунтом с послойным трамбованием. Потом залил основание пола бетоном по уложенной арматуре диаметром 10-12мм толщиной 100-150 мм. Так что в данном случае не только теория, которую я чту и уважаю, но и реальная практика. Что касается камней, то согласен это бывает проблема. У меня было пара мест, когда один раз на метровой глубине попалась бетонная перемычка (или ее обломок), пришлось бурить скважину рядом. Второй раз какая то железяка. Но с железякой исхитрились справиться с помощью отрезной машинки (болгарка). Но повозиться пришлось изрядно. Понятно что в каждом конкретном случае нужно смотреть какой фундамент будет наиболее рациональным в тех или иных условиях. Если бы у меня была возможность где то недалеко в Курской области купить стальные винтовые сваи или хотя бы литые наконечники для свай диаметром 108 мм, то я бы однозначно использовал стальные винтовые сваи. ИМХО. А выписывать сваи или даже наконечники для свай из Питера или Москвы, получалось достаточно накладно. Остановился на буронабивных сваях ТИСЭ. Тем более бур ТИСЭ у меня был уже много лет назад.

 

Бур ТИСЭ я покупал наверно лет 10-15 назад. Мне его из Москвы привезли, из фирмы ТИСЭ. По моему тогда не было разграничения по поводу усиленный или нет. Диаметр скважины 250 мм, а потом для уширения устанавливается плужок. В зависимости от того как закрепляешь этот плужок, уширение получается 400, 500 или 600 мм. Он на веревочке сначала поднят. А после опускания на глубину скважины веревочку опускаю и сверление происходит против часовой стрелки. Понимаю что грунт бывает разный. Для того чтобы проверить сколько времени занимает подготовка одной скважины, я сам сначала выполнил такую скважину. А потом поручил делать эти скважины наемным работникам. В моем случае грунт позволял выполнить скважину за 20-30 минут. Не исключаю возможность того что в каких то грунтах это действие займет несколько больше времени. Но когда мне говорят что надо весь день сверлить одну скважину глубиной 1,5-1,8 метра, то извините, на мой взгляд это уже перебор Ну пускай в сложных, твердых грунтах это займет 1 час времени. Не буду спорить. Но не весь же день

 

Свая 250 мм 1,6 метра глубиной с расширением 600 мм. Грунт сначала идёт рыжая глина 60- 80 см, не такая плотная, потом голубая, вот на ней начинаются проблемы. Камней в глине хватает и их вытаскивать непросто. Все соседи в округе льют плиту. 10 на 10 обходится около 200 тысяч рублей с работой и утеплением. Считайте что полы первого этажа у вас готовы. За 10 дней. Это я решил сэкономить и сделать на столбах. Если бы делал не сам, а нанимал рабочих столбы влетели бы в копеечку. Может на суглинке они быстро вертятся и легко грунт выбрасывать, но в Санкт-Петербурге глина, к стати её тоже надо куда-то вывозить с участка.

 

В песке возможно, я скажу за себя в день 2-3 скважины в сухой глине сначала долбил лопатой чтоб разрыхлить, расширения делал перед заливкой производительность не многим отличается от бурения скважин, возможно 3-4 расширения в день.

 

Объем грунта с одной сваи 0,12 м. куб. Это мизер. Думаю что объем грунта от выемки под плиту гораздо больше. Как я говорил ранее, на мой взгляд винтовые сваи будут самым экономным вариантом. Никакой грязи, никакого нарушения грунта, никакой вывозки грунта, чистенький участок, никаких сил морозного пучения. Что касается полов для индивидуального дома, то совсем не обязательно делать их по грунту. Деревянные балки и утепление по балкам никаких проблем не представляют. ИМХО. Какой вариант фундамента выбирать, зависит от конкретного участка, грунтов, грунтовых вод, предпочтений застройщика, его финансовых возможностей и т. д. Как говориться дело вкуса каждого. При любом варианте, если фундамент сделан правильно, он будет правильно работать, а если неправильно, то возникнут проблемы с любым вариантом, в том числе с "плавающей" плитой. ИМХО.

 

не согласен у каркасника обвязка из дерева

 

все же лучше 2м

 

приятно видет грамотного человека, а то наделают фундаменты на которых 10-ти этажки можно строить, а потом кричат денег на дом не осталось

 

Если плита является полом первого этажа, то не намного дороже получается.
В тоже время вероятность критической ошибки намного меньше, сложность изготовления намного меньше. Да и геологию делать не обязательно. Если явно не болото и вокруг стоят дома, то не ошибешся однозначно.

 

Вероятность критической ошибки имеется всегда, и монолитная плита не является исключением. Зависит от многих факторов. В каком регионе строительство, на какую глубину промерзает грунт, вид грунта, уровень грунтовых вод, жел/бетонная плита утепленная или не утепленная. Насколько тяжелый дом? Если плита не утепленная, нагрузки на плиту большие, присутствуют силы морозного пучения, то запросто эта самая плита сломается. Потом еще не придумаешь как все это исправить. А дальше после каждой зимы дом будет трещать и разрушаться.

 

Могу сказать по Санкт-Петербургу. Большинство недавно построенных домов стоит на железобетонной плите. Ошибки могут быть везде, но сама конструкция плиты практически сводит их на нет. Даже неутеплённая плита толщиной 25-30 см с рёбрами жёсткости будет нормально стоять под трёхэтажным домом с любыми стенами. Дом своим весом будет давить на грунт, а никакие силы пучения не смогут сдавить бетон. Элементарная проверка это взять тротуарную плитку, положить под неё кусок любого грунта и встать на неё. Если вы не слон, то плитка точно не сломается.

 

Если бы проблема сил морозного пучения сводилась к прочности бетона уложенного на какое то идеальное основание, то вообще бы разговора не было. Дело в том что никогда не бывает чтобы силы морозного пучения были одинаковы во всех точках. Практически, если силы морозного пучения присутствуют, то может оказаться что в вашей плите наибольшие усилия оказались на диагонали вашего фундамента, по углам плиты. И в таком случае окажется что ваша плита работает на изгиб. При этом в двух направлениях. И в зависимости от веса дома эти усилия могут оказаться очень значительными. Представьте себе плиту размером 10х10 метров и по диагонали этой плиты, по углам возникли силы морозного пучения. То есть получается балка длиной 14 метров опертая по краям имеющая высоту 25 -30 см и имеющая весьма приличную распределенную нагрузку (даже если дом будет не 3 этажа, а один) . И в этом случае я не сомневаюсь что ваша плита лопнет без проблем. Что касается элементарной проверки с тротуарной плиткой. Положите тротуарную плитку на два камешка по диагонали и станьте на середину плитки. Даже если вы не слон, то плитка сломается