Теплый пол от стояка отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нужен обычный клапан с приводом.

 

http://lero.alloy.ru/product/prochie-aksessuary/dzhileks-rasshiritelnyy-bak-f-10-2513700/

 

http://www.multipumps.ru/catalog-nasosov/cirkuljacionnye-nasosy/grundfos-100-up-ups-upe-upd-upsd-uped/ups-25-30

 

Решил купить для регулировки:
https://www.valtec.ru/goods.shtml?51...%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED

И к нему термоголовку

http://valtec.ru/goods.shtml?5100,V...%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9

Всеэтодело управлять будет китайский контроллер за 700 р с недельной программой по температуре.

Ремонт движется. Хоть и не так быстро как хотелось бы

 

Подскажите нужно заливать в систему обычную воду или лучше дистилированую?

 

Если вода без примесей - то обычную. По завершению сезона - не сливайте, пусть остается. Давление 1,5 - 2 атм. достаточно, при тестировании - 5-6 атм. Не забудьте установить клапан для удаления воздуха. Насчет фитингов под пресс для ТП - настоятельно рекомендую брать трубу и фитинги и обжимать прессом от одного и того же производителя. Даже если у всех указан один и тот же диаметр и толщина стенок трубы, в реальности существуют отличия из-за различной калибровки оборудования на производствах. Несмотря на то, что при первичной опрессовке все нормально, со временем, после многих циклов нагрева/охлаждения, могут возникнуть протечки, иногда даже в первый сезон.

 

Судя по рисунку у вас однотрубная схема подключения радиаторов (это когда вода, проходя через ваш радиатор и, отдавая в нем часть тепла предназначенного на весь стояк, далее идет в нижнюю (реже в верхнюю) квартиру чтобы отдать там свою часть тепла. Т. к. чаще встречается верхний розлив воды в системах отопления верхним квартирам достаётся вода с более высокими параметрами, а нижнии могут недополучать тепло, даже если на верхних этажах открыты окна из-за жары. Проблема появится тогда, когда в системе отопления снизят температуру, тогда вы отнимите всё у нижерасположенных соседей. Системы отопления рассчитываются на радиаторы определённой мощности и бывают ситуации, когда на верхних этажах заменены штатные стальные или чугунные радиаторы на более мощные допустим аллюминиевые и нижним почти ничего не достается. А вы врезаете в стояк теплый пол. Такие действия надо делать осторожно, оценивая не только теплосъём который в моём понимании если вы увеличиваете, то пропорционально надо увеличить и расход теплоносителя по стояку с которого берётся тепло, но и надо брать в расчет гидравлические потери. Так, например, вы нигде не указали величину падения давления по греющей стороне в установленном вами теплообменнике, а от этого напрямую зависит расход воды по стояку. Во многих системах отопления я видел перепад между подающим и обратным трубопроводами примерно 0,1 бар, а когда было 0,2 бар, то СО этого дома работала великолепно. Сопротивление теплообменника может быть соразмерно этому перепаду. Можно поставить насос на греющую сторону, но он должен быть меньше чем 25/40 иначе передавите соседние стояки.
На самом деле есть другой менее затратный, но более эффективный способ снять тепло, при этом не будет вмешательства в гидравлику стояка, а только теплосъём.
Простите, только что посмотрел фотографии, где монтируете теплообменник. у вас же двух трубная система отопления. На ней вообще можно творить чудеса теплотехники не вмешиваясь в тепло предназначенное соседям. Надо было врезать гидрострелку (по сути обычной кусок трубы большого диаметра) в обратный трубопровод СО и прокачивать воду из системы отопления в свой теплый пол через термосмесительный клапан. Я сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/141672/
А если между забором и сбросом теплоноситетя поставите кран, то получите возможность развоздушивать свой стояк не выходя из квартиры.

 

Рабочее давление металлопласта максимум 10 атмосфер, а PE-RT и PE-X вообще 6. Когда опрессовывают СО, давление на нижних этажах многоэтажных домов может превышать этот лимит и через гидроуравниватель оно отлично передастся в ТП. Знаете, вскрывать пол и начинать ремонт перед отопительным сезоном - наверное, не самая лучшая идея. Так что, при условии, что установленный трубчатый теплообменник держит давление при опрессовке, система которую задумал г-н Градусов - отличный вариант, на мой взгляд. Правда, если в ЖЭКе узнают о таких переделках - могут на минуточку занервничать, но это уже другая история.

 

Только самоубийцы опрессовывают весь дом на 10 бар, даже не смотря на то, что это предписано ежегодно делать при подготовке к отопительному сезону. При сдаче сдания к отопительному сезону всё заканчивалось приёмкой опрессовки ИТП, а во внутренних системах принималась только промывка. Инспектора тоже ведь не звери. Причем 10 бар - это там, где установлены стальные панельные радиаторы, а как видно на картинке, стояли чугунные, которые по паспорту обязаны держать 6 бар. Впрочем каждый выбирает свои пути, я лишь предложил как сделать проще, не вмешиваясь в гидравлику системы отопления дома и как минимум раза в 2-3 дешевле по материалам. По поводу паспотных давлений это вы правы, более того с повышением температуры верхний порог по давлению снижается, но надо понимать, что трубы теплого пола лежат в бетонной стяжке что увеличивает предел по давлению и, допустим, у себя дома я поставил на них термоклапан с максимальной температурой 40С на выходе. Выше и не рекомендуется из-за разности температурных расширений бетона и пластика труб.

 

Подскажите есть ли смысл брать дешевые насосы? Или лучше раскашелиться на грудфос+-

 

Насос - это главная часть Вашей системы и, практически, единственный компонент, подвергаемый большой механической нагрузке. Умрет насос - останетесь без отопления. Вот скажите, оно Вам надо? Не хочется брать Грюндфос - не берите. Возьмите ДАБ или Бирал - они дешевле, но работают достойно. Китайская помпа аукнется в самый неподходящий момент. По ценам, у нас тут помпа ДАБ 35/130 стоит около $100, Бирал - еще меньше.

 

IMPpumps на загрязнённой воде живут дольше Wilo. Себе поставил бы его. Производятся в Словакии. Заявленные на них характеристики держат.
Грюндфосс вне конкуренции. У меня валялся без дела Wester 25/40, поэтому установил его, работает второй сезон, причём был момент, когда 2 - 3 часа крутил всухую, нагрелся, но не сдох.

 

@товарищ, вот и я вняв совету купил 25-40 грюнфос. Работает совершенно без звука. очень доволен

 

Постарайтесь запомнить насколько нагрет корпус электродвигателя насоса при нормальной его работе (по крайней мере рука спокойно держит), если в дальнейшем заметите, что он перегрет, то верный признак, что в системе что-то не так. Либо воды нет, либо нет циркуляции и т. д. Если появится шум в насосе, значит по системе гоняет воздух.

 

Насос горячий. Даже очень. Но совсем чуть чуть горячее чем температура воды. Сначала работал шумно. Потом включил. Выпустил воздух. Потряс. Потом включил и все стало тихо. Я поражен просто насколько он тихий. Пока топится квартира от одной комнаты. Окна худые. Двери косые но даже в -25в квартире очень тепло. Я безумно доволен покачто