PEX или ППР вместо ПНД в грунтовом контуре

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Джафар дело говорит..." (с)

 

Ну раз "дело", тогда можно рассмотреть вообще зачетный вариант, особенно в моем случае - близко вода.

Идея такая - приглашаю буровиков для бурения лишь одной скважины (30-80м). Использую ПНД.
Вокруг скважины набуриваю (раскатываю) подручными средствами "дырки"под небольшим углом к горизонту - под сбор тепла в радиусе 10м от скважины. Пытаясь собрать тепло из грунтовых вод.
Скважина будет "догревать" после такого "паука".

Или вообще идеяфикс:
Имею залитый фундмент бани 5*5м, глубиной 1.2 м. Стенки очень толстые - копал трактором, заливал миксером ...чтобы участок не отобрали ...В общем - места предостаточно, и упор для горизонтального бурения хороший.
1 Приглашаю буровиков и делаю вертикальную скважину (глубина?) прям внутри фундамента, использую ПНД. Эта скважина используется в качестве "догревалки" .(СКВАЖИНА)
2 Убираю грунт из фундамента.
3 Пробуриваю-прокалываю подручными средствами чуть под углом к горизонту "солнышко" для сбора тепла грунтовых вод. Это первичный сбор тепла .(ГРУНТ)
4 Замыкаю контур ГРУНТ - СКВАЖИНА, используя какой-нибудь маломощный насос.
В теории вода и так будет двигаться самотеком - если в скважине использовать коаксиал, или трубы разным сечением на вход-выход, или меньшее кол-во труб на вниз, или трубы с разной теплопроводностью .. Т. к. в глубине должно быть теплее. Но это так - идея.
5 Ставлю ТН насос именно рядом со скважиной.
6 Можно забить трубу в тело этой скважины и опустить туда теплообменник в виде трубы и т. д.

Т. е. можно получить преимущества ДХ, с разумным расходом дорогого материала ...
Ведь можно тупо запараллелить грунтовое "солнышко", кол-во долгосрочного тепла там ограничено ..
Ну и несколько увеличить сечение труб для скважины - чтобы снизить расходы на прокачку - ведь там кол-во тепла неограничено.

Мне эта идея чрезвычайно нравится, положить пару плит на энтот фундамент не проблема.
Используя ПП в солнышке, съэкономлю на фитингах и работе, Из-за большой дельты практически ничего не потеряю против ПНД.
Нет "лишних" ПНД труб вблизи поверхности, в случае использования нескольких глубоких скважин.
В дом идут только "теплые трубы", которые один черт пришлось бы закладывать для отопления бани.
Можно сгородить теплообменник не стесняясь в размерах, можно вообще использовать верхние несколько метров скважины в качестве емкости для теплообменника.

Покритикуйте, подскажите. В плане удобства проведения работ, чистоты огорода, в материале - мне этот вариант видится единственно верным.
Остается только посчитать эффективность, или эффективную мощность - кому как нравится .

 

У полипропилена есть фундаментальное свойство - повышенная хрупкость при отрицательной температуре, нижний температурный порог использования материала - минус 5 градС.
На пике холодов такое вымораживание контура вполне реально, а в течение нескольких сезонов - очень вероятно.

 

Т. е., если изначально заложить избыток охваченного грунта, можно и полипропилен ?
Собственно, смотрю на конструкции зондов из ПНД - народ не парится, использует ПП для фитингов. Нагрели ПНД, одели на ПП и в путь.
Насколько надежной будет такая конструкция ?

 

Это вопрос.
Смотря кто чем рискует. Исполнитель - репутацией, а самодельщик - своими деньгами.
По моим прикидкам эта овчинка выделки не стоит, риск слишком велик.
Это экономия на спичках.

 

..., у него он будет болтаться всегда в большом плюсе ...

 

Плюс, не плюс, но у 41 Москвича бампера были из ПП. Вполне себе крепкие. Хрупкие - лишь в сильный мороз, градусов 30.
Ударных нагрузок, а именно гидравлического удара в контуре небудет - ПП вполне себе переживет.
Что до сжатий и растяжения - эти деформации возможны при 0 градусов, если вдруг замерзнет вода вокруг труб. 0град. это не -30. У тестя лет 7 лежит 20пн10 из ПП где-то 40 см от поверхности и ничего с ней не происходит, воду никто не сливает. Торчащие на поверхности концы (система полива) уже обтруханные, но ведь в земле ультрафиолета нет ?
Нет никаких причин бояться использовать ПП в земле. Другое дело, что придется ограничится использованием 20пн10 со стенкой 1.9 (очень тяжело нормально сварить). И 25пн10 - у нее стенка 2.3мм, при навыках варится очень качественно. С одного метра такой трубы можно снять 7вт на градус.
Много это или мало - другой вопрос. Но это пожалуй единственный типоразмер для снятия тепла.
Никаких проблем заказать в бухтах нет. На сегодня мин цена 17-19 руб за метр, вполне бюджетно.
В случае использования в качестве зонда - можно варьировать количество труб с кратностью 1 шт.
Если придется делать на ПП, то выберу схему из 3 труб - одна от, две в обратку. Получится компактно и недорого. При дельте в 3 градуса такая конструкция снимет 60вт с метра.
Можно получить чуть меньше, если использовать 32 пн10 от, и две 25пн10 обратно. В этом случае будет лучше пропускать поток воды.

В "многоэтажку" в классическом виде непойдет, но в короткую многоэтажку на "сваях" метров 7-12 вполне. К тому же эти " сваи"=скважины в глубь, вполне можно вешать параллельно.
Т. е. пускаем две трубы из ПП в траншею метров 20, и набуриваем там скважин.
Первые 10 метров - включаем параллельно,
ещё 5м - с тем же шагом, но последовательно - параллельно. Чтобы начать "выпрямлять" тепловой поток.
лишь на последних 5 м идем последовательно с уменьшенным вдвое шагом - чтобы компенсировать вдвое меньший против ПНД теплосъем. Итого имеем увеличенный на 20% объем работ по бурению скважин.
И на 75% меньшую длину траншеи. При этом имеем где-то в три раза меньшее гидравлическое сопротивление контура.

В случае точечного размещения, можно пробурить скважину 30-50м. И использовать эту скважину классическим способом - используя ПНД большого диаметра. Эта скважина будет "догревать".
Сделали кессон вокруг этой скважины, и раскатали лучей, чтобы набрать необходимый объем грунта.
Соединяем эти лучи в паралель, загоняем последовательно в скважину.
Здесь стоит отметить - классическую скважину лучше и наверняка, пробурит лишь нормальная буровая установка. При этом головок для бурения малых диаметров у буровиков нет. Зато есть на 110 и 160.
В такую " дырку" вполне влетит 4у диаметром 40мм ПНД.
Опять получаем уменьшенное в 2 раза гидравлическое сопротивление и малотронутый огород.

Как-то так, на общедоступных фитингах из ПП можно собрать вполне рабочую схему. Что в суммарных затратах на бурение+материал+эстетика+надежность+эффективность ...может получиться бюджетнее.

15 лет назад зарабатывал на ПП, переварил всё, что угодно. За все время было лишь 2 протечки, при монтаже попала вода ...По надежности соединения ПП не уступит меди.
Есть фокус, чтобы уменьшить узел сварки двух параллельных труб между собой. Дело в том, что стандартный размер места сварки расчитан на то, что после тройника-уголка дальше будет труба. Но если нужно развернуть трубу на 180 градусов (зонд), то вариантов три: уголок-уголок, тройник-уголок, тройник-тройник с заглушками. В обоих случаях имеем возможность сварить между собой торцами эти два элемента. Т. е. без потери надежности можно уменьшить место сварки под трубу. Наш узел станет меньше минимум на 1 см. Этот см идет минусом к диаметру скважины ...
Тройник и уголок, уголок не даст утопить место сварки сильно глубже.
С двумя тройниками можно вообще сблизится вплотную, т. е. нужна скважина = диаметру, как если сложить три муфты от 25 трубы. Если использовать одну 32 и две 25 трубы, будет не сильно больше. Эти диаметры 50-60мм вполне раскатываются, ямобурятся и вымываются самостоятельно на небольшие глубины.

На мой вгляд, только ПНД имеет смысл лишь в "многоэтажке". Учитывая, что народ вполне успешно использует ПП для узлов и трубу ПНД внатяг ...То грамотное использование ПП будет более надежным решением, чем такой "колхоз" ...

 

Эксперимент всех рассудит и все поставит на место.

 

Вопрос в том, кто рискнёт своим домом холодной зимой?
Ещё вопрос, какую статистику считать убедительной? Пятьдесят переразмеренных систем и наблюдение в течение десяти лет подойдёт? Каковы климатические условия для каждой из них?
Если подойдёт, то как убедить клиентов в том что им ставят правильную систему, а не эксперимент чтобы любопытство потешить?

Я считаю это занятие очень рискованным.
Себя любимого, свою семью и свой дом не жалко, это понятно, а вот как быть с клиентами?

 

А какой вариант дешевле?

 

На мой взгляд открытый переливный контур является очень привлекательным вариантом в том числе по цене инсталляции. Скважину ведь все имеют или колодец.

Если делать из бэушных кондиционеров то вообще копеечный. Если не покупать ТО, а сделать из кондейных блоков с учётом изменившихся условий теплообмена фреон/вода, они ничем не хуже, а стоят почти даром.

И обязательно сочинить теплоаккумулятор (ТА), чем больше тем лучше, кубов на 10-20 примерно, но можно и больше. Главное запасти побольше воды с температурой 40 град и юзать ночной тариф, в МО он равен 1,09 руб/кВт*ч, а однотарифный почти 3 руб.
С точки зрения компрессора чем реже включения тем лучше. Получится 365 стартов в год, очень щадяще.
Мало того, регулировать производительность компрессора при работе его на ТА не потребуется, значит отлично подойдёт старый безынвертный компрессор, работающий на самом для него оптимальном номинальном режиме. Включился в 23.01, набил ТА сколько нужно по прогнозу и выключился.

Я не прав с точки зрения деньгосбережения?

 

Мой насос "малыш" прямо сейчас выкачивает воду из скважины примерно около куба в час.
Слив организовал в "приямок" из двух метровых колец - подготовленных под уличный туалет.
В скважине уровень опустился на 2м. Уровень грунтовых вод чуть больше 2м.
В "приямке" за сутки вода поднялась на 1м. Пока оставил как есть.
Итого сейчас насос поднимает воду на 4м. И это при 1куб.м/час. Что будет при 2-ух - пока незнаю.
Но сейчас ясно - утилизировать такой объем воды - это проблема. В приемную скважину при высоком уровне грунтовых вод как загнать такое количество воды ?
Ну пусть год-два и поработает, дальше что ? Чистить - опять грязь, а как же подросшие насаждения ?

Чтобы наверняка утилизировать воду нужно несколько скважин, приямков. Которые должны отстоять на 15м от скважины ...И трубу нужно спрятать в землю хотя бы на метр. Итого - копать 30м, пусть и шириной в пару штыков ...
Нужно принять меры, чтобы талые воды не попали в систему ?

В общем, от идеи второй скважины=приямков я отказываюсь. Буду тянуть трубу для слива в район родника. Пусть это и 30м по прямой, реально набежит 50, но зато наверняка.

И да, если бы мне хотя бы вглубь 6-7м сухой земли, то и дом был бы другой.
Поскольку вода близко, подвала нет, есть технический этаж. Никакого желания ставить ТН в доме нет. Единственно верное место - кессон над скважиной.
Склоняюсь прикупить б. у. систему более-менее мощной сплит системы и использовать конденсатор этой системы в качестве испарителя - в проточную воду. Повторюсь, вода дает осадок. Никакого желания загонять эту воду в новый плоский и дорогой теплообменник нет. Для конденсатора можно прикупить и плоский ТО.
Кессон утеплю. Он как бы и сейчас утеплен, но придется расширить.

Если всё получится, то это будет действительно бюджетно. И главное условие - есть куда сливать воду ...

Но и ДХ не исключаю, вода близко, теплосъем будет хороший и с небольшого куста. Сливать же воду в пока загаженный, но всё же родник оно некошерно ...

 

Летом Вы не будете пользоваться ТН для отопления дома. Зимой после осенних дождей воды в подающей скважине будет больше.

Ваш насос не будет качать воду сутками напролёт, он будет включаться вместе с компрессором, и выключаться через 10 минут после отключения компрессора. Например на 20 минут раз в час. Зависит от утепления Вашего дома.

В приямке можете буром вручную провертеть скважину метров на 6 вниз, итого 8 метров, вполне себе хорошая приёмная скважина.

Как вариант Вы можете охлаждать до 0 градС только 4 куба воды в сутки. При полном замораживании этого количества воды Вы получите 96х4=384 кВт*ч. Вам столько не нужно поэтому полного замораживания не произойдёт, вы получите воду нулевой температуры с небольшим количеством льда или вообще без него. Впитать 4 куба проще чем 24.

 

После 2м там и так вода ...вода, вода, кругом вода.
Весной всё это дело может нахлебаться талых вод.
Про вкл. -выкл непонял ...
Незнаю, как у вас, но дельта между ночным и дневным тарифом у нас минимальная. Мало того, существуют тарифы для отопления электричеством и для эл. плит. Этот тариф тупо равен ночному.
Не вижу смысла делать систему, которая будет простаивать больше, чем работать.
На днях попробую доехать до конденсатора от 2.3квт сплита.
Пока то, что предлагают состоит из 46-48 "трубок" змеевиков длинной 1м. Труба на глаз 10мм.
Вроде как 2 параллельных змеевика.
Но есть маслянный подтек, как с этим бороться - незнаю, на трубках оребрение из аллюминия ...

 

Вы тему aparat2 читали?
Для Вас она будет познавательна от начала и до конца.

Вы сыплете вопросами, на которые здесь давно дали все ответы. Это форум, это не чат.

Больше читайте. На форумах принято сначала прочитать, а уже потом начинать задавать вопросы.

Это во-1-ых.
Во-2-ых, Ваш переливный насос обсуждают в другой теме, здесь про ПНД и ПП контуры.