Мой воздушный тепловой насос для отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Он так работает всегда.
Причем как на отопление, так и на охлаждение. Только на охлаждении внутренняя циркуляция воздуха идет постоянно, а при нагреве можно изменить в настройках - все время дуть, либо отключать обдув (при этом данные о температуре в доме берется с термодатчика пульта).

 

Странно, он же у вас не стартстопник? Вы случайно не на автомате скорость держите? Так не пробовали снижать скорость вентилятора?

 

@sokol323, про старстопник был риторический вопрос.
У вашего ТН минимальная мощность 4 кВт. В принципе он должен перестать старстопить, когда потребность в тепле сравняется с минимальной производительностью ТН.
При -20 ваш ТН может выдать около 6 кВт, и вы говорите, что уже на пределе, те потребность в этих 4 кВт должны наступить немного раньше. Да, при морозе и минимальная мощность скорее всего уменьшится. Так что должна быть температура, с которой он перестанет старстопить.
В общем вам нужен еще одни ТН, например FDUM50 или 60, и тогда стартстопить не будет, так как у них минимальная мощность 0,6 кВт.

 

Вот тут не понял. Если вы подогреете воздух до внутреннего теплообменника, ТН не подумает у вас, что уже достаточно нагрел и снизит производительность и выключится? Или у вас можно заставить его работать по внешнему датчику температуры?
И еще, в ТН стоят датчики перегрева. Воздух из внутреннего блока не может идти теплее 55 градусов, обычно около того. Если подогреть воздух на входе, не достигните ли вы этих 55 С. Тогда опять автоматика снизит производительность ТН или выключит.
P/S Прикинул, не реально у вас достичь 55 С. Слишком большие объемы воздуха прогоняет ТН. Это больше 13 кВт тепловой мощности будет получаться. Когда тепло, вам столько не надо, а когда холодно, столько никак не получится.

 

Температура берется от датчика, расположенного в беспроводном пульте, висящем в зале (36 квадратов).
При обдуве перегрева не должно произойти. К тому же в ТЭНах стоит термодатчик на 65 градусов, и при его срабатывании ТЭНы вырубаются.
По поводу старт-стопа я сам малость не понимаю. То, что скорость наружника бывает разной - это однозначно. Может как-то можно в настройках поставить чтобы он держал строго заданную температуру. Но я этого не нашел. Да и наверное это нереально - по-моему гистерезис присутствует в любой отопительно-охладительной системе.
Кстати, канальник у меня стоит на минимальные обороты (правда я особой разницы не ощущаю между минимальной и максимальной).

 

Мощность даже 3 квт для такого канальника несуществлена -да и датчик температуры у сергея не в канале активирован! тен быстрее разогревается чем фреоновый теплообменник ну и на пару тройку градусов подымает температуру приходящего воздуха -чем способствует более быстрому выходу на режим- поднимает давление конденсации и косвенно увеличивает давление кипения в наружнике тем самым уменьшая обмерзание, ну и при работе на оттайку тоже бы неплохо придумать чтобы он включался! естественно работает тен только в морозы -до -15 его подключать нет смысла ибо СОР у тена маленький
старт стоп беспокоит только из-за остановки вентиляторов внутреннего блока -но тут хозяин барин- тоже кстати экономия наверно ватт70?
подумай Сергей при оттайке вентиляторы внутрянки стоят или крутятся на минимуме?
если крутятся может взять датчик регины к жидкостному трубопроводу примотать тогда при работе на холод (оттайке) тены будут пахать и пока на режим не выйдет тоже -померь температуру жидкаря там при нормальной работе больше 30 должно быть у регины 30 есть -единственно что температуру воздуха контролировать перестанет!

 

стартстоп прежде всего нарушает комфорт, как выше писал @sokol323
Да и затраты растут при таком режиме, если сравнивать с постоянным.

Да, больше 10 градусов не поднимет, для таких объемов 3 кВт это мелочь.

 

СтоЯт.

А что - есть такие кондеи, которые строго держат заданную температуру, не отступая ни на пол градуса? Я имею в виду наружные блоки. Внутренние то могут дуть.

 

@sokol323, ну может не пол градуса, но градус спокойно, стремится к этому. Если минимальная мощность ТН ниже потребности в тепле, а максимальная выше, то ТН работает без остановок. Останавливается только на оттайки.
Если бы у вас стоял поменьше ТН, с минимальной от 0,6 кВт, а не 4 кВт, то таких остановок не было бы и у вас, начиная с такой температуры, когда потери тепла вашего дама были бы больше 600 Вт в час.

Вот пример графика при -7/-9 на улице у меня дома.

Я его использую для поддержания температуры ночью. У меня основное отопление камин с воздуходувами.
В левой части видно, еще стартстопит ТН, еще дом недостаточно остыл. Дальше ровно, только остановки на оттайку. График Power/100 немного волнистый, это ТН регулирует производительность для точного поддержания температуры.

 

Сегодня дефростился как раз когда я мимо втяжной решетки проходил. Приложил ухо - все-таки работают карлсоны. Просто так тихо, что и не слышно.

 

Ну так и должны -холод идти не должен из решеток-но и без обдува оттайку трудно сделать!
при температуре выше нуля остановка компрессора приносят свою выгоду при остановке-происходит оттайка-нагрев испарителя до темп. ор среды а вред и повышенные токи от пуска компрессора-отсутствуют пусков явно меньше чем 6 в час и запуск плавный!

 

Давненько не писал.
Вчера доблестные электрики проводили плановое (о котором забыли известить) отключение электричества. В итоге дом успел остыть до +12 (если верить памяти метеостанции).
Пришлось долго прогревать дом. Причем т. к. он уже выхолодился хорошо, возник побочный эффект воздушного отопления "сверху вниз" - кондей считает, что уже дошел до нужной кондиции (тавтология однако), а пол и в закутках еще реально холодно. Пришлось задирать температуру (ставил до +25 против обычных 21-22).
Но собственно речь не о том. С утра хреновенько спалось и меня посетила мысль. Со мной так часто бывает (это я про ночные мысли).
Прилагаю фото. Из канальника выходит 4 шланга в смесительный короб. Туда же идет выход с рекуператора. Стоит там обратный клапан. Только вот как проверить правильность его работы во всех режимах?
Но самое главное, что я подумал. Если даже клапан работает правильно, то при включении рекуператора (он у меня работает 2 раза по 2 часа в сутки) не пойдет ли часть потока горячего воздуха из распределительного короба в рекуператор и дальше на улицу?
Наверное правильнее было выход рекуператора цеплять на вход канальника?
Опять же не понятно с обратным клапаном - не будет ли он закрываться от потока из канальника, не пуская свежий воздух от рекуператора (у него производительность порядка 200 кубов, а у канальника - больше 1000).
И попутный вопрос - имеет ли смысл утеплять распределительный короб, чтобы не обогревать техническое помещение в ущерб остальному дому? Или потери тепла будут настолько незначительны, что не стоит и заморачиваться? В техпомещении у меня нет точек вброса теплого воздуха и дверь туда всегда закрыта (без вент решеток). Ну, то есть по идее там должно быть прохладней, чем в остальном доме.

 

Привет! подмес приточного воздуха обычно делают на всасывание канальника производители сами предусматривают выбивное окошко для этого-почему?
1. чтобы приток мог осуществлятся самотеком-подсосом!
2. чтобы не было встречных потоков!
обратные клапана обычно держут если не подмерзнут но не герметично щелочки остаются
производительность не основное тут важны паскали а они от сечения и напора зависят.
так что впринципе подозрения верны проверить можно проколов гофру щупом термометра в метре от распред камеры- после того как перенесешь кишку проверь приточную решетку-будет ли серьезный подсос холодного воздуха через рекуператор -можно уменьшить если поставить более плотный фильтр хотя думаю это не грозит учитывая сечение всасывания!

 

Давненько не писал.
Что новенького.
Не отписался по итогам прошлогодних морозов. В начале января у нас хорошо так долбануло - ночью до -29 было. В результате выяснил, что мой блок примерно до -23 за бортом способен поддерживать в доме устоявшуюся температуру. При дальнейшем понижении проку от него становится 0. Он конечно делает вид, что работает. Но получается у него плохо. Жрет при этом очень мало.
В общем, при падении ниже -25 я его выключал. А т. к. к тому времени у меня не было резервного источника, то пришлось нам туго. Ну, точнее у меня были еще канальные ТЭНы киловатта на 2, но проку от них тоже никакого. В общем, по ночам мы залазили под одеяла, включали в комнате обогреватель на пару кВт. Один у нас, один у шиншиллы в комнате. На утро в доме +9. Прогревали долго и нудно инфракрасным газовым обогревателем (на баллонах). Когда днем "теплело" выше -22 включал кондей. К вечеру градусов до 17-18 удавалось нагнать. Ну и вечером все по-новому (газ на ночь оставлять не рискнул).
В общем, решили с женой - кровь из носу до зимы поставить резервное отопление. Мы бы может и в прошлом году его поставили, но нас подкосила поломка (гарантийного) авто, на которую нам пришлось отстегнуть 70 тыр.

 

Из сделанного в этом году.
1. Перенес наружный блок с крыльца на землю (забетонировал площадку и вмуровал кронштейны).
2. Теперь по резервному источнику. С подачи многоуважаемого Ташкова приобрел дизельный автомобильный обогреватель "Планар-8". В теории он выдает 7,5 кВт, что вполне должно хватать для моих нужд.
Почему его, а не дизельный котел, например? Потому, что исключаются дополнительные (и ненужные наверное) преобразования тепла. ДК сначала греет теплоноситель, потом его надо как-то прогонять через воздушный калорифер, чтобы получить тепло в воздушных каналах. Планар же сразу гонит горячий воздух. По цене он конечно соизмерим с ДК (порядка 27 тыр). Но у планара уже всё в комплекте - топливный насос, бак для топлива, пульт управления. А к ДК еще обвеса надо куча. Да и ДК имеет размеры немалые.
Вот, что на сегодняшний день вышло.
Пока немного с выхлопом не довел до ума. Вкратце суть проблемы описана здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/17280675/ и несколько постов ниже.
Надеюсь победить.
Вход теплого воздуха запустил в ту же дырку, куда сейчас рекуператор дает свежий воздух (как в этой теме выше и советовал Ташков). Через дырку идет реальная тяга. То есть нет попыток более мощным потоком канальника "выбить" более слабый поток от рекуператора или нагревателя (а у них производительность примерно раз в 10 ниже). Когда будет работать отопитель - рекуператор будет отдыхать.