Дом 120кв.м. однотрубная сист. с ЕЦ, дровяной котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Lyko, подскажите, пожалуйста, какие на Ваш взгляд допустимые скорости теплоносителя (вода) в трубопроводах в гравитационной системе. Т. е от минимума до максимума, с указанием оптимальной скорости.

 

Мы лишены возможности "задавать" скорости в гравитационной системе.
Основные усилия направлены на создание цирк. давления и необходимого расхода при этом.
Скорость получится, как "функция" этих параметров,
путем ..вычисления по расходу через найденный, необходимый диаметр трубы / площади ее сечения.
Средняя, "по больнице", скорость при этом, может быть 5-20 см./сек.

 

В реале да, без компьютера и специального софта это невозможно сделать. Согласен.

Но ведь, выполняя расчет в программе, можно менять диаметры любого участка. И даже позволить самой программе корректировать диаметры, с коррекцией циркуляционных колец. Причем программа сначала подбирает мощность радиаторов, учитывает их сопротивление, и даже высчитывает остывание теплоносителя на каждом участке трубопроводов, т. е мощность радиаторов подсчитывается уже исходя из реальной температуры теплоносителя. Также учитывается и гравитационное давление.

Спасибо, если найдете время посмотреть табличку гравитационной системы отопления,



где:

Тип уча Тип участка: Z – подающий, P – обратный.
Тип тру Временный символ типа труб, из которых выполнен участок. Каталожный символ труб, соответствующий временным символам, заданным в таблице с общими итогами расчетов.
Номер Двухсоставной номер (символ) участка.
Стояк Номер (символ)стояка, к которому принадлежит участок.
Участ Номер (символ) участка в пределах стояка.
L, [м] Длина участка.
dn, [мм] Номинальный диаметр участка.
Q, [Вт] Тепловая нагрузка участка.
G, [кг/с] Расход воды, проходящий через участок.
w, [м/с] Скорость потока воды на участке.
R, [Па/м] Удельное, линейное падение давления на участке.
Dzeta Сумма коэффициентов местных сопротивлений арматуры, находящейся на участке.
dP, [Па] Гидравлическое сопротивление участка.

 

Спасибо. Вроде как в первой прикидке удалось добиться максимальной скорости 0,194 м/сек при удельном падении давления максимум 16,3 Па/м

 

Посмотрел. ..Столько цифр..
Колоссальная работа с "программой".
Из цифр нужны лишь:
А) Имеющееся (по схеме) цирк. давление с заданной dТ*
Б) Сопротивление кольца,= цирк. давлению, при необх. расходе и разном (подбор) диаметре труб

И какие (?) при этом
В) "Массовый расход" л/час. в системе? (на котле)
Г) "Выдержана" ли дельта Т*, заданная при расчете? (перепад Т* на котле)

p. s. По "слухам", считают "ЕЦ" программы от Данфосс и Овентроп.
2-я из них дает даже "заключение" - нужен ли насос?

...В схеме я вставил насос, чтобы программа посчитала его параметры. По цифрам давления насоса я планировал оценить, насколько эффективно будет работать ЕЦ. Оказалось очень даже неплохо - давление насоса - 0, поэтому табличку даже не вставляю
https://www.forumhouse.ru/threads/90013/page-2

 

Да, ещё возник вопрос: как сделать подводы к батареям, если труба подачи ниже входа в батарею всего на 2см (на фото труба подачи находится за батареей)? Получается нужно приваривать отводы не в верхнюю часть подающей трубы (Ду50), а сбоку? или можно сделать отводы сверху, а потом выгнуть подводку вниз ко входам к батареям?

 

Нехорошо получилось.
Придется по указанному варианту - врезки в верх трубы, дальше, с подьемом - в пробки радиатора.
Но 2 см. - невелик перепад для того, чтобы все получилось "ровненько".
Поднимите радиатор.

К радиатору подводка не горизонтальна, а с подьемом.

 

Понял... Только поднять радиаторы не так просто будет, у меня же напольные кронштейны, к стенам не крепятся. Видимо нужно подложить что-то под кронштейны... А подводы буду делать из меди - думаю сумею выгнуть как нужно.

 

Переделал на трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-76,



- Сопротивление оборудования (без учета сопротивления котла) - 295 Па (0,03 м. в. ст.), массовый расход на котле 0,153 кг/сек (550,8 кг/час)
- Заданная при расчете дельта Т =20 гр (реальная по подсчету обратка - 22,4 гр). Подача с котла - 90 гр, обратка заданная - 70, обратка по подсчету - 67,6
- Программа дала результат, что насос не нужен, что следует из того, что гравитационно циркуляционное давление при необходимом расходе и подборе диаметров труб и мощности радиаторов:
По всем восьми стоякам (слева направо по рисунку) - в пределах 526-527 Па (0,05 м. в. ст.)

Температура на подаче в радиаторы: второго этажа - 89 гр, с дельтой Т - 22 гр;
а на подаче в радиаторы первого этажа - 78 гр, с дельтой Т - 37 гр

Для работы же котла в режиме 60/50 с дельтой высчитанной - 10,27 гр, массовый расход 988 кг/час, гидросопротивление системы 912 Па (0,09 м. в. ст), требуемая производительност насоса 988кг/час с подъемом на высоту 0,09 метра (9 сантиметров ).

П. С. Расчет для двухэтажного дома внутренними размерами 8х8 метров (без учета толщин стен), с укладывающимися в СНИП теплопотерями 100 Вт/кв.м, четырьмя помещениями на каждом этаже площадью 4х4 метра в каждой комнате по два алюминиевых радиатора. Байпассы несмещенные. Подключение радиаторов боковое. Трубы - сталь электросварная.



Радиаторы алюминиевые с межцентровым 500 мм, всего 100 секций (расчет сделан на 15% увеличение мощности радиатора с использованием термоголовок), таблица ниже. При расчете мощости радиаторов учитывались теплопоступления от трубопроводов, кроме подводок к радиатору, и верхней магистрали рОзлива (рОзлив желательно обернуть теплоизоляцией). Поэтому с учетом теплопоступлений от нижнего лежака и стояков на первом этаже, получилось, что на первом этаже секций меньше, чем на втором. Но при желании, ничего не мешает сделать расчет и без теплопоступлений от трубопроводов.



Система рассчитана на установку термоклапанов на подаче в радиаторы, для однотрубных гравитационных систем без преднастроек, типа Данфосс RA-G (можно другие аналогичные по характериситкам). По настройкам (степени открытости клапанов) по таблице настроек ниже, можно сделать вывод, что можно сэкономить на термоэлементах, отказавшись от комфорта. И сбалансировать систему не устанавливая термоэлементы на термоклапаны, рукоятками термоклапанов на подаче в радиаторы. Параметры установки этих рукояток в таблице ниже.

Можно в случае самого бюджетного варианта, даже вообще отказаться от термоклапанов, и хоть и помучавшись, но отбалансировать шаровыми кранами (в данном случае это возможно, поскольку пределы регулировки отличаются не в разы, а только на десятки процентов).

 

А что же такого "сделала" программа, что перепад по стоякам "попутки" (Па) стал одинаковым?
С учетом того, что циркуляционное давление для всех стояков разное "по умолчанию", т. е. центр охлаждения первого стояка от котла находится ниже, чем у последнего.
В противоположность "тупиковой", у которой с "этим" - наоборот.

"Правдивость" расчета можно определить по диаметру / длине разводки разводки контура (без стояков).

Для системы с котлом в подвале - вполне правдоподобно.

Считали цирк. давление без учета охлаждения от труб? Только тогда "обернутые трубы" оправданы.

Даже в варианте "люкс" термоклапана солидно "едят" и без того низкое (ЕЦ) цирк. давление, которое вынуждено расходУется на предоление доп. сопротивлений.
Что ведет не столько к уменьшению "комфорта", сколько к понижению тепловой мощности системы.
(увеличению дельты Т* и понижению Т*обратки)
Причем, "пожизненно".
Имхо, однажды отрегулированную систему значительно проще перевести в любой режим "комфорта"
В случае с газовым котлом, это потребуется при резких изменениях Т* среднесуточной на улице.
Что встречается нечАсто и не во всех "регионах".
А в случае с ТТ котлом - к нему и к ТА и так приходится "подходить" ежедневно.
И "лишний" поворот "регулятора" системы на заранее размеченную, по опыту, "риску" на кране, "напряжет" не сильно.
вручную - хотя бы переключателем уровня мощности на котле (если есть).

p. s. ..И почему "держитесь" именно за попутку?
Путь / сопротивления колец - в любом случае равны периметру дома.
Тупиковая 2-трубка на 2 крыла в этом случае,
даст выигрыш в среднем, в 2 раза по мЕньшим сопротивлениям
При том же цирк. давлении.
Даже, зачастую, для "последнего" радиатора, по сравнению с любым радиатором в "попутке".

...А 2 этажа и котел в подвале делает "потенциально" отличной любую систему с ЕЦ,
т. е. и с меньшим к-вом "вертикальных" труб и бОльшей "отапливаемой" площадью.

 

Автоподбором сечений труб, а также степенью открытости термоклапанов.

Не знаю, какая бы была разность гравитационного циркуляционного давления без термоклапанов. Приводил таблицу со степенью открытости. Удалю термоклапаны, потом пересчитаю и выложу гравитационное давление по каждому кольцу.

Длина циркуляционных колец в попутке одинакова, и для всех восьми стояков, и в данном случае составляет 41,5 метр (включая все участки вплоть до штуцера котла).

Учитывал охлаждение труб, кроме верхнего рОзлива (поставил 100% теплизоляции), и горизонтальных участков подвода к радиаторам. Остальное было учтено в расчетах. Подбор количества секций радиаторов уже проводился с учетом температуры реально подводимого к ним теплоносителя. Если интересно, сделаю вариант расчета, с 50% учетом теплопередачи труб (ибо, конечно же 100% на само деле не бывает).

Ну это уж каждый для себя решает покупать термоклапана с целью повышения комфорта и экономии дров, или не покупать. Ибо в спальне может хотеться температуры 24 градуса, а зачем теплую прихожую, например, обогревать выше, чем 16 градусов...

А циркуляционного давления в данной рассчитанной системе вполне хватает для работы с термоклапанами.

Нравиться она мне. Сделать и для тупиковой подобный расчет, тоже не проблема. Главная проблема была разобраться в программе. Уже очень у нее недружественный и непонятный интерфейс.

Еще лучше было бы разделить на две попутки, крыльями, особенно при бОльшей площади дома. Но и так хорошо. Тем более для дома меньшей площади, две попутки нет смысла.

Имел в виду, разделить на две попутки, как на приводимой ниже схеме, на верхнем правом рисунке, но применительно для двух этажей. Тогда бы это позволило и на трубах сэкономить, вот только лежак посередине дома проходящий, не всем бы понравился (в случае с подвалом, этот средний лежак можно было бы пропустить по подвалу).

 

Для такого, самостоятельного решения нужна, в первую очередь, полная информация о "вопросе",
а она (информация) заключается еще и в том, что упоминал -

А) ..при имеющемся "ассортименте" арматуры - НЕТ полнопроходной, необходимой для ЕЦ в любых (расчетных / нерасчетных) вариантах.
И никто бы не возражал против "комфорта", не снижающему показателей ЕЦ.

Б) Установка уровня температуры по радиаорам - не прерогатива только термоголовок.
Уровень Т* выставляется и ручными регуляторами, причем точно также, руКами, а не автоматом.
А вот поддержание выставленной Т* на постоянном уровне ТОЛЬКО термоголовками - далеко не факт.
С этим прекрасно справляется регулировка уровня мощности котла.
С настроенной, должным образом, автоматикой "погодной", "по Т*средней в доме" и проч.
Термоголовки в этом случае - простаивают без дела.
Да и корректная их, термоголовок, работа, без регулировки Т* другими, "альтернативными" способами, невозможна.
Пояснения - в "трудах", имеющихся в FAQ-е,
Например, ИМХО известных ...теоретиков close:) Зайцев / Любарец.

...Анализ приведенного графика показывает, что терморегуляторы наиболее эффективно рабо-
тают в случае установки конвекторов и стальных, алюминиевых, биметаллических радиаторов.
В случае установки терморегуляторов на чугунные радиаторы при изменении температуры
внутреннего воздуха (например, при повышении) произойдет полное закрытие потока теплоно-
сителя в нагревательный прибор, поскольку время остывания последнего значительно больше
времени полного закрытия клапана терморегулятора. То есть регулирование в данной системе
будет осуществляться в двух позициях – клапан терморегулятора либо полностью открыт, либо
закрыт, что уменьшает эффективность регулирования. Что же касается систем отопления с на-
гревательными элементами в стене или перекрытии, то в данном случае целесообразно исполь-
зовать качественное регулирование в котельном агрегате.

 

Если поддерживать на заданном уровне (автоматически), в разных комнатах по-разному, то регулировкой мощности котла - этого не добиться. Потому, что можно только средней по всему дому добиться температуры, но не желаемой. В одной комнате на два, в другой на три, в третьей комнате на четыре градуса больше, чем нужно, вот лишние денежки на топливо, то и улетели в форточку.

Да и радиаторы, всегда выбираются с запасом. А излишняя температура - лишние деньги на топливо. Да и всегда получается, что при одном уровне мощности котла в одной комнате чуть жарче, чем хотелось бы, а в другой - холоднее, чем хотелось бы. Это если без термоголовок. Солнышко выглянуло, и/или ветер подул с другой, похолодало или потеплело, вот баланс ручных настроек и нарушается. Каждые десять минут никто не станет оббегать дом, и регулировать заново, что с учетом инерционности, и не получиться вручную. Всегда вручную получиться или слишком много, или слишком мало.

А термоголовка будет поддерживать плюс минус 0,5-1 градус, относительно "запрограммированного".

Поэтому и говорю, что кому нужен комфорт и экономия топлива - ставит термоголовки. Хотя бы потому, что чаще всего они окупают свою стоимость не более, чем за один сезон.

Кто же "экономя рубль теряет тысячу" - тому термоголовки и не нужны. Потому, что не понимает, что больше теряет, чем экономит.

 

@Inchin, Достаточно и "штатной" литературы по регулировке Т* термоголовками.
Опыта же применения и необходимости - у меня "воз".
Больше и не надо..

 

Кстати есть у меня много хороших термоголовок немецких, но я читал, что их на систему с ЕЦ нельзя ставить? там ведь дырочка маленькая в них...