Схема отопления 2 этажа +мансарда система двухтрубная

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Inchin, спасибо за табличку и схемку! Постараюсь и учесть угловую компенсацию. Но у меня, к счастью, есть пока возможность сконструировать посередине моих 8 метров П-образную конструкцию, причём опустив её вниз, дабы избежать завоздушивания участка. Думаю эта компенсация даст весьма ощутимый эффект при нагревании.

 

На восьми метрах нет смысла увеличивать гидросопротивление магистрали четырьмя лишними уголками под 90 градусов. Вполне достаточно будет Г-компенсаторов, которыми будут являться уголки во внутренних углах помещений. Ну а клипсы, будут работать скользящими опорами.

Просто в уголки нужно паять трубы не под 90 градусов, а под 95-100, примерно. Вставляете кусок чего-нибудь, оттягивая магистраль от ее положения на примыкающей стене (от прямой линии вдоль установленных заранее клипс вовнутрь помещения) и варите уголок. И с другой стороны также. Тогда после удлинения угол будет выглядеть как 90 градусов.

Поэтому и не ставьте клипсы от внутреннего угла помещения ближе, чем 300 мм. (смотрите на рисунке как работает Г-образный компенсатор).

П. С. При оттягивании магистрали, следите, чтобы подводка к радиаторам не уходила от вертикали.

 

Да я не прав удлинение порядка 3-4 см, заезжал сегодня посмотрел. Буду переваривать наверно когда мерил и варил второй угол сдвинул трубы. Пока попробую переварить покороче на 3 см измерив при температуре 75 в СО. Чтобы труба на 1 см скаждой стороны не доходила до стен.

 

Немного отвлекся от темы поболев. Мои организм не выдержал нагрузок и сдался.
Поболев продолжил монтаж второго этажа. Вот отчет:

Спаял втрорй этаж, стал заливать и опресовывать, как польет минут через 5 фонтан в потолок. На радиаторе выдавило уплотнительное кольцо из под гайки монтажного набора.
И я чайник нет чтобы перекрыть радиатор кранами слил всю систему.
Эти уплотнения мне сразу не нравились они из силиконоподобной смеси сделаны и какие то жидкие на ощупь. Поехал в магаз упил другие тоже силикон но по жестче. Заменил на всех радиаторах.
Снова залил опресовал. Включаю котел. 5 минут полет нормальный. 10 минут норма. Только шум по всей СО в том числе и в котле. Щупаю радиаторы вроде греются. Только 4 чтото не активно греет, щупаю трубы ой ооооо обратка горячей подачи ?
Начинаю расследование. Тьфу черт побери когда стояк ставил перепутал подачу с обраткой, нуя прибор сосвистком т. е. ЧАЙНик.
В общем погрел погрел да и слил опять все, перепаял залил опресовал запустил все ОК, греется все ине шумит.
Да кстати поставил второй манометр на обратке.
Вот данные:
1. Вода холодная 14 град. Манометр котла 1.6 атм манометр подачи 1.5 манометр обратки 1.4 атм.
Разница по маноментрам 0.1 атм.
2. При вклченном насосе котла манометр котла 1.7 атм манометр подачи 1.6 манометр обратки 1.2 атм.
Разница давления в СО 0.4 атм.
Если принять что в пункте 1. Разница давления подачи- обратки 0.1 атм это поргешность манометров то 0.4 минус 0.1 атм итого потери напора 0.3 атм или 3 м. Вод столба или 29 кПа. Заводская настойка байпаса котла 25 кПа. Подскажите что делать? Настравать байпас на 30 кПа или не надо?
Или может я что то опять не до понмаю. Подскажите друзья!

 

Подробную таблицу по измерению давления при различной температуре СО набью в ексель выложу позже.

 

1. Манометры должны быть "поверены" в одной и той же точке. Подсоединяя их попеременно, определяется
"погрешность" или насколько (?) "врет" (и врет ли?) один манометр от другого.

2. В измерениях должна учитываться разность по высоте установки манометоров. (в м. вод. ст.).

3. Влияние настройки котл. байпаса опред. по разности температур на разл. скоростях насоса. (?_?)

Где по схеме (?) стоит РБ?

 

По пунктам
1. Полностью согласен манометры не поверял, постараюсь поверить.
2. Манометры установлены на одной высоте сразу на входе-выходе из котла, фото котла и одного манометра (в момент фотографирования был только один, фото в посте № 67).
3. Не понял про настойку байпаса. В паспорте написано что байпас настроен на 25 кПа это среднее положение а регулируется от 17 до 35 кПа. Вот Хар-ка насоса.
Если я правильно понимаю то горизонтальные линии это и есть характиристики насоса при настройуах перепускного клапана и при различныйх скоростях насоса. Настройки 17, 25, 35 кпА.

РБ по схеме на обратке, перед насосом, вот схема.

 

Режимы работы котла выкладываю в ёкселе.
Вчера написал разницу в показаниях манометров при включении котла когда была перепутана подача и обратка. Сегодня глянул данные вчерашнего пуска и оказалось что разница подачи-обратки 0,2 атм при выключенном насосе и при включенном насосе и не работающей горелке. При работе горелки стабильная разница при различной температуре воды 0,4 атм. Если я правильно понимаю 0,4 это и есть сопротивление системы без учета "ошибки" манометоров. Разница показаний при не работающем насосе т. е. в "статике" когда нет сопротивления системы, это и есть "ошибка" манометров. Поэтому 0,4-0,2 равно 0,2 атм или 20 кПа или 2 м. вод ст.
Поэтому при пуске с перепутаной подаче и обраткой был шум в котле и СО. Наверно работал перепускной в котле сопротивлдение было больше установки 25 кПа.
После исправления получается сопротивлени 20кПа что меньше установки шума нет котел работает тихо.

P. S. Манометры попробую поменять местамии поспомотреть разницу, будет псевдо поверка.

Прокоментируйте мои изыскания готов к новым экспериментам, как только вернусь из командировки.

 

Писал о разнице температур, как "универсальном" показателе ...всегО.
В т. ч. и достаточной, или недостаточной циркуляции, "подсадке" расхода перепускным клапаном, при его настройке на "низкое" давление и пр.

По вашему предыдущему сообщению - падение давления на всАсе насоса при пуске такое, будто между насосом и РБ - сопротивление слишком большое.

Так совсем непонятно. Что, все-таки было включено / выключено конкретно и в "компании" с чем?
Для простоты картины - отдельный пункт с каждым "вариантом" для каждого режима.
Упоминание горелки вряд ли нужно в определении перепада давления.

Разница показаний ТОЧНЫх манометров = сопротивлению системы.

По отдельности понятно, в "разрезе" сопоставлений показаний давления с "учетом" ошибки - излишняя, забивающая голову информация, пардон.

 

А нельзя ли какой-нибудь пример привести этого всегО для понимания неспециалисту...

 

Согласен трудновато я объясняю, и порой не понятно.
Для разяснения привожу таблицу измерений, вчера, что то она не вставилась.
Не много поразмышляю.
Есть три манометра. Манометр котла, манометр на подаче, манометр на обратке.
разность по высоте установки манометров не большая - манометр на подаче, манометр на обратке на одном уровне, манометр котла орентировочно на 0,1-0,2 метра выше.
Так вот рзаница показаний в манометрах с залитой системой и не включеном в работу насосе котла представлена в таблице. Также разница показаний манометров при работающем котле.

Подскажите, можно ли по имеющейся информации сказать, какое сопротивление системы получилось у меня?

 

..Невелики "конкуренты", чтобы удалять...

Одна зависимость "количества дров, угля" от типа системы - "перЛ", достойный ..раздела "нарочно не придумаешь".
...Будет в пАру к нетлЕнному - "уклон - двигатель циркуляции" в системе без насоса.

 

"Это все" взаимосвязано. Как? Весь FAQ подраздела в вашем распоряжении.
..БОльшая скорость коробки передач - мЕньший крутящий момент на колесах, но машина едет быстрее, чем на 1-й скорости, с большущим тЯговым "моментом", но медленно.
Глядя на скорость, с которой движется авто, можно, как минимум, сказать, на какой передаче она едет - на 1-й или на 4-й

Примерно так и с температурой, вернее, с ее разностью (Т*подачи - Т*обратки) - она скажет,

1).быстрА ли циркуляция? (велик ли расход л/с, м3/час?)
а) "быстра", если разность (перепад, дельта) - 5-7*.
б) "вполне", если 10-15*
в) "СНиП-овская норма", если 20*
г) "Что-то не то", если 25-30*
д). "Блин, обратка совсем холодная", если ..40*.

2. ..А нет ли запаса мощности у системы? (не у котла)
е) Нету. Т* средняя в системе уже максимальная (75*макс.для пластиковых труб) при перепаде 75/70* (5*) она равна 72,5*
ж). Пока хватит и этого (75/60*, Т*ср.= 67,5*)
з). Насоса "не хватает?" (75/45*, Т*ср.= 60*)

...Кроме того, по подобной схеме, в дополнение, можно сказать,
3). зажата ли система,
4).правильный ли насос,
5). достаточно ли отопительных приборов...
Если при всех этих "вариантах", в доме "тепло" или "холодно".

Далее - в том же духе.

Интересно, что в доме с "недостаточной" разностью температур" (dТ*), тепловая мощность системы может быть абсолютно одинаковой с домом, имеющим систему с "хорошей" (малой) разницей температур.
Так уж "устроена" формула тепловой мощности, переносимой циркулирующей жидкостью:

Q (ккал/час) = V (л/час) х dТ*

При условии, что котлы в обоих домах выдают одинаковую мощность.
"Играя" расходом / скоростью насоса вы получите только изменяющуюся dТ*, но никаких "прибавок" тепла и "эффективности" не будет.
"Киловатт", выделяемый котлом согласно устройству своего теплообменника, он и останется киловаттом. Ни больше, ни меньше. Теоретическая величина "улучшений" от повышения скорости протока через котел примерно равна погрешности таких "пересчетов" и не берется в расчет даже производителями котлов.
Напольных, с нЕскоростными теплообменниками, во всяком случае.
Значительно боЛьшее влияние на "эффективность" и "КПД" влияет накипь / сажа по обе стороны теплообменника.

Информация показывает постоянный перепад давления на насосе = 0,4 атм.(бар)?
-Верный признак того, что при данных параметрах системы (и по температуре тоже),
Сопротивление вашей системы = 4 м. в. ст. или 40 кПа.
..Перепад температур пока неизвестен...

 

Спасибо за ответ. Если сопротивление моей системы 4 м. в. ст. или 40 кПа как может осуществлятся циркуляция по СО если перепускной клапан в котле имеет настройку на 25 кПа ?
Я так понимаю перепускной клапан должен срабатывать при превышении своей установки дабы не сжечь насос котла т. е. организовывать циркуляцию по малому кругу - через котел.
И мне кажется я такое наблюдал когда
Перепутал подачу с обраткой, в котле был шум как впрочем и в СО.
Сейчас когда все правильно спаяно шума нет радиаторы греются.
ОПЯТЬ я что недопонимаю а хочется понять.
Как только куплю термоманометры будет перепад, обязательно отпишусь.

 

Судя по "документу" работы насоса с перепускным клапаном, клапан "отсекает" всякую возможность работы СО при перепаде давления выше "установки" (25кПа).
И "обрекает" всю систему работать при этом, (25кПа) "предельном" перепаде.
..Ан, что-то не так пошло у клапана...или у документа. Или у обвязки котла..
Ибо штатное назначение клапана - открываться на случай бОльшего перепада, чем имеется в системе.
Т. е. когда система чем-то "заперта".
И на вопрос "как может?" пока нет ответа.

Правильно ли понял, что перепад 0,4 кПа складывается из падения 0,2 кПа на манометре обратки
и 0,2 кПа "прироста" на манометре подачи?
И как (схема) выглядит "цепочка" контура, проходящая через котел, по установленной арматуре / РБ / фильтру / насосу и пр?

Ну да, многие это понимают, но ваш котел, с клапаном, "себе на уме".