Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сереж, тут понимаешь ли расчеты интересные... По твой логике (а физику не обманешь) значит дерево и промерзает не глубже 1 см... Зачем тогда строить здания из толстых брусов, бревен и проч? Нет, и прогреется глубже и промерзнет. Все зависит от времени воздействия.

 

Дима, в том то и дело, что мы греем все с одной стороны, в отличии от Володиного опыта, поэтому и время прогрева и глубина прогрева будет меньше.
Если речь вести о периодически прогреваемом помещении (вывод из минуса) в отличии от постоянно обогреваемого помещения (дом) нет смысла делать толстнные деревянные стены. Только учитывая степень передачи тепла. Для бани достаточно и 150 мм бруса. Тоньше можно, но уже речь о способности несущих стен.
За банный период прогрева печью стены сильно глубоко не прогреть.

 

Если кому интересно, то есть численные методики прогрева древесины. Используются при подготовке дерева к лущению и строганию. Поэтому просчитать все можно. Были бы начальные условия.
Прогрев делается как правило либо в парильных ямах паровоздушной смесью либо в теплых/горячих бассейнах.
Естественно эта методика нужна для расчета прогрева на большую глубину, глубже 40 мм. Так как прогрев там нисколько не линейный и определяется по номограммам, как частное решение дифференциальных уравнений.

Однозначно нет. Так как у воды очень большая теплота парообразования. Чтобы испарить 1 кг воды нужно затратить столько же энергии сколько хватит чтобы нагреть 1 кг воды от 0 до 100 г 5,4 раза. Поэтому только пар. Горячей водой мы только охладим парную. Так как она вся испарится, а энергию будет брать от печи.
По опыту Палехи у меня есть мнение, что скорость прогрева дерева увеличивается прежде всего от того что теплоемкость сухого воздуха и влажного отличается на разницу в теплосодержании водяного пара. То есть теплоемкость влажного воздуха значительно выше.

А по начальной теме мне кажется что большой массив дерева нужен, чтобы уравновесить тепловой баланс в парной. Если печь хорошо подобрана по тепловой мощности то хватит и вагонки. Но подобрать достаточно сложно и тут уже чем толще дерево, тем меньше шансов что печь перегреет парную. К тому же в парной получается большая тепловая инерция, которая желательна при использовании залпового проветривания и перепадах в работе печи...И как это ни странно, но мне кажется что чем больше массива в парной, тем лучше она высохнет. Так как больше тепла будет запасено в стенах парной (ведь минвата тепло не запасает) при этом воды будет одинаковое количество.
С другой стороны имея сруб в качестве объекта исследования можно заметить что для подготовки парной к работе нет нужды прогревать весь массив до внутренней температуры.

Может у кого-нибудь есть данные о распределении температур по массиву древесины в парной? Имеется в виду график температуры дерева от начала и до конца. Оттуда и можно сделать вывод о нужном объеме массива. Я понимаю что это неустоявшийся тепловой режим, но можно рассмотреть хотя бы в момент начала парения.

 

Огорчу - брусок нагревался с четырех сторон. Важно то, что дерево достаточно быстро нагревается в глубину. И, к сожалению, быстро остывает. Дереву нужен постоянный подпитыватель теплоты, а сама древесина только эффективно сглаживает изменения температуры и влажности, т. е. выступает буфером. Чем больше массив, тем больше буферная ёмкость.

 

Полностью согласен. Осталось определить (пусть грубо) необходимую толщину древесины, работающей на поддержание кондиций в парной. Измерения нужно провести в реальной парной. И следует продумать методику эксперимента.

 

Могу предложить следующий вариант. Взять брус желательно 150х100. Небольшой длины, 100-200 мм. Насверлить длинным сверлом отверстия с двух торцов. Диаметр отверстия 2-3мм так чтобы термопара входила. Сверлить с шагом в 10 мм, но с разных торцов со смещением в 5 мм. То есть с одного торца шаг 5-15-25 и т. д., а с другого 10-20-30 т. д. После этого все кромки и торцы теплоизолировать например пенофолом.
Минус только один - надо хотя бы штук 10 термопар. Можно и с одной попробовать но уж очень неудобно.
А замерять каждые 5-10 минут от начала и до готовности...

Сам не могу по объективной причине. Баня еще в процессе стройки

 

Спорить не буду. Опишу что у меня было. Построил срубовую без отделки стен и сразу стал париться. Потом защил вагонкой с фольгой и пара заметно прибавилось. Получается, что часть пара проникает в древесину брёвен и мох между ними. В КО оставил брёвна чтобы хоть какое-то впечатление было что я в срубе а не в каркасе или кирпиче.

 

Не не в том дело. Просто парилку не готовишь как нужно. Суховоздушные у тебя кондиции. Вот пар продолжает всасывать сухое дерево сруба. Еще небось и вагонку покрасил, превратив ее в пластмассу!
Хорошо проконопаченный сруб, опаривание парилки при подготовке бани основа кондиций и их поддержания.
Каша про баню в голове, непонимания процессов, происходящих в ней, и главное - не в состоянии оценить готовность парной и древесины в ней, вот основные проблемы.
Игорь, почему так говорю, потому как читаю твои представления о бане и кучу заведенных тем ни о чем!

 

Я бы сказал, что истина как обычно по середине. Парилка в срубе - это хорошо. В каркаснике тоже хорошо. Естественно если вагонки меньше 15-20 мм, то начинаются вопросы, которые в теме уже обсуждались. @Игорь190658 лично мне кажется, что ты просто не добил вопрос со срубом. То есть там были или проблемы с конопаткой, или не хватало мощи печи (не знаю какая она у тебя) или были неплотности в стыке сруб/потолок сруб/стена... Причин хватает... При том в большинстве своем зашивка вагонкой их частично либо полностью решает...

 

- Что такое массив?
- Это либо сам сруб, либо в каркаснике обшивка парной доскою 40-50мм и более.
- Как массив нагревается- остывает?
- Чем толще массив, тем больше времени и энергии печи необходимо на его нагревание. Чем толще прогретый массив, тем дольше он остывает и тем дольше он отдает тепло в парную.
- Для чего нужен массив в бане?
- Массив в бане нужен для быстрого восстановления температуры в бане, после проветривания. Для поддержания температуры от резкого снижения, при неработающей печи.
- Если в бане предполагается просто парение, без перепадов температур, нужен ли массив?
- Нет, не нужен. Достаточно нагретой вагонки.
- Если в парной предполагаются перепады температур (т. н. качели), нужен ли массив?
- Да, нужен. Он нагревая атмосферу парной, после понижения, поможет печи быстрее восстановить температуру в парной.
- Нужен ли массив в совмещенной парной- мыльной, при мытье?
- Да нужен. Он позволяет дольше сохранять приемлемую для мытья температуру в мыльной.

Добавьте если что то упустил. Или поправьте если не согласны.

 

А я себя и не позиционирую как знатока-профессора. Я говорю что думаю или что из опыта знаю-видел-испытал. Внутри бани я не только ничего не красил, но даже и не обрабатывал. Хотя купил дорогущие финские втирки в липовые отделки. А темы завожу каждый раз разные чтобы от таких как ты болтунов ни о чём убежать. Ты, вон, в своих темах раз-два и обчёлся. Зато из чужих не вылазишь.

 

ИМХО здесь бОльшее влияние оказывает теплоемкая печь. Причем тут 2 составляющие: масса камней в каменке и масса кирпича самой печи (обклада). А вот восстановить влажность после проветривания как раз массив дерева по теории должен. Причем как бы в момент проветривания - остывания массива дерева.

 

Про конопатку. Бревно на мху. Пазы в бревне неправильные и от этого мох подсыхая крошится как его не мочи и не подбивай. Печь по мощи протапливает 3 помещения. Но правильно сказал Зыби: печь суховоздушка и с ней ничего хорошего ждать нечего. Баня изначально (2003год) не продумывалась как оплот русских тадиций и является в большей степени тусовочной конструкцией для сталеваров.

 

Никто и не спорит про нагретые камни и кирпич. Конечно они самые теплоемкие. Но тема то про массив дерева. Мы говорим о его влиянии. А он работает и со Скоропаркой, которую к теплоемким печам отнести нельзя. Когда в печи приглушено горение и не выходит перегретый пар, когда установлен режим для мытья, тепло идет в том числе и от массива дерева. К дереву можно прислонится, оно приятно горячее.

 

Спасибо за интересную тему.

всё верно, с небольшим НО.
Насколько я помню, в 1 кубе воздуха, даже при 100% влажности, воды будет меньше, чем в кубе сухой древесины. Могу ошибаться ... Но пар в дерево не пойдёт ..., это и не столь важно поскольку перемещение воды из воздуха в древесину, в наших условиях следует анализировать, изучая эффект - "конденсации".
или:
- точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат ("влага" из воздуха превращается в воду). "Точка" с этой температурой может располагается на стене снаружи, в толще стены или на стене внутри. Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

• влажности внутри помещения
• температуры воздуха внутри помещения
• давления ...

"Капиллярный эффект + теплота фазового перехода прогревают массив. и достаточно глубоко протягивают воду в субстрат.
В этой теме разбирали:

Массив, в глубь прогреется ровно на столько, на сколько переместится точка росы.

http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
дерево сосна 20см. температура/влажность, парная 80/80. улица -12/79.
Посмотреть вложение 1212040
точка росы, теплотой конденсации перемещается в глубь массива на 6-7сантиметров - температура 50градусов.
глубина 10см температура 35 градусов.
повторю, согласно таблице.
Температура массива на глубине 6см, порядка 50градусов. И 35 градусов, на глубине 10см. При минус 12 на улице...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-чтобы говорить на одном языке
КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - совокупность явлений, обусловленных действием межфазного поверхностного натяжения на границе раздела несмешивающихся сред; к К. я. обычно относят явления в жидкостях, вызванные искривлением их поверхности, граничащей с др. жидкостью, газом или собств. паром. К. я.- частный случай поверхностных явлений