Достижение максимальной эффективности системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Достижение максимальной эффективности системы отопления!?

Какой котёл у тебя??

Мне кажется что можно в настройках котла поставить работу насоса на "постояно"

 

купил котел FERROLI pegasus D оказалось что на нем модуляция пламени ручная вот незнал что такое тоже может быть в характеристиках написанно модуляция мощности котла...
вот теперь котел разжигается на полную мощность и вырубается через 1-2 мин. даже при нагреве бойлера запускался 3 раза..

 

Внимательно прочитав тему, интересует следующее: дом с отапливаемой площадью 120 м.кв. один этаж, стены - пенобетон с воздушкой 100 мм обложен красным кирпичем, планируется пенопласт 50 мм с последующей штукаруркой, окна м/п 2-камерные, перекрытие - деревянные балки 200 мм засыпанные кострой между потолком и полом мансардного этажа. Потолки - г/к с утеплением мин.ватой 100мм.
Котел - юнкерс 24 кВт 2-х контурный, СО - полипропилен, двухтрубная, радиаторы чугун 3 шт. по 10 секций, 1- 14 и 2 по 7. Объем воды в системе - 130литров +/- ведро. Стоит термостат где выставляем температуру.
Собственно смущает расход газа, в самые холодные месяцы - 600 куб. м., мне кажется что многовато исходя из вышеуказанных данных.
Вопрос по существу: есле заменить чугунину на стальные радиаторы, что повлечет уменшение объема воды в СО, следовательно и расход газа на нагрев оной уменшиться, а потом лиш подогревание.
Прошу поправить где не так.

 

Количество тепла, передаваемое т/носителем от котла к системе выражается формулой:

Q=V х dt
Где Q- ккал/час. V-обьем циркулирующей воды (в час). dt - разность Т* под./обр.
Сохранение, в вашем варианте одного и того же количества тепла при уменьшении обьема воды в системе, при неизменной работе насоса, означает, что количество "оборотов"/в час воды по системе увеличится. А это бывает полезно для более быстрого реагирования автоматики. Но не для кошелька...

 

Так что надо сделать для повышении эффективности СО?

 

Для начала - забыть об обьеме системы в этом плане. Из приведенной формулы и пояснения это видно. Сам обьем СО "возникает" по умолчанию, в результате теплового и гидравлического расчета системы. И нужен, скорее, для определения ...сколько заливать-выливать..да еще для определения необходимой емкости РБ. А для повышения эффективности надо сначала определить, от чего она зависит. А зависит она от того, как решена главная задача системы - максимально быстро передать необходимое количество тепла от котла в помещения дома.
1."Быстрота" эта, естественно, зависит от скорости циркуляции, а она, в свою очередь, от мощности насоса и гидравлического сопротивления системы.
2. Необходимое количество тепла обеспечивается теплоотдачей/площадью нагрева отопительных приборов и вообще, всех элементов системы, т. к. тепло все равно остается в доме.

Оба этих требования к СО имеют свои ограничения. Можно превысить к-во секций в 2 раза и обойтись температурой в них - 40* Что важно для пластиковых труб. Но встанут вопросы конденсата на котле...Для борьбы с ним можно организовать подмес, сохраняя котлу лучшие параметры Т* для его эффективной работы.
Можно повысить скорость в 2 раза, но при этом могут возникнуть шум в трубах и пониженное давление в отдельных участках СО, приводящее к завоздушиванию.
Можно снизить гидравлические сопротивления, увеличив диаметры труб, но при этом они не влезут в стяжку или будут выделяться в помещении...
Все эти вопросы решаются другими методами - организация подмеса, для сохранения нужной Т*обратки на котле, Распараллеливание разводки для сохранения меньших диаметров, увеличением диаметров для меньшего сопротивления и т. д.
Из всего этого следует, что без выбора "золотой середины" не обойтись. Т. к. многие факторы противоречат друг другу. Но когда есть возможность безболезненно, скажем, увеличить диаметр трубы на 5-6мм, обойтись без дополнительного поворота, не т/изолировать трубу, поставить на приборы по 2-3 " лишних" секции, все это работает в + эффективности системы в целом.

 

А из-за чего будет появлятся конденсат и чем это чревато?

 

При температуре в котле ниже 60*С, на стенках котла образуется конденсат. Конденсат плюс продукты горения (в первую очередь сера) вызывают, так называемую, низкотемпературную коррозию. В общем, срок службы котла сокращается.

 

А почему же тогда большинство производителей указывают нижний предел температуры теплоносителя в СО ниже 60 град. Вот, например, цитата из описания газового котла Fondital RTN E32: "Регулятор температуры в линии отопления (45/85°C)", далее цитата из описания котла Hermann Thesi 30 SE: "Диапазон рабочих температур - 30-80 °С" ?

 

Подскажите кто знает, Сделал отопление, к дому газ еще не подвел. Хочу эту зиму подтапливать дом в плюсовой температуре. Поэтому хочу перевести котел на пропан. Котел Протерм Пантера 24 kov 17 v. Знаю, что надо поменять форсунки (жиклеры) на горелке, а газовый клапан обязательно менять?

 

Потому что в Вашем примере один котел с чугунным, а второй с медным теплообменником. А низкотемпературная коррозия актуальна для котлов со стальными теплообменниками.

 

Теперь понятно! А то я испугался, что котел накроется. Хочу себе поставить вышеупомянутый Fondital RTN E32 + бойлер литров на 200. Радиаторов установил с запасом, чтобы можно было температуру теплоносителя на максимуме не держать.

 

Ответит кто или нет знатоков.

 

Может, все они "сидят" в подразделе "Газовые котлы"?..

 

Меняются форсунки. Вообще, это должен делать сервисник, т.к., помимо замены, делается настройка. Вы вряд ли это сделаете. Да и гарантия, однако...