Достижение максимальной эффективности системы отопления

Теплопотери 50 вт/м2 - это нормально утепленный или нет?
Радиаторов расчитано 1 секция на 1, 5 м2.
Мне нравится когда дома тепло...и я не хожу в кофтах, как соседи мои.

 

@vetaltm, "я адын умный вещь скажу, только ты ни абижайся".
Пользуюсь комнатным электронным термостатом на фиксированные 22 гр. ц, но температуру теплоносителя на котле я все равно регулирую - ставлю ее так, чтобы котел периодически уходил в "отключку" когда термостат сработает. Соответственно чем холоднее на улице, тем больше Т на котле. А когда на улице тепло, то снижаю Т подачи, чтобы радиаторы полностью в паузах не остывали - что им за зря кидаться из жары в холод.
Так вот, как я понимаю, ваша температурозависимая регулировка теплоносителя нужна как в паре с комнатным термостатом - тогда полная автоматическая работа котла обеспечивается. Правда, что заметил, еще должна быть задержка между уличной температурой и новым значением теплоносителя примерно на 1 сутки - это время тепловой инерции для моего дома.

 

Таки я же про то и сказал..нетю.
Нетю никакой инерции остывания на самом то деле..потому как мы говорим о каких то 1, 2, 3 градуса разницы внутри помещения.
Допустим комнатный термостат "заметил " уменьшние температуры, он подает сигнал и котел начинает греть...вот тут же..непосредственно в данный момент..и нагоняет температуру помещения очень шустро.
Ну даже если допустить что с отставанием на 1 или 2 градуса, это для меня меньшее зло чем, игры с уличным датчиком.
Скажу больше, это еще не все..надо терморегулирующие головки на каждый радиатор ставить.
Что бы регулировать температуру не поэтажно, а покомнатно.

 

А вот с регулировкой покомнатно Вы наступаете не те же грабли - чем больше регуляторов, тем больше мышиной возни с ним. Достаточно расчетного количества секций по кубатуре/квадартуре и чуть с запасом в ванную (с теплым полом).

 

Моя система отопления работает по этому принципу 12 лет!
Комнатный программируемый термостат (+21 днем, +18 ночью)
Последовательно с ним подключен термостат на выходе котла (на подаче).
Задача была добиться минимального "выбега" температуры. Приходиться периодически подкручивать термостат на подаче (в зависимости от уличной температуры). ЭТОТ ТЕРМОСТАТ ДАЛ ЭКОНОМИЮ ПО ГАЗУ процентов на 20 точно. Температура воздуха после его установки стала очень стабильная. Максимум 0,5 градуса гистерезис!
Держу температуру 40 - 60 на батареях.
Котел энергонезависимый SIME RX 26 TP (до этого ИШМА 31,5), в обратке - UPS 32-40, работает на 2 скорости, разница между обраткой и подачей 2 - 3 градуса, батареи алюминий с большим проходным сечением, в избыточном количестве. Регулируются кранами (2 "американки" на каждой батарее).
Батареи прогреваются очень равномерно по высоте.
Трубы - металл, главный стояк 2". От батарей отходят 1/2" трубы и уходят в подпол (там тепло и сухо всегда) В подполе теплоизолированный сборный коллектор. Котел стоит ниже батарей.
Система может работать без электричества, но расход газа сразу увеличивается, т. к. батареи сразу греются неравномерно! Проверено во время "ледяного дождя".
ГВС от отдельного газового бойлера прямого нагрева.
Дом 2 этажа 160 кв. м, 1 этаж: 1,5 кирпича "Победа кнауф" + 40 мм пеноплекс + 0,5 кирпича "Победа кнауф". 2 этаж: нецилиндрованный сруб 300-350 мм.
В доме очень комфортно, за исключением места у лестницы (1 этаж) - ток воздуха наверх.

 

Трубы утеплены - только под домом. Энергофлекс (толщина 2 см + фольга)
Термостаты:
На трубе siemens RAK-TR IP43
Комнатный siemens RDE10.1
Схема примитивная оба термостата электрически соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и далее подключены к клеммам клапана котла, в разрыв автоматики (датчик тяги - на случай ее опрокидывания и термостат котла).
Первые месяцы после запуска дома работал без siemens RDE10.1.
Провода были заложены в стену.
Газ летел ...
Зато температура была стабильной и днем и ночью .
На радость семье.
RDE10.1 сразу дал экономию процентов на 15 ...
Ночью + 18 !
А "ночь" я "объявил " с 23:00
Утро начиналось в 7:00 по будням (суббота и воскресенье в 8:00)

После этого начал следить за "пилой температуры", она оказалась 2- 3 градуса! Система -то с большой инерцией.
Начал думать...
Поставил термостат "по воде" на выход котла.
Еще расход уменьшил.
В принципе можно обойтись без
Произвел калибровку RDE10.1
Еще чуток поменьше стало...
В принципе можно обойтись без RAK-TR на трубе (использовать термостат котла), но на нем очень удобно выставлять температуру на подаче, благодаря градуировке.

 

ГВС обеспечивается бойлером прямого нагрева Bradford White MI50L6FBN. Система ГВС с циркуляцией (Grundfos UP 15-14 BUT, с таймером и термостатом) в санузле на 2 этаже водяные полы работают от ГВС. Регулируются 2 кранами (байпас и подача, вручную). ГВС полностью независима от СО.
Температура на выходе BW 42 - 46 градусов. ВСЕ трубы ГВС и холодной воды (металлопласт) утеплены 1- 2 см энергофлексом. Мне представляется, что прямой нагрев более эффективен, нежели косвенный. А самое главное - удобен (180 литров воды горячей воды ни разу не удалось сделать холодной). Автоматика - более простая и надежная.
Единственный минус 2 дымохода. Но учитывая, что у меня еще дровяной Dakon DOR 24 живет (ни разу правда не запускал) на 1 дымоход больше - не беда. Все дымоходы не утеплены в котельной для ее обогрева, выведены в один короб, вместе с вытяжками и утеплены 100-200 мм роквуллом (за пределами дома) + сендвичи на самих дымоходах и вытяжках.

 

Самое главное это результат ваших мучений - расход куб/сут.- а его нет

 

Всем здравствуйте, и с наступающим Рождеством. Нужен совет по СО.
Исходные данные: Дом 97,5 м. кв., стена в 1,5 кирпича утепленная газобетоном 10 см, перекрытие бетонное с керамзитом не утепленное, СО состоит из 6 алюминиевых радиаторов (общим количеством 85 шт), 1 полотенчика 1 м., и т. пола 5-6 м. кв. Изначально СО была сделана под ЕЦ металическими трубами с котлом Данко 12 кВт. Потом котел Данко заменили на Житомир 15 кВт и добавили насос. Из-за ремонта в кухне решили с женой поставить настенный котел оставив старую СО. Поставил конденсационный котел BAYMAK 24 кВт. Газу берет больше предыдущего, или где то так как предыдущий. Но он же кондесационный, должен брать меньше. Вот и стоит вопрос - изменит ситуацию смена СО с металической на ПП?

P. S. Если не туда залез пошлите куда надо...

 

Добрый день, IMHO, ничего не изменит, первая проблема в том, что мощность котла избыточна, следовательно КПД будет ниже максимально возожного с данным котлом. 12 кВт на Вашу площадь было самое то. К тому же, конденсационные котлы рассчитаны на низкотемпературный режим системы отопления (например, тёплый пол), т. е. именно в этом режиме максимальный КПД у котла. Следовательно вопрос, какой сейчас температурный режим СО?

В принципе, как я и предполагал... Как вариант, Вам может помочь увеличение кол-ва секций батарей, чтобы котёл работал в конденсационном режиме.

 

В доме система отопления с 80х,с Советским размахом...Подачя/обратка 50ка.Обратка по углу проложена, остывает быстро от стены и пола. Котел более современны, газовый...Объём воды в трубах 220 литров..Хочу всё это вырезать и провести более современное. В бубущем совместить с электрическим тёплым полом. Дом 80 квадратов. Какой диаметр трубы брать на подачю и обратку? И нужно их прокладывать по полу, по над стенами, в утеплителе? И на какой объём воды лучше выйти?

 

Какие печальные мысли вас посещают Пишите что труба в углу остывает и хотите ее убрать, что бы угол промерзал наверное и сквозило по полу, похоже в этом цель

 

Какой Вам больше нравится, о схеме , как и материале труб.

У Вас трубы на улице или в жилом доме который отапливаете?

Какой получится после установки радиаторов \ котла \ труб.

 

В доме холодно или тепло?
Если тепло - не трогайте систему отопления!